Danke für deine ganzen Fragen. Die machen auch Sinn, wenn man es ziemlich genau haben möchte. Aber ich möchte ganz grobe Zahlen haben. Wahrscheinlich müssen wir während des Jahres die Zählerstände übermittln, weil wir dann erst sehen, wo der Verbrauch wirklich hinläuft. Es ist ja schon ein Unterschied, ob ich einen neuen Stromanbieter für 6000 kWh oder für 15.000 kWh im Jahr suche. Jemand hatte hier 9000 in den Raum geworfen. Das wäre so die Mitte. Ein paar grobe Kennzahlen hatte ich in meinem Post glaube ich drin, ergänzend dazu: nein, extra gedämmt ist es nicht.
@win Danke.
Wie gesagt, ich habe Faikins mit externe externe Bluetooth-Thermometer. So wie ich gesehen habe, war in der Onecta-App (gesteuert über Faikin) bei allen IG 29 Grad eingestellt (Bedarfssteuerung wird Außentemperaturabhängig geregelt - hier 40%). Der Sinn vom Faikin ist ja auch, dass die Anlage nicht taktet. Trotzdem schaltet die Anlage aus - das genau wundert mich. Nach meinem Dafürhalten sollte sie ja durchlaufen.
@bownty Schau mal bei Maingau-Energie, wenn der Anbieter für die Region in Frage kommt. Die haben für Neukunden günstige Tarife und es macht keinen großen Unterschied, ob du 5000, 9000 oder 15000 kwh angibst. So ist es zumindest für mein Haus. Und du bist erstmal auf der sicheren Seite, egal wie hoch dann wirklich der Verbrauch ist.
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geht es um den Preis in ct/kWh oder einfach nur darum, dass man für 15000 kWh mehr € bezahlt als für 6000kWh.
Hinweis: wenn man zu viel bezahlt hat, bekommt man es nach einem Jahr mit der Jahresabrechnung zurück.
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@thaistatos oder einfach Tibber nehmen mit monatlicher Abrechnung .. das geht auch ohne Stundeweise Pulse ..
Diese Fragen sind auch wichtig, wenn man es ganz grob wissen will. Hintergrund: Je nach Dämmstandard, beheizte Fläche und Heizgewohnheiten hast du einen Stromverbrauch fürs Heizen, der Faktor 10 anders ausfallen kann. Da gehts also nicht um die letzten 20%.
Beispiel: Wir brauchen im ungedämmten Haus mit Split-Klima gerade mal 700 kWh pro Jahr fürs Heizen. Würden wir in allen Räumen 23 Grad haben und zwar durchgängig, würden wir vielleicht 5000 kWh verbrauchen.
Bei deiner konkreten Frage: Schau dir mal an, ob sich überhaupt der Preis pro kwh ändert, wenn du unterschiedliche Jahresverbräuche angibst. Falls nicht, ist es fast egal, dann gehts ja nur um die Vorauszahlung, die du später auch noch anpassen kannst. Und falls es billiger wird, je mehr du abnimmst, würde ich eher nach oben tendieren. In der Regel bekommt man diesen kwh-Preis auch, selbst wenn man deutlich weniger real verbraucht hat.
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Bei 29 Grad Soll sollte natürlich kein Takten einsetzen, die erreichst du ja nie. Aber wieso läuft die Anlage dann auf so niedriger Modulation? 200 Watt sind doch keine 40% bei einer Multisplit.
@win gute Frage - die Ausblastemperatur ist bei 27 Grad; das sollte passen. Ich kann bei Faikin sogar 30%, einstellen, dann läuft der Kompressor auf 12Hz und braucht nur 160W.
@eupesco Hab' zwar keine Faikin Module verbaut, aber betreibe die Anlage so ähnlich wie du: 40% Bedarfsteuerung, 28°C Zieltemperatur, bei den zwei Truhen (kleine Räume) Lüfter auf Flüsterstufe, beim Wandgerät (großer Raum) Lüfter auf manuell 5. Bei mir läuft sie - bis auf einen Takt ca. 1 Std. nach Inbetriebnahme - durch.
Hallo,
ich bin neu hier im Forum. Ich heize diesen Winter zum ersten Mal im (noch) ungedämmten Altbau mit Klimasplit (Multisplit Daikin Emura und Perfera). Dank dieses Forums habe ich schon wahnsinnig viel gelernt, worauf man achten sollte etc. Eine Frage ist mir aber geblieben: Wie macht ihr das mit dem Lüften? Denn ein Thema ist natürlich die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch zu haben. Also ich würde gern 4-5 mal am Tag 10 Minuten stoßlüften. Was mache ich in der Zeit mit der Klima? Komplett ausschalten, dann wieder einschalten? Oder Temp. runterregeln? Wie haltet ihr das? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Unterschiedlich bei mir ...
Bei meiner Anlage im Wohnzimmer die ca. 3 Meter vom dann geöffneten Fenster weg hängt schalte ich ab, die zieht mir sonst zu viel Leistung. In meinem Esszimmer wo ich die Terrassentür 5 Minuten zum Lüften öffne lass ich meistens einfach unverändert weiterlaufen. Dort hängt die Anlage aber auch 8m entfernt und reagiert darauf die ersten 5 Minuten gar nicht.
