Wieso nicht einfach auf BigFoots stellen?
Lies dich mal hier durch die vielen "Klima vereist / eingefroren" Threads, da werden jedes Jahr einige Bilder gepostet von Lösungen die funktioniert bzw. nicht funktioniert haben. Bodennahe Installation ist grundsätzlich problematisch.
Deine Fertighauswände sind dann Holzrahmenbau, oder? Ich würde da eine wandhängende Konstruktion nicht ausschliessen, in Skandinavien ist das Standard. Musst halt an die Ständer schrauben, nicht an die Fassade. Allerdings wäre ein sehr laufruhiges Aussengerät wie z.b. ATXD, ATXM unbedingt empfehlenswert, ebenso gute Dämpfer.
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Was bei mir gut funktioniert:
So eine billige “Wellplatte” fürs Dach aus Kunststoff.
Die ist flexibel, also kann man die bei Bedarf einfach wegnehmen und dann ein wenig biegen, damit das Eis bricht und abrutscht. Alternativ könnte man auch Heizkabel unten an die “Rinnen” kleben.
Die sollte aber nat. so angebracht sein, dass die nicht festfriert am Boden…
Vielen Dank für die Lösungsansätze! Da werde ich bestimmt irgendwas basteln können, aber zunächst lese ich mal die Problematik Klima vereist durch.
Habe noch eine Frage zur Befestigung der Außenanlage.
Eigentlich sollte die Anlage auf eine Bodenkonstruktion auf der Terrasse .Dies wird aber schwer zu realisieren sein, weil Kinder im Garten sind und spielen.
Jetzt wollte ich TOX Thermo Proof holen. Entweder M12 x400mm oder M16 x 400. Dämmung 10cm. Gesamte Mauerdicke 32 cm. Ich denke, es ist ein 20cm Stein + 2 cm Putz. Dann müsste die Rechnung passen.
Kalksandstein ( Vollstein ). Welche Befestigung nehmen? Oder doch lieber den Fischer Thermax? Gibt's den als M12 x 400?
Brauche halt die Abstandshülse die die Fassade schützt sonst drückt sich das durch….
Brauchst nicht unbedingt das teure Zeug zu nehmen. Hier im Forum hatte @ulli einiges gepostet, wie das auch anders geht, also Gewindstangen mit Mutter drauf, um etwas Abstand zur Fassade zu halten.
Die Gewindestangen würde ich dann mit Injektionsmörtel befestigen.
Nachtrag, hier der Artikel:
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Hab jetzt die Beiträge von Uli angeguckt und leider nichts mit Muttern gefunden.
Meinst du mit Mutter die Fläche, um bündig mit der Fassadendämmung zu sein?
Der Unterschied wäre demnach ja, dass die TOX Variante einige Zentimeter längere Kunststoffhülse hat um die Fassade besser zu stützen?
Wenn du an die gesetzten Anker direkt die Konsole anschrauben würdest, würde die Konsole direkt gegen die gedämmt Fassade drücken. Damit wird die dann evtl. beschädigt und man überträgt auch noch Vibrationen in die Dämmung.
Wenn auf die Anker nun erstmal Muttern aufgeschraubt werden, montiert man die Konsole mit z.B. 2cm Abstand zur Fassade. Damit hat die Fassadendämmung keinen Kontakt mit der Konsole. Das siehst du so auch auf den Bildern von @Ulli. Er hat noch deutlich mehr Abstand zur Fassade gelassen.
Hab mir die Tox nicht angschaut, aber in der Regel nutzt man für sowas spezielle Befestigungen, die durch ein Kunststoff-Zwischenstück auch die Wärmedämmung verbessern. Da muss man sich nur fragen, ob die recht teure Lösung da noch Sinn macht, um vielleicht 50 ct im Jahr an Wärmeverlust zu sparen.
Dadurch produziert man aber eine Wärmebrücke weil man durch die Dämmung geht. Deswegen sind TOX Thermo Proof, Fischer Thermax u.ä. sinnvoller.
