Denke hier sollte eher @mjritter markiert werden. uwest sagte ja manche Bauteile mögen das nicht.
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Mit 8 V läuft auch mein Lüfter angenehm leise im Hkbbyraum. Hängt einfach über etwa 50 Ohm an der 12 V Batterie im Dauerlauf. Wegen der 80 mA habe ich auf den PTC oder zusätzlichen Transistor einfach vergessen. Läuft so seit 2018 in der Ecke und kühlt mehrere WR. Wenn man den Lüfter aus dem normalen Modul versorgen will würde ich einen 24 V Lüfter mit Vorwiderstand f. etwa 220 Ohm 2 W nehmen, oder vermutlich gibt es kleine 48V Lüfter die direkt am Modul ausreichend laufen. 1 W Typen!
@win hast du einen 7808 schon mal mit 35V betrieben?
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@tageloehner Gute Mehode um mal das "Innere" eines 78xx zu sehen 
Tip: Man nehme einen einstellbaren HV buck wie den: LM2596HVS LM2596 HV LM2596HV DC-DC Einstellbare Step Down Buck Converter Power Modul 4,5-50 V Zu 3-35 V Urrent begrenzung - AliExpress 502
Ein solcher HV läuft bei mir seit 2 jahren direkt von einem 30V panel gespeist. Die normalen rauchen bei 40V ab. Fragt nicht woher ich das weiss 
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Oh ja, da muss nachgebessert werden. Bei mir klappt es, weil der von einem 5 Watt 18V Modul gespeist wird.
Dann doch besser eine einfache Stepdownplatine für 1-2 Euro.
Ich habe für meinen HMT2250 eine Kühlung gebastelt, die wird von einen Sunon DP203A2123LBTA24 Axiallüfter 230 V angetrieben und mit einer Shelly Steckdose in HA gesteuert. Die Halterung habe ich mir gedruckt mit meinen 3d Drucker.
Hab was ähnliches für meine WR. Allerdings mit einem $3 12V thermostat von ali
Sensor auf kühlrippen geklebt, gespiesen über $2 HV buck parallel zu einem panel.
Lüfter ist 12V 120mm PC teil, drehzahl lässt sich am buck einstellen. Läuft seit 2 jahren.
auch ich habe den winter über weiter gebastelt und meine lösung etwas aufgebohrt.
bei mir erfolgt die drehzahlsteuerung der lüfter ja in abhängigkeit der temperatur des WR, beschreibung nochmal in meinem ursprünglichen post: Hoymiles HM-1500 wird heiß - einige Ideen zur Kühlung - #81 von lethuer - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
Nur habe ich nun einen zusätzlichen Dallas Temperaturfühler hinten auf dem WR aufgeklebt. In der Oberfläche kann man nun über einen einfachen schalter wählen, ob die DTU Temperatur oder die Temperatur des Dallas Fühlers zur Steuerung genutzt werden soll.
Die aktualisierten Platinen sind auch schon angekommen und bei mir getestet. Da die immer nur im 5er Pack bestellbar sind habe ich hier jetzt welche über, sowohl welche die nur für die DTU Temp und HomeAssistant gedacht sind, als auch die neue Version die beides kann. Sind zwar unbestückt aber wenn da jemand Interesse hat kann er sich ja melden
In echt:
Das Ergebnis:
In dem Chart sind sowohl DTU Temp als auch Dallas Temp gezeigt, die beiden liegen meistens so um die 5°C auseinander wobei die Dallas Temp kühler ist (logisch da Sensor außen nur aufgeklebt). Der Sensor ist so montiert, dass er nicht direkt von den Lüftern angepustet wird sondern sich auf der Rücksete des WR befindet. Muss man nur wissen und kann die gewünschten Temperaturschwellen entsprechend einfach anpassen.
die neue Karte in HomeAssistant
Das pendant des Webservers (für jedermann ohne HomeAssistant)
Nun denke ich noch darüber nach, ob es möglich ist die Temperatur der DTU, die ja über MQTT im Netzwerk bekannt ist, direkt in der Lüftersteuerung zu nutzen. Dann würde man auch in diesem Fall kein HomeAssistant mehr brauchen und der externe Fühler wäre nur noch für den Fall, falls auch keine DTU zur Verfügung steht.
Schaltplan & PCB:
EasyEDA: Fansteuerung copy 2 - OSHWLab
Schematic_Fansteuerung_rev1.2_2023-12-12.pdf (48.4 KB)
PCB_PCB_Fansteuerung_rev1.2_2023-12-12.pdf (83.7 KB)
Gerber Files:
Gerber_PCB_Fansteuerung_rev1.2_2023-12-12.zip (59.8 KB)
yaml Code für ESP Home (zur Nutzung der DTU Temperatur die über MQTT zur Verfügung steht und von HomeAssistant an den ESP weitergeleitet wird)
20240422_wr-lufter-dallas-sensor_yaml.rar (3.15 KB)
binary direkt von jedermann flashbar:
20240422_wr-lufter-dallas-sensor_bin.zip (587 KB)
Anleitung zum Flashen des Binary bzw. ESP Home ohne HomeAssistant:
20240422 Einkaufsliste Fan Steuerung.docx (20.8 KB)
Einkaufsliste:
20240422 Einkaufsliste Fan Steuerung_.docx (20.8 KB)
3d Gehäuse:
Das eigene Gehäuse passend zu der verwendeten Lochraster Platine: onshape
https://www.akkudoktor.net/wp-content/uploads/wpforo/attachments/16215/23816-Gehuse-stl.zip
3d Druck Kram für den Lüfter:
Die entsprechenden Vorlagen aus Thingiverse:
https://www.akkudoktor.net/wp-content/uploads/wpforo/attachments/16215/23818-Lfter-stl.zip
Fan Cover: Fan Cover
Fan Connector: Fan Connector
@lethuer Hübsch. Sehr aufwendig.
Warum lässt du die spannung nicht immer an den lüftern und steuerst nur die pwm eingänge?
Ich kenn diene lüfter nicht, aber meine 12V 120mm arctic 4-pin lassen sich mit 5V steuern. Wenn die 25khz stimmen von stillstand bis vollgas. Mit einem arduino 328 klappt das. So kühle ich auch mit DS18b20 meine $50 china WR ganz ohne FET. Vielleich geht das auch mit 3.3V vom esp? Dann kannst du dir die 3 fet sparen.
Das projekt für arduino nano häng ich an. Denke das geheimnis die lüfter anzuhalten war die pwm nie ganz abzustellen. Da muss immer ein schmales 25khz signal anstehen.
pwm25khz_3.zip (2.95 KB)
Genau das passiert… und max. Duty cycle wird begrenzt (wegen Lautstärke).
Einer schaltet nur ein und gibt die Spannung dauerhaft an den lüfter. Wenn ich mich recht erinnere hatte ich irgendwo gelesen das es Pwm Lüfter gibt die bei 0% duty cycle nicht stehen bleiben. Also nehm ich dann vorsichtshalber die Spannung weg.
Die anderen beiden dienen nur dazu das tachosignal der beiden Lüfter auszuwerten. Der esp verträgt keine 12v an den Eingängen, was bei mir die Lüfterspannung ist. Da geht also keine Leistung drüber und der mosfet dient da nur als Logik Level shifter. Ginge sicher auch mit nem kleineren krabbeltier aber ich wollte einfach nicht noch ein anderes Bauteil einsetzen weil ich den Kleinkram immer einzeln bestelle, also hab ich einfach denselben genommen…
https://www.digikey.de/de/blog/logic-level-shifting-basics
Schaltung habe ich von dem Teil hier abgekupfert, da steckt beispielsweise ein BSS138 drin. https://eckstein-shop.de/SparkFunLogicLevelConverter-33Vto5VBi-Directional
meine drehen selbst bei 1%
Ach so. Das hatte ich nicht kapiert. TY
Das problem hatte ich anfangs auch. Kann mich nicht erinnern wie aber die lüfter stehen jetzt. Pwm freq?
Tacho les ich gar nicht ein. Ich mach PI regler mit soll-ist temperatur. Betireb ab solarpanel mir dc-dc wandler auf 10V. Schaltet nachts auot aus
Schau mal wenn Du Platz hast, es gibt des öfteren die original PC Kühler von AMD/Intel mit massivem Alu Kühlrippen und einem leisen 12 V Lüfter davor.
Diese könntest Du als Kühlunterstützung nutzen (billig, braucht aber etwas Platz)
Es hilft Dir nur massive Kühlplatten mit Rippen oder kleinere mit Lüfter zu montieren um dieses Problem zu lösen
Gruß
Wie möchtest du einen Kühlkörper montieren?
Meine HM1500 haben vorne Kühlrippen, da kann man keinen Kühlkörper so montieren, dass er Wärme abführt.
zur Montage eines möglichen Kühlkörpers auf der Rückseite des HM1500 hatte ich mich hier mal geäußert, aber es selber nie getestet:
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@uwest Es gibt bei den HMs immer noch eine Rückseite ohne Rippen. Da könnte man den Kühlkörper dran befestigen. Effekt zum Kühlen sollte da keinen großen Unterschied machen. Wenn der Hoymiles warm wird, dann auch auf der Rückseite.
Soweit ich das gelesen habe bringt das nichts, da die heiß werdenden Bauteile hinter den Kühlrippen auf der Front sitzen, was ja auch logisch ist.
Es soll aber neuere HM1500 ohne Kühlrippen geben (hab ich noch nicht gesehen) da wäre dein Vorschlag mit einem Kühlkörper ggfs. mit kleinem Ventilator sicher einen Versuch wert.
wie einen post drüber ja verlinkt….
Und genau an dem Punkt habe ich mich für die aktive Kühlung entschieden Die Frage ist doch wie gut die Wärme vom kühlkörper abgestrahlt wird. Wenn man dazu jetzt wieder nen Lüfter drauf blasen lässt kann man doch auch direkt aktiv kühlen.
Ich habe einen passiven Kühlkörper testweise auf die glatte Seite geklemmt und bei mir hat das -12° gebracht. Ich überlege nun ob ich den Aufkleber abmachen soll, damit er besser drauf sitzt und womit ich es am besten kleben kann und welchen Einfluss das auf die Garantie hat.
Hat jemand Ideen dazu?
Würde es mit Epoxy kleben. Ist dann aber dauerhaft, bekommst du nicht mehr runter. Wieder lösbar würde mit einem MS-Polymer gehen, z.B. Pattex Repair Extreme. Wenn man da mit dem Messer oder Stemmeisen hebelt, sollte man es abgelöst bekommen.