Ob man jetzt beim Lüften runter regelt oder ausschaltet macht keinen Unterschied wenn man so weit runter regelt das die Anlage eh nicht nachheizt beim Lüften.
@frozen ok, so würde ich das bei mir auch erwarten.
Ich habe die Bedarfssteuerung mal ausgeschaltet und siehe da, die Anlage läuft durch. Nur mit aktiver Bedarfssteuerung schaltet sie ca. alle 20min ab. Hat jemand eine Erklärung für das komische Verhalten? Andersrum könnte ich es mir noch erklären, aber so: einfach komisch.
@eupesco Was wenn du als Minimum 40% statt 30% setzt? Via Onecta App ohne Faikin kann ich z.B. nicht weniger als 40% setzen. Evtl. kommt das System ins Takten wenn die gesetzten Parameter außerhalb der Norm sind.
Wir lüften kürzer, in der Regel reichen 3-5 Minuten. Die Split-Klima läuft einfach weiter. Das bisschen, was man da durch Ausschalten sparen könnte, lohnt nicht.
Kannst du ja auch direkt durchrechnen: Selbst wenn man 100% der Wärme aus der Anlage herauspusten würde, was ja nicht der Fall ist: Selbst dann wären es bei einer Modulation von 500 Watt und 6 min 0,05kWh oder 0,05kWh*0,3 = 1,5 Cent. Real viel weniger, weil nur ein Bruchteil der erzeugten Wärme wirklich durchs Fenster weggeht.
Wenn du ein CO2-Messgerät hast, siehst du sehr gut, wie lange du lüften musst. Und kannst auch optimieren. Wir haben ein Caru-Air, was seit Jahren sehr gut funktioniert.
Mhh ...warum ? Meinst Du im Badezimmer vielleicht ?
5 mal am Tag 10 min Lüften ? Hattet ihr einen Wasserschaden und gibt es eine luftdichte Hülle im Altbau ? ?
Wir haben auch einen (wenig gedämmten) Altbau von 1964 ... wir lüften fast garnicht ( bzw. datt olle Huus ja dauernd selbstständig 
)
Und die Türen werden ja auch hin und wieder genutzt beim durchlaufen .
Wenn Du wirklich dabei bleiben willst SO OFT zu lüften ( warum auch immer ) würde ich mirn (z.B.) einen Bayernlüfter einbauen ...
Da muss man sich nicht drum kümmern, und vor allem wird auch nicht die gesamte Wärme rausgespült.
Haben so ein Teil ( im kleinen und extrem gedämmten (neu gemachtem)) Badezimmer ... seit 2-3 Jahren keine Probleme mit Energie / Wärme / Schimmel .
Wir haben ja auch einen Altbau, aber sobald man ein CO2-Messgerät hat, sieht man erstmal, wie oft man für halbwegs vernünftige Luftqualität lüften muss. Im Wohnzimmer müssen wir so alle 3 Stunden lüften, sonst steht das Messgerät auf rot, was >1400 ppm CO2 bedeutet. Richtwert fürs Lüften: 1000 ppm empfohlen, 2000 ppm unbedingt lüften.
@frozen ich hab gerade nachgeschaut - das Verhalten war bei 40%. Das komische ist: jetzt passiert das mit 40% nicht mehr. Entweder hat das Aus- und wieder Einschalten der Bedarfssteuerung was geändert oder es ist Zufall. Muss ich mir morgen nochmal anschauen
Danke für eure Erfahrungswerte.
Mein Altbau hat zwar keine gedämmten Außenwände, aber der Vorbesitzer hat schon neue Fenster eingebaut. Das bedeutet, dass ich gut auf den Taupunkt achten muss, wenn es draußen kalt wird. Keine Lust auf Kondensat an der kältesten Stelle der Außenwände. Denn die Fenster sind dicht und haben einen besseren U-Wert als die Wände. Aber CO2 ist auch ein Argument.
Aber ich werde mal schauen, ob 5 Min lüften auch reicht. Und mal beobachten wie stark die Anlage überhaupt darauf reagiert.
Dann habt ihr alle gut abgedichtet Keinerlei solcher Probleme ... haben 2 Meßgeräte dafür.
Wobei ich muss dazu sagen ...wir haben die Wohnzimmertür immer VOLL auf , weil das Klima Split die gesamte Eage mitheizt ..
unsere Messgeräte zeigen jederzeit immer grün an ... auch ohne den ganzen Tag zu lüften ( aber natürlich haben wir auch oft mal die Türen auf,
beim rein und raus .... ist halt viel Betrieb hier. ) (Hauptsächlich der Stubentiger der gefühlt alle 8 Minuten UNBEDINGT raus muss,
um dann 5 min später UUUUUNNBEDINGT wieder rein zu müssen /p> und danach das gleiche in grün
ich hab noch nie die fenster zum lüften aufgemacht 