Es geht nicht um den Wärmeverlust, sondern dass sich das Mauerwerk innen im Winter an der Stelle ggf. deutlich abkühlt und dann Wasser kondensiert an dieser Stelle.
Absolut unwahrscheinlich...
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So in etwa mit Kontermutter. Dann kann man das System auch ordentlich fest ziehen.
Würde ich bei einer normalen Fassade inzwischen auch so handhaben.
Bei normaler Fassade mit Styropor Dämmung? Ich glaube ,das ist viel zu schwach. Wenn ich 32cm Wanddicke habe , abzüglich der Dämmung 10cm und 2 cm Putz, bleiben 20cm Stein. Bei 100mm Bohrung wäre ich mittig im Stein. Die Stange ist mindestens 35cm lang ( muss Konstruktion , Unterlegscheibe und Mutter drauf ) das biegt sich zu 100% durch am Ende…
Wieso nicht? Also bei Kalksandstein solltest du zumindest einen gut tragfähigen Untergrund haben.
Die Gewindestangendimension bzw. Anzahl kann man dann ganz gut anhand der zu erwarteten Belastung berechnen.
Eine Durchbiegung wird es immer geben, daher würde ich das Loch so groß wählen, dass kein Kontakt zur Dämmung besteht und dann die Fuge mit Dichtstoff abdichten.
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Ja. Ich hätte deswegen Fischer Thermax genommen als M12 x 400mm wegen dem Endstück. Das ist keilförmig und wird wahrscheinlich die Last besser auf die Fassade übertragen als nur eine M12 Stange?
Die Last soll garnicht auf das WDVS übertragen werden. Den Konus schraubt man entsprechend etwas heraus um einem Spalt zwischen Konus und WDVS zu erhalten, der dann auch abgedichtet werden muss.
Ah, okay. Ich hatte das irgendwie in der Beschreibung so entnommen, dass die Last besser verteilt wird und die Dämmung nicht reißt…
Würde es dann reichen, wenn ich eine M12 x 400 nehme und ein M12 Loch bohre? Die Fassade kann ich ja mit einem kegelsenker / Stufenbohrer oder einfach mit einer 20mm Krone bohren, ohne eine Mutter an der Dämmung zu platzieren?
Ich hätte dann , nachdem ich die Fassade um die Größe von 20mm aufgebohrt und die Fläche zwischen Gewindestange und Dämmung aufgefüllt mit Injektionsmörtel und das letzte Stück nach abhärten mit Acryl für Fassade ?
Bei 12 mm Stange kannst du nicht nur 12 mm bohren. Der Injektionsmörtel braucht Raum, also mindestens 14 mm. Schau Mal in den Datenblättern.
Ich habe für die obere Halterung 4 lange Stockschrauben M12 Edelstahl genommen und in normale Kunststoffdübel in die Mauer hinter der Isolierung geschraubt. Du kannst es ja auf dem von @win verlinktem Bild mit Beitrag sehen.
Jeweils 2 Schrauben übereinander mit einer Platte verbunden, um die Scherkräfte aufzufangen. Da könnte man auch locker ein 100 kg Gerät dran hängen.
Die untere Halterung mit den Gewindestangen fängt nur etwas Druck ab, mehr nicht.
Weshalb Du die Muttern auf dem Bild nicht findest, verstehe ich nicht. Einfach auf den Link klicken und den Beitrag einige cm etwas herunterscrollen. Da ist das Bild.
Ich hab das schon verstanden. Die einzige Sache , die ich nicht verstehen kann ist, dass die Gewindestange die Fassade ( dort wo mit Acryl ? Abgedichtet wurde, zusammengedrückt wird, wenn das AG montiert wird. Bei dem Fischer System hat man am Ende einen großen Konus am Ende der Fassade und somit erfolgt die Abdichtung über eine größere Fläche in der Fassade. Auch hier hat der Konus ca 5mm Abstand zur Dämmung die auch hier mit Silikon oder Injektionsmörtel verschlossen wird… bei dir wird die abgedichtete Stelle und das Gewicht wahrscheinlich gar nicht über die gesamte Konusfläche gleichmäßig auf die Fassade übertragen… und das macht mich etwas stutzig.