Mit dem MHI-AC-Ctrl-ESPHome Modul (und auch dem ProtoArt-Adapter, vermute ich), ist die aktuelle Lüfterstufe abfragbar, mit dem WF-RAC-Modul nicht.
Oh, mir war nicht klar, dass eingestellte Stufe 2 ungleich ausgeführte Stufe 2 ist. Davon war ich seit Beginn meiner Idee ausgegangen. Die Luftmenge pro Stufe habe ich im Netz gefunden und fix eingebaut. Wenn ich ehrlich bin ist mir noch nie aufgefallen, dass die Geschwindigkeit (also die Lautstärke) auf der fest eingestellten Stufe variiert. Aber das Projekt ist jetzt so umfangreich geworden, dass ich das nicht mehr anfassen werde. Dann stimmt der COP eben nicht ganz genau. Aber in etwa wirds schon passen. Ich lasse die Anlage sowieso nur auf Stufe 1 oder 2 laufen. Stufe 3 und 4 extrem selten.
Hier ein Screenshot von der aktuellen Beta-Version:
Kann man irgendwelche Werte bezüglich Abtauen anpassen? hab das ganze mal länger beobachtet, wärmetauscher komplett blank, trotzdem wird abgetaut?! aber nur beim scm40, das 30er läuft problemlos (ausser dass schon paarmal Fehler E60 gekommen ist. An alle Neuankömmlinge in diesem Thread: FINGER WEG VON DIESEN MHI GERÄTEN!
Ja, ist leider bei den MHI-Anlagen so, ähnlich wie bei Daikin. Es gibt nur eine Stufe, die nahezu immer konstant funktioniert und das ist die höchste Stufe 4. Dort läuft die Anlage auch besonders effizient.
Hier hatten wir schonmal viel über die COP-Berechnung diskutiert:
Mit welchen Tools hast du das umgesetzt?
Meine Beobachtung ist die: Grundsätzlich funktioniert die Abtauung bei meinen MHI Anlagen extrem gut. Die fangen also erst an, wenn richtig stark berreift und hören genau auf, wenn wirklich alles abgetaut ist.
Aber: Wenn die Luft recht trocken ist und es zu keiner Vereisung kommt, taut die Anlage trotzdem so etwa alle 4 Stunden mal ab und auch das macht Sinn und wurde wohl extra so eingebaut. Es kann nämlich immer auch passieren, dass der Wärmetauscher nur ganz unten stark vereist. Dies kann von der Anlage nicht erkannt werden, deshalb die Abtauzyklen sicherheitshalber. Es kann sogar sein, dass diese dann öfter als alle 4 Stunden passiert, wenn die Anlage bei so einem Zyklus bemerkt, dass sich das Eis da unten bewahrheitet hat. Denn beim Abtauen selbst kann sie es erkennen.
Bitte nicht so Pauschalurteile. Man kann hier gerne das Für und Wider dieser Anlage diskutieren, aber Pauschalurteile irritieren nur.
Danke für den Link. Schaue ich mir die Tage mal genauer an.
Das ist ein Python Script. Aber inzwischen extrem umfangreich. Läuft auf einem Raspberry Zero W. Den hatte ich noch rumliegen. Als Temperatursensoren nutze ich Innen, Außen und (wird Dienstag geliefert) am Luftauslass der Inneneinheit je einen Ruuvi Sensor. Die Leistung der Klimaanlage wird von einem auf Tasmota gesflashten Zähler geholt. Die Daten der PV, etc. vom evcc Server. Also alles ziemlich speