Die Sensoren am AG waren ok?
Update von meiner Seite aus. Habe langsam die Leistung gesteigert. Keine endlos Vereisung mehr bei Bedarfssteuerung auf 80 Prozent und econo aus… sehr spannend.
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Das hat mich direkt “geschockt” 
Deshalb habe ich eben ein Thema erstellt dazu:
Ich hoffe, es kommen interessante Beiträge zusammen 
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Wie meinst du das? Hört sich wie ein Widerspruch zu deinen Erkenntnissen an. Ich dachte, Econo muss aus sein, damit sie richtig abtaut.
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Ja, das war ein dummer Fehler. 
Habe es korrigiert. Danke für den Hinweis.
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Die Anlage läuft seitdem komplett durch. Heute Morgen ist sie wiederum eisfrei, komplett.
Für mich war es das, ich werde nur wieder schreiben wenn sich etwas zum negativen ändern sollte, ansonsten habe ich persönlich erstmal eine Lösung gefunden.
Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte wäre Nieselregen oder Schneematsch der bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt „anbacken“ könnte. Die Konstellation ist aber selten. Und im Frühjahr kommt wie gesagt noch eine luftdurchlässige, wetterschützende Einhausung drum.
Hast du davon ein Bild? Wäre interessant.
Da wären Foto davon echt toll 
Quasi für “Analysezwecke” 
Nein, tut mir leid. Daran habe ich nicht gedacht. Ich würde ja nächstes Mal sagen, aber ich hoffe nicht.
Interessiert Dich etwas spezielles was sich auch so erklären lässt?
Im Prinzip wäre interessant, wie sich die “Eisschicht” dann genau aufbaut - dann könnte man ev. besser überlegen wie man es verhindern kann.
Aber möglicherweise ist auch das wieder ganz unterschiedlich und bei jedem anders…
Aus meiner Sicht nur, wenn man die Wanne möglichst vollflächig beheizt, von der Innenseite. Das ist aber auch die aufwendigste Lösung.
Was ich für mich gesehen habe: Das Wasser tropft unter dem Ablaufloch wegen des Randes schlecht ab und sammelt sich in dem Bereich an der Unterseite. Dort gefriert es, baut sich nach oben auf bis ein Eisrand entstanden ist. Dadurch sammelt sich eine Wasserschicht in der Wanne.
Die ist auch nach dem Abtauvorgang noch da und gefriert dann im Betrieb. So wächst die Eisschicht jedesmal, bis der Wärmetauscher unten in mehreren Zentimeter im Eis steht.
Zusammengefasst ist der „Eiskragen“ um das Ablaufloch einer der Hauptfaktoren.
Nichtsdestotrotz schafft sie es bei mir ohne Econo-Mode das zu verhindern.
Ich kann das leider nicht beweisen, habe aber das Gefühl das sie ohne Econo-Mode öfter abtaut. Vielleicht hat einer der Experten mit dem entsprechenden Equipment Lust das mal aufzuzeichnen.
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Ich hätte da eine Idee für ein Bild: Schalt mal Econo ein. 
Du musst ja auch noch überprüfen, ob deine These stimmt und das Problem reproduzierbar ist.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass Eco bzw. Econo auch dazu erfunden wurden, um bei leistungsschwachen Stromnetzen trotzdem ein Funktionieren der Anlagen zu gewährleisten. In diesem Sinne wäre es dann nur logisch, dass bei Econo An auch die Abtauung mit niedrigerer Leistung gefahren wird.
Wäre schon interessant, wenn das mal jemand verifizieren könnte.
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Ja, es geht eben auch darum:
Die Frage ist ja nicht (nur) WIE sondern auch WANN und WIE LANG bzw. ob überhaupt geheizt werden soll…
Ich schreib das aber mal da rein:
Das habe ich schon.
Nach Erfolg mit Econo-Mode aus hatte ich vergessen (menschliches Versagen) das Nachts der Zeitplan aktiv wird. Der hatte Econo-Mode an. Ergebnis war eine eingefrorene Anlage. Also Mode wieder aus und seitdem ist alles gut. Mir reicht das zu Verifizierung.
