Es gibt immer 2 separate Sensoren, einer ist meist oben links, wenn man von hinten draufschaut außen sichtbar, der ist Außentemperatur. Der Sensor für den Wärmetauscher sieht man nicht, dafür müsste man das Gerät aufschrauben. Der ist mit irgendeinem Rohr direkt gekoppelt.
Ich habe mit dem RXM35-R bisher bereits zwei Abtauzyklen durchgeführt. Beide bei und nach hohen Leistungsstufen. Das Problem ist, dass es draußen nur 10 Grad warm ist und die Luftfeuchtigkeit nur bei 75 % liegt, sodass es noch nicht zu Vereisung kommt.
Sehr lustig.
Ein wichtiges Kriterium für die Start Freigabe zum enteisen ist ja die Außentemperatur vor allem bei einfachen Lösungen.
Eine ordentliche Lösung wäre natürlich zusätzlich die Differenztemperatur E/A am WT zu Drehzahlen ob sich hier plötzlich was ändert.
Ganz so einfach ist die leichte Temperaturverfälschung mit Heizelement auch nicht. Damit wird die Änderung Wind bzw. Durchzug abhängig. Bei Windstille heizt es höher. Könnte man mit NTC im Schlauch im Bereich des Gefrierpunktes etwas kompensieren.
Windfrei benötigt meine Anordnung im Schlauch 20 mW Heizleistung pro Grad. Also Strom für 1 Grad mit 100 Ohm an 1,5 V entspricht 15 mA, ist doch deutlich höher als oben angenommen. Damit reichts zwar für den Versuch über etwa eine Woche aber nicht mehr.
Nachdem ich die Kiste ja wegen Reparatur offen hatte kommt wohl ei n Heizband in Form eines Flachkabely rein welches ich nur gelegentlich von extern aktiviere. Z. B. Eisberg oder PV Überschuss.
Also wenn es einfach gehen soll, dann kann ich meine Vorgehensweise nur empfehlen. Wie schon in einigen Beiträgen beschrieben, muss nur der Temperaturfühler der an der Kupferleitung der Ausseneinheit hängt weiter nach oben positioniert werden.
Meine Daikin Perfera FVXM 35 (Truhengerät) hat diese Heizsaison noch kein einziges mal ein Abtauvorgang eingeleitet, und das obwohl Anfang der Woche morgens knapp über 1°C waren.
Vor meinem Umbau wurde immer wenn es unter ca. 3°C ging unnötig abgetaut (Ohne Vereisung oder Bereifung am Wärmetauscher)
Werde es diese Heizsaison weiter beobachten, jedoch hat es letzten Winter schon gut funktioniert.
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Da muss ich mal nachsehen. Bei mir ist das jetzt auch so.
Hast du bemerkt, dass sich bei der aktuellen Position des Thermistors noch Eis am Boden des Wärmetauschers befindet?
hier mein Tag 
hatte aber leider keine Zeit nachzusehen, ob die ATXD bereift war vor dem Abtauen.. sorry
Habe meine ATXD letzten Winter genau so umgebaut und war schwer begeistert vom Abtauverhalten.
Allerdings gab es dann an 2 Extremtagen mit viel Feuchte und ca 1 Grad das Problem, dass sich von Unten im Außengerät ein massiver Eisblock aufbaute. Dagegen half dann nur mit unzähligen Gieskannen heisses Wasser eingiessen 
So etwas ist mir davor nur ein einziges Mal passiert im Winter 2023. Und der Eisblock war deutlich weniger massiv.
Bin jetzt etwas nervös, ob das wieder passiert (unbemerkt würde womöglich der Ventilator Schaden nehmen - sobald er das Eis berührt) und denke drüber nach, ein Heizband einzubringen.
Eventuell würde es ja schon reichen, wenn die Abflusslöcher offen bleiben mit ganz geringer Heizleistung.
Hat diese Erfahrung sonst noch jemand gemacht?
Ist die Frage ob das Eis von der Kondensatwanne nach oben gefroren ist weil das Kondensat nicht ablaufen konnte, oder haben die Abtauvorgänge nicht ausgereicht um den Wärmetauscher eisfrei zu bekommen ?
Und hast du dem Thermistor im oberen Bereich des Wärmetauscher platziert, oder wie bei meinem letzten Beitrag gezeigt im unteren Bereich ?
Ich habe bei mir auch ein Heizkabel in der Kondensatwanne verlegt, dass sich bei einem Abtauvorgang und bei unter 0°C Aussentemperatur für 10min. einschaltet.
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Danke! Also wenn ich mich recht erinnere, habe ich ihn genau so wie auf deinem Foto umgebaut.
Werde aber nächste Woche nochmal nachschauen, wo der Sensor genau sitzt zur Sicherheit.
Der Eisblock hatte jedesmal die gesamte Wanne eingenommen und den unteren Teil des Wärmetauschers. Denke also, dass die Löcher zuerst zugefroren waren.
Denkbar wäre aber auch, dass die Abtauung zu kurz war und deswegen im unteren Bereich jedesmal Eis zurückblien.
Heizkabel nur während der Abtauung ist natürlich eine super Idee! Wollte sowieso den Strom vom Außengerät abgreifen und per Schaltrelais steuern.
Welche Kabellänge hast du genommen? Bzw wie viel Watt?
Bin grad am Überlegen, ob ich 1 oder 2m verbauen soll.
Heizkabel Ende durchs Loch durchziehen.
Steuerung mit zwei Thermoschaltern in Serie geschaltet. (Billige kleine Fixe oder regelbare Heizungsthermostate)
Der erste misst die Außentemperatur . Warm = aus.
Der 2. sitzt auf einer der U Rohre am Ende des WT. Warm (> 5 Grad) = ein.
Verzögerung macht das erwärmte Blech. Mechanische Trägheit.
Ich würde über Trafo mit Niederspannung heizen.
Ja, bei mir ist letzten Winter die Perfera komplett eingefroren als ich in Griechenland war. Das Lüfterrad ist auf das Eis gestossen und die Anlage hat mit Fehlermeldung abgeschaltet. Daikin hat also Gott sei Dank eine Sicherheitsabschaltung vorgesehen. Sie lief dann nach dem Enteisen ganz normal weiter. Am Lüfter konnte ich keine Beschädigungen feststellen.
Ich habe nun auch ein Heizkabel innen rein gelegt, davor von unten mit Isolierung dran geklebt. Bei den ATXD Anlagen hat das auch geklappt, bei der Perfera nicht. Jetzt sind alle Heizkabel innen in den Wannen mit je 100 Watt. Die werden richtig heiß und ich stelle sie bei Bedarf an, eine Automatik wäre natürlich komfortabler.
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Dann würde ich es an deiner Stelle auch mal mit einer Wannenheizung probieren, falls der Eisblock wieder entstehen sollte, dann liegt es am Abtauen.
Ich habe ein 80W Kabel mit 5m Länge, da ich noch ein paar Meter Kondensatleitung habe in die ich es mit rein gelegt hatte. Würde an deiner Stelle eher 2m nehmen und falls es zu lange ist, dann einfach mehrmals in Schlaufen legen.
Kann durchaus sein, dass der Umbau gar nichts mit dem Phänomen zu tun hat. Unterschiede im Wetter bringen immer wieder neue Effekte.
Was man aber mal prüfen könnte: Taut die Anlage nach Umbau noch lange genug ab, so dass der Wärmetauscher wirklich bis ganz unten abgetaut wird. Wenn der regelmäßig nicht ganz bis unten abtaut, wäre das nicht gut für die Effizienz, dann würde der unten auch immer mehr vereisen.
Der Sensor ist ja eigentlich deshalb so weit unten angebaut, dass er wirklich das Ende des Wärmetauschers misst, ob dort das Eis schon weg ist.
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5 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Abtauverhalten Mitsubishi AP Split-Klima
Hallo.
80W je Meter oder auf den 5m?
So wie ich die Artikelbeschreibung verstanden habe müssten es 80W auf 5m Leitung sein.
Ich habe bisher eine Begleitheizung mit 1m Länge mit 30W/m installiert. Aber die war bei mir bisher zu schwach um zu verhindern das sich das Auslaufloch zusetzt.
Habe jetzt noch eine mit 1m Länge Begleitheizung 40W/m Silikonausführung nachgekauft. Aber noch nicht eingebaut. Eigentlich wollte ich diese von unten an die Wanne in einer Styrodurplatte ankleben. Aber die Begleitheizung wird so heis das das Styrodur schmilzt. Daher werde ich sie jetzt wie die andere in der Wanne einsetzen. Geschaltet wird die Begleitheizung mit einem Shelly PM Mini. Läuft dann 10 Min. wenn abgetaut wird.
Heftig. Ein 40W Heizkabel schafft es nicht, das Ablaufloch offenzuhalten?
Ich habe gerade 2m bestellt mit 15w pro Meter. Hoffentlich war das kein Fehlkauf.
Hängt wohl auch stark vom lokalen Klima bzw Microklima ab.
Das wird zu wenig sein, @redhot hatte da mal einige Tests gemacht, vielleicht findest du es noch hier im Forum.
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Spiralförmig ums Loch und auch durch und zurück.
Damit konzentriert sich die Wärme.