Finde ich auch sehr gute Werte bei den Rahmenbedingungen.
Bei uns war es umgedreht. Ich mochte es gerne normal warm, also die üblichen 21 Grad. Aber meiner Frau war das immer zu warm, weshalb ich mich über die Jahre umgestellt habe. Zum Glück konnte ich mich gut dran gewöhnen. Und natürlich immer dicker Wollpullover. Körperdämmung ist deutlich billiger als Gebäudedämmung. 
das ist ja mal ein richtig geiler spruch, muss sich mal der habeck aufschreiben wenn jemand mault die sanierung sei zu teuer 
meine split klima ist im winter dauerhaft aus kein strom mehr übrig da ein e auto alles wegsäuft
hab dieses jahr 3500kwh gas für die heizung verballert geht aber, da nov -jan die klima aus ist den rest der zeit läuft die volle kanne 24h dadurch kommt der niedrige verbrauch zustande ich heize mit der klima auf 21°c bzw kühle auf 23°c
Ich habe jetzt meinen ersten, vollen Heiz-Monat mit der Vivax R Design 9000 BTU hinter mir. Die Anlage beheizt 2 kleine Zimmer im Untergeschoss mit insgesamt rd.20qm² (mit Tür dazwischen) auf rd. 18-19°, Deckenhöhe aber nur 2m. Allerdings war es hier im Dezember für die Gegend nicht sonderlich kalt, meist um 0°, einige Tage mit -5 bis -9.
Unsere Flüssiggas-Heizung mit Brennwerttherme lief trotzdem mit, wegen Warmwasser und Heizung für 2 kleine Badezimmer und Grundwärme. Die Flüssiggas Anlage hat leider keinen genauen Verbrauchszähler, da die Anzeige nur über % an der Messuhr erfolgt. In den beiden Zimmern hab ich die Gasheizung für die Grundwärme von 16-17° genutzt, im Obergeschoss wird nur mit einem Kamin mit Speicher geheizt. Im Dezember haben wir an Gas 3% verbraucht, was nach meiner Rechnung rd.69L sein müsste (23l pro 1%) bei 0,60c/Liter. Die Klima hat in dem Zeitraum rd.53kwh zu 0,40c verbraucht. Für den Dezember habe ich daher rd.60€ für Gas/Strom zum Heizen errechnet. Wobei das beim Gas eben nur recht grob gerechnet ist.
Im gleichen Zeitraum 2022 hatten wir 7% Gasverbrauch, was in etwa 160L zu 0,60c entspricht, was rd.95€ für heizen ergibt. Das deckt sich in etwa auch mit den Vorjahren, wobei der Gaspreis da teilweise um 50c/L lag.
Das ist bei dem kurzen Zeitraum natürlich absolut nicht aussagekräftig aber ich wollte einfach nur schauen, in welche Richtung das geht. Die Klima lasse ich auch nur bei Anwesenheit laufen, also an Arbeitstagen von 15 bis ca.21 Uhr, an Wochenenden oder an meinen 2 Home-Office Tagen läuft sie von 8 bis 21 Uhr. Wobei ich auf Grund von Krankheit fast den ganzen Dezember zu Hause war und dementsprechend auch fast täglich von 8 bis 21 Uhr lief.
Leider ist hier seit Ende Oktober das Wetter derart mies, dass meine PV Anlage (7kw) so gut wie nichts erzeugt. Habe seit Wochen bereits meinen Deye Wechselrichter ausgeschaltet, weil der Eigenverbrauch des Deye (rd.120W) höher ist als der Ertrag. Also strommässig fast nur Netzbezug.
Bei meiner Vivax komme ich auch nie unter 260W im Heizbetrieb (AT ca.0 bis 6°). Was ich auch nicht ganz verstehe, ist die Abtau Phase. Bei den Temperaturen hier und der hohen Luftfeuchtigkeit macht sie so alle 2-3 Stunden einen Abtauvorgang aber am Außengerät habe ich bisher nur 2-3 mal überhaupt Eis an den Lamellen gesehen und da war es unter 0°. Warum dieser Defrost Vorgang wenn gar kein Eis am Außengerät ist?
Wäre es hier in den letzten Wochen nur mal etwas heller oder sogar sonniger, wäre die Bilanz natürlich deutlich besser was den Stromverbrauch angeht.
Bin jetzt nicht unbedingt unzufrieden aber etwas besser hatte ich mir das mit der Klima schon vorgestellt. Wobei ich gerade gesehen habe, dass ich jetzt für den Liter Flüssiggas rd.0,83c zahlen müsste. Stromlieferant ist auch gerade gewechselt aber liege jetzt statt 0,40c bei 0,37c, auch nicht so toll.
Da gibts 2 Möglichkeiten: Entweder moduliert die nicht weiter runter, was wahrscheinlich ist. Oder dein Raum hab bisher immer diesen Heizbedarf gehabt, so dass der Regler gar nicht tiefer geregelt hat. Wenn der bei 0 Grad aber genauso wie bei 6 Grad immer nur bis 260 W runter ist und dort auch sehr oft verweilt, ist es wahrscheinlich, dass es die Mindestmodulation ist. Auch noch ein Indiz, wenn nach einer gewissen Laufzeit von 260 W auf einmal abgeschaltet wird (takten).
Hauptkriterium für die Anlage ist, wenn die Leistung des Wärmetauschers zu stark absinkt bzw. die Temperaturdifferenz zwischen Wärmetauscher und Außentemperatur zu groß wird. Da weiß sie dann, dann der Wärmetauscher vereist sein muss.
Ein Nebenkriterium ist aber oft, dass auch ohne Vereisung bei Temperatur unter z.B. 2 Grad zeitgesteuert immer mal wieder ein Abtauzyklus gemacht wird. Grund ist der: Es kann sich im unteren Bereich des Wärmetauschers Eis bilden, was immer mehr anwächst und eine starke Eisschicht bildet, die nur noch schwer abzutauen ist. Diese Eisschicht sorgt erstmal nicht dazu, dass die Leistung des Wärmetauschers deutlich absinkt. Diese sollte aber alle paar Stunden entfernt werden, sonst reicht die Enteisungsenergie der Anlage irgendwann nicht mehr, den Wämetauscher vollständig aufzutauen. Die Anlage kann nun nicht wissen, ob so eine Vereisung stattgefunden hat oder ob der Wärmetauscher komplett eisfrei ist. Also ist sie gezwungen, vorsorglich alle paar Stunden mal abzutauen. Beim Abtauen kann sie es dann erkennen, weil die Temperatur am Wärmetauscher schnell über Null geht.
Jetzt hängt es sehr an intelligenten Algorithmen der Hersteller, wie oft sie solche Abtauzyklen macht und wie sie sich da einreguliert. Beispiel: Wenn nach 2 Stunden überhaupt kein Eis festgestellt wird, kann der nächste Abtauzyklus deutlich später erfolgen. Sowas hat natürlich Grenzen, weil sich ja jederzeit das Wetter verändert haben kann und dann kürzere Zyklen wieder nötig sind.
Die ganze Abtausteuerung ist recht komplex, wenn man sie energiesparend auslegen will. Da steckt also viel Know-How der Hersteller drin und da gibt es größere Unterschiede von Hersteller zu Hersteller.
Erstmal vielen dank für deine, wie immer sehr ausführlichen und sachlichen Erklärungen!
Also ein Umstand, an dem ich wohl leider nichts ändern kann, denn die Vivax hat leider keine Bedarfssteuerung und auch keinen Eco Modus im Heizbetrieb.
Du beschreibst aber recht genau das Verhalten der Anlage hier. Wenn ich nach Haus komme und das Zimmer um die 15-16° hat und ich die Anlage auf 18° anstelle geht sie erstmal einige Zeit bis auf 800-1000w hoch. Dann ,wenn die Temperatur von 18° erreicht ist, läuft sie mit rd. 260w ne ganze Zeit weiter. Das geht auf Grund des kleinen und vor allem niedrigen Raum relativ schnell .
Ich nutze ausschließlich die FollowMe Funktion der Fernbedienung, da das IG mit gut 8cm recht dicht unter der Decke hängt und der Innensensor dann sehr schnell viel höhere Temperaturen misst. Wenn die Temperatur an der Fernbedienung die eingestellte Temperatur erreicht hat, dauert es noch eine ganze Weile, bevor sie wohl in den Stand-by Betrieb geht und die Luftklappe dann in die Waagegerechte fährt und der Lüfter im IG nur noch ganz leicht vor sich hin säuselt. Dann liegt der Verbrauch bei etwa 15w. Allerdings empfinde ich diesen leichten Luftstrom ein wenig unangenehm, da er doch relativ kühl ist und auf Grund der IG Höhe und meiner Sitzposition, mir dann immer leicht in den Nacken bläst. In diesem Modus beginnt auch meist der Defrost Vorgang.
So sieht die Kurve heute aus bei mir, bisher habe ich einen Abtau Vorgang mitbekommen (AT 5°):
Ja, sieht so aus, dass die nur etwa bis 240 Watt runter moduliert.
Wobei die nur selten taktet, insofern für die Effizienz kein Problem. Würde sie aber tiefer modulieren, würde sie gar nicht takten und du hättest dann keine etwas kühleren Pausen.
Verstehe ich nicht. Wenn die 8cm unterhalb der Decke sitzt und waagerecht ausbläst und das auch nur mit geringer Lüfterdrehzahl, wieso erreicht dich dann der Luftstrom, wo du sitzt?
Meine Anlage dreht so langsam bei waagerechter Position in Taktpausen, dass man die Luftstrom vielleicht nur noch 1m mit Hand davor spüren kann.
Moin @totti1001,
Du beschreibst zu 100 % das Verhalten meiner Midea Xtreme Save Pro 2.6.
Wenn die Tür zum Flur/Treppenhaus auf ist, natürlich kein Takten mehr. Bei diesen Temperaturen um 5° heizt die Maschine dann auch noch Badezimmer und Wohnbüro auf halber Treppe mit. Auch ein wenig zum Schlafen oben, temporär das Ankleidezimmer mit dem Schlafzimmer dahinter nur so auf ca. 14° fürs Schlafzimmer.
Dann komme ich so mit 10 bis 11 kWh in 24 Stunden hin.
Heute Mittag hab ich die Heizung angestellt und den Gaszählerstand aufgeschrieben. Will jetzt genauso mit den offenen Türen und gleichen Temperaturen 24 bzw. 48 Stunden heizen. Dann hab ich Zahlen, mit denen ich etwa vergleichen kann.
Nachtrag: Das sind mit den 2 Zimmer oben dann 73 m2, ohne diese Zimmer 47 m2. Solider Altbau von 1930 ungedämmt bis auf Küche, Badezimmer und Wohnbüro. Dort mit 5 cm Dämmung, also 5 cm sind reines Styropor. Das bringt auch schon ganz gut. Unter den beiden Zimmern oben ist ein 30 m2 Wohnzimmer mit 2,75 m Deckenhöhe, was der Nachbar auf Schimmellose Grundtemperatur hält, ist ein Doppelhaus. Dort ist noch keine Klima drin. Brauchen wir eigentlich auch nicht, solange der Nachbar sein Wohnzimmer heizt. Die Gasheizung wird auch so schnell nicht abgeschafft.
Nachtrag vom 6.1.24 zum 48 Stunden Heizverbrauch mit Gaskessel und LLWP bei 4 bis 6° Außentemperatur. Verbrauch 154 kWh Gas (€0,114) zu 26 kWh Strom (€0,37).
Der Verbrauchs-Faktor zwischen Strom 26 zu Gas 154 kWh beträgt 5,9.
Pro Tag, Gas €8,78, Strom €4,84. Macht 45 % Ersparnis mit der Klimaanlage bei dieser Temperatur und diesem Preisverhältnis.
Nachtrag vom 7.1.24. Jetzt sind wieder 24 Stunden mit Gasheizung vergangen, 57 kWh, allerdings mit bedarfsgerechter Heizweise auf nun 50 m², nur in den benötigten Räumen und nicht über das Treppenhaus. Also 20 kWh am Tag weniger als gestern und vorgestern, obwohl die Temperaturen deutlich um 5 bis 6° gefallen sind. Möglicherweise wirkt sich der Temperatursturz aber teilweise verzögert aus.
Nachtrag vom 8.1.24. Jetzt -3° mit Gasheizung 65 kWh.
Nachtrag vom 9.1.24. Jetzt -6° mit Gasheizung 76 kWh. Sind 8,60 Euro für heute. Es ist jetzt 11° kälter als am 6.1. Trotzdem heize ich heute noch 2 kWh günstiger durch bedarfsgerechtes Heizen nur in den bewohnten Räumen mit geschlossenen Türen.
@ulli da bin ich mal gespannt, bei mit waren es ohne Wasser 107kWh Gas über einen Tag inkl 8 Stunden Nachtabsenkung bei um die 0 Grad.
@ulli
Schlechter Zeitpunkt für einen Vergleich … es soll ja erheblich Kühler werden 
Hi Leute, im September bin ich im OG auf LLWP umgestiegen. Ich möchte meine Ergebnisse vorstellen. Meine Anlage:
- Vier Mono-Split MEL LN25 Diamond, SCOP 5,2
- Beheizte Fläche insgesamt ca. 127 qm mit Heizlast 6,4 kW bei NAT -13°C (WZ (Fläche ca. 70qm, Heizlast ca. 4 kW), Schlafzimmer (Heizlast ca. 1,4 kW, Fläche ca. 35 qm), Bad (Heizlast ca. 1 kW, Fläche ca. 22 qm))
- Innentemperaturen 21°C im Wohnzimmer, 22°C im Bad, wärmer als vorher mit der Gasheizung (Brötje 22 kW, VL-Temp 55°C bei NAT)
Verbrauch, COP und Einsparung im Dezember 2023
Dieses erfreuliche Ergebnis entspricht ungefähr den vorherigen Erwartungen.
Vorteile von Heizen mit Klima / LLWP
Neutral
- Lüfter laufen auch weiter, wenn Solltemperatur durch Sonneneinstrahlung erreicht wird.
Nachteile von LLWP
Insgesamt sind wir zufrieden 
Ist doch ein schönes Ergebnis zum Freuen.
COP: Genaugenommen ist das nicht der COP, den du errechnet hast, sondern der Faktor zwischen Gas- und Stromverbrauch.
Der COP berechnet sich aus Wärmemenge / elektrische Energie. Das wird deutlich weniger sein, weil man bei Gas eine Menge Verluste hat. Die Energie vom Gas kommt also nur teilweise als Wärme innen an. Und sie kommt auch in Bereichen an, die du jetzt vermutlich nicht heizt, z.B. im Keller.
4 Splits - gibts Räume, die keine Split haben? Bekommst du dort hinreichend Wärme rein?
22kW Gasheizung - wie so oft, völlig überdimensioniert bei vielleicht 15.000 kWh jährlichem Heizbedarf.
@boba86 Das Heizen mit Gas haut auch bei mir richtig rein. Da geht auch viel Wärme über die nicht isolierten Heizungsrohre in den Wänden und Fußböden weg. Ich hab vorhin schon mal hochgerechnet, dass ich wohl so bei 8+ m³ am Tag raus komme. Das wären bei H-Gas dann auch schon ca. 90 kWh. Mal abwarten, ich ergänze Samstag meinen Beitrag oben.
Die 107 kWh bei Dir für einen Tag. Wie viel m³ und mit welcher Außendämmung, falls vorhanden, heizt Du denn?
@zx6r Danke, daran das es kälter wird, hatte ich natürlich gedacht. Hier ist es noch nicht so kalt, Vorschau morgen 8/2, Sa 5/5 und ich nehme nur 48 Stunden von Mittag bis Mittag. Ich habe Vergleichsdaten solcher Außentemperaturen und des Stromverbrauchs. Wird nicht 100%ig klar, aber darum geht es mir auch nicht.
@Win Dieses Zugverhalten, was @boba86 anspricht, habe ich bei der Midea auch. Das bläst einfach zu stark. Bei der älteren Comfee ist das nicht so, die bläst viel weniger, wenn nicht geheizt wird.
@ulli steh jetzt vielleicht etwas auf dem Schlauch, ich hab's jetzt nicht so mit dem Zugeverhalten, ich bin eher froh wenn meine auf maximaler Lüfterstufe läuft.
Mein Haus hat laut Energiebericht quasi unterste Schublade 
327,8kWh/m2*a
Gedämmt ist maximal mein Dachboden, wobei da auch nur Styroporplatten ausgelegt sind. Sonderlich dicht ist das bestimmt nicht da oben.
Doppeltverglasung von früher sind da auch drin, hab die Hütte vor 8 Jahren so übernommen und nichts daran geändert.
Gasverbrauch waren 9,7m3 über 24 Stunden bei 0°, wobei in diesen 24 Stunden eben auch eine Nachtabsenkung von 8 Stunden dabei waren.
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Da geht auch viel Wärme über die nicht isolierten Heizungsrohre in den Wänden und Fußböden weg.[/quote]
Da habe ich mit meinem Altbau aus den 60ern richtig Glück.
Die Heizungsrohre wurden nicht in - sondern auf den Wänden verlegt nur im Heizungsraum selbst sind sie isoliert, ansonsten liegen sie offen und frei.
Einmal im Schlafzimmer, wo die Rohre, die ins eine Wohnzimmer über dem Schlafzimmer führen, liegen und wodurch ich das Schlafzimmer kaum heizen muss.
Dann in der Werkstatt, wo die Rohre, die ins andere Wohnzimmer über der Werkstatt führen, liegen und wodurch die Werkstatt mit ca. 15° immer angenehm überschlagen ist.
Nicht isolierte Heizungsrohre müssen nicht unbedingt schlecht sein, in meinem Fall werden sie sogar optimal genutzt
Grüße Jochen
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Verstehe ich nicht. Wenn die 8cm unterhalb der Decke sitzt und waagerecht ausbläst und das auch nur mit geringer Lüfterdrehzahl, wieso erreicht dich dann der Luftstrom, wo du sitzt? Meine Anlage dreht so langsam bei waagerechter Position in Taktpausen, dass man die Luftstrom vielleicht nur noch 1m mit Hand davor spüren kann. [/quote]
Wie ich ja schrieb, ist die Deckenhöhe in dem Raum nur 2m, dann gut 8cm Abstand des IG und der Auslass vom IG ist ja noch mal etwas tiefer so das der bei ca. 170cm hängt. Und der bläst ,zumindest bei mir, ganz leicht nach unten und ich sitze etwa 2m entfernt auf der Couch und da bläst es mir ganz leicht genau in den Nacken. Und das sind lt. Wärmebild rd. 16°. In der Betriebsart lässt sich die Ausblasklappe leider auch nicht verstellen. Warum muss er in den Pausen überhaupt der Lüfter laufen?
Ah ja, mit all den Umständen kann ich es nachvollziehen. Und wie Ulli schreibt, scheint der Lüfter bei deiner Anlage wohl auch noch recht schnell zu laufen.
Bei manchen Anlagen kann man es abschalten, da würde ich mal in der Anleitung schauen. Hintergrund ist der: Damit der Temperatursensor die Lufttemperatur möglichst genau misst, braucht es diese permanente Luftansaugung. Und es wird noch besser, wenn die ganze Luft im Raum durch den Lüfter bewegt wird.
Die Mideas haben ja auch die Follow-Me Funktion, wo dann der Sensor in der Fernbedienung genutzt wird. Dann wäre dieses Ausblasen in den Taktpausen eher unsinnig. Vielleicht schaltet die Anlage das dann ab, wenn du auf Follow-Me umschaltest.
Wenn gar nichts hilft, kannst du vielleicht ein Luftumleitblech installieren, was die Luft eher nach unten in die Richtung umleitet, wo es bei normalem Betrieb ausbläst.
Stimmt, bei einem Wirkungsgrad der Brennwerttherme von ca. 90% sinkt der COP auf 4,5. Allerdings ist auch die Messung des Gasverbrauchs ungenau, da nur stichprobenhaft. MEL gibt einen COP von 4,5-6,0 an bei den genannten Außentemperaturen. Passt also ungefähr.
Nur die großen Räume haben ein Innengerät, die kleinen werde ich zukünftig über eine Panasonic Aquarea LWWP heizen. Die nutzt dann die vorhandenen Heizkörper, teilweise mit PC-Lüftern am Heizkörper.
Richtig, die Heizlast des gesamten Gebäudes liegt bei 14 kW, der Energieverbrauch (Gas) bei 22-28000 kWh/a. Bisher hat nur das OG die LLWP.
Noch ein anderes Thema:
Ich experimentiere noch mit dem richtigen Heizbetrieb (Nachtabsenkung oder nicht) und der Wahl der Lüfterstufe. Irgendwo hier im Forum schrieb jemand, dass die MEL bei Stufe 3 maximal auf Stufe 3 gehen, meist aber weniger. Das ist bei den MEL LN Diamond aber scheinbar nicht so. Die laufen dann IMMER auf 3, nur zum Abtauen und Takten wird es weniger.
Bei Lüfterstufe Automatik hat man oft mehr Geräusche wegen stärkerer Ventilation, aber die Räume werden insgesamt wärmer. Auch sinkt die Drehzahl auf fast unhörbar, wenn die Räume gut durchtemperiert sind. Fazit: Automatik scheint besser zu sein als Stufe 3 für MEL-LN Diamond.
Kannst du bei der MEL jede Lüfterstufe direkt anwählen und die bleibt dann dauerhaft auf dieser Lüfterstufe? Soweit ich mich erinnere, ist das bei deiner Anlage so, bei vielen anderen nicht.
Wenn das so ist, wäre das sehr interessant. Für die Effizienz und gute Luftverteilung sind hohe Lüfterstufen immer gut.
Kannst ja mal prüfen, wie die Anlage bei Automatik so arbeitet. Die Effizienz kann man sehr gut an der Auswurftemperatur erkennen. 30-35 ist sehr effizient, 40 Grad ist noch ok, darüber würde ich vermeiden, wenn es geht.
Brauchst du überhaupt Nachts eine Heizung? Bei uns ist die aus. Wenn du die brauchst, dann möglichst hohe Lüfterstufe, dann wirds effizient und stört ja zumindest nicht, wenn man nicht in den Räumen ist. Im Schlafzimmer natürlich niedrige Lüfterstufe oder ganz aus.
Bei Panasonic lässt sich die Lüfterstufe auch unabhängig von der Leistung und dauerhaft einstellen, was ich für sehr gut und wichtig halte, weil man nur mit der höchsten Lüfterstufe auch die maximale Wärmeenergie aus dem Innengerät herausholt und dadurch die beste Effizienz hat.
Da unsere Pana im Flur hängt stört auch das Lüftergeräusch nicht
Grüße Jochen
Was macht die Anlage dann eigentlich, wenn die z.B. nur mit Minimal-Modulation läuft und man den Lüfter voll aufdreht? Geht die Auswurftemperatur dann deutlich unter 30 Grad? Müsste sie ja eigentlich, aber viele Hersteller verhindern eine Temperatur unter 30 Grad.
Meine Anlage moduliert bis etwa 180 Watt runter und ich bekomme sie auch dazu, mit voller Lüfterdrehzahl zu laufen. Das niedrigste, was ich an Auswurf-Temperatur gesehen habe, waren 26 Grad.