Was kann denn „euer“ Faikin Modul so alles? Wenn die Anlage abtaut geht sie in den Wartungsmodus. Daikin Eye Orange. Kann man das erfassen? Zusammen mit einer Temperatur <1 Grad Celsius z. B.?
Ich hatte bereits geschrieben, das (zumindest im Moment) mit Bedarfssteuerung Auto und Econo-Mode aus erstmal alles gut ist. Vielleicht sollten wir einfach warten bis sich einer erbarmt und mal die Unterschiede loggt, dann könnte man sich das sparen.
Sonst könnte man sicherlich noch eine Widerstandsmessung der Wanne nutzen oder einen Kondensatschlauch anschließen und die Durchflussmenge messen, in Abhängigkeit von der Außentemperatur.
Aber ob der Aufwand lohnt? Die muss ja erstmal ab Werk funktionieren, deshalb lasse ich es erstmal bei den Einstellungen und beobachte. Bis Kevin ich zufrieden. Auch wenn ich mich wiederhole. Der Unterschied zwischen Econo-Mode an / aus ist nach meiner Erfahrung nicht zu übersehen. Sofern man vergleichbare Randbedingungen hat. Außentemperatur, Solltemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Niederschlag.
Bist du sicher, dass sich das auch auf die Bedarfsteuerung bezieht? Was ist bei Bedarfsteuerung 30, 40, 50%?
Nein, und sorry das ich dazu keine qualifizierte Antwort geben kann. Von der Bedarfssteuerung lasse ich die Finger, die hat bei meiner Multi vieles durcheinander gebracht beim zurückschalten auf Auto.
Ich kämpfe nicht um jede kWh und vertraue darauf, das die Auto Einstellung halbwegs funktioniert.
Ich hatte das nur angemerkt weil ich keine Ahnung habe, ob das vielleicht irgendwelche Auswirkungen auf das Abtauen haben könnte.
Also Econo-Mode aus und Bedarfssteuerung Auto hat, zumindest für mich, mein Vereisungsproblem gelöst.
So lasse ich sie 24/7 laufen und sollte sich was begattenden poste ich das natürlich.
Ich habe keines.
Echt? Das ist mir bisher gar nie aufgefallen, muss ich mal darauf achten.
…oder stellst einfach mal auf den Vereisungsmodus um und machst ein Foto 
Ähm… Sicher nicht
Ich bekomme ohnehin im Laufe der Zeit immer mehr den Eindruck, als würde das “rumdrehen” an den Einstellungen bei den meisten usern mehr “kaputt machen” bzw. Verwirrung stiften - als nutzen.
Die Anlagen können dadurch ja grundsätzlich nicht wirtschaftlicher Wärme erzeugen bzw. für die selbe erzeugte Wärme weniger Strom verbrauchen.
Einen Unterschied kann es also ohnehin nur dann machen, wenn man die Geräte nicht durchlaufen lässt (=bedarfsweise heizen).
Wenn die Dinger durchgehend laufen, dann modulieren die problemlos runter bis ca. min. 160W und laufen völlig unaufgeregt und problemlos (bei mir) ohne jegliche, seltsame Regelung oder Probleme.
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Da siehst du nur einen Wärmetauscher im Eis stehen. Und zwar so, das du Angst um dein Rotorblatt bekommst und die Anlage abschaltest. 
Genau. Ich habe ja nur die ONECTA-App zur Erfassung. Nachts bei 16 Grad Celsius zeigt sie momentan 1,7 kWh an. 7-8 Stunden bei 16 Grad Solltemperatur, die sich übrigens wärmer anfühlen. Das ist echt gar nichts. Kosten im Cent-Bereich. 4 Innengeräte auf 100 m2. Wozu soll ich da irgendwie der Steuerung reinpfuschen, da ist sowieso kein Optimierungspotenzial.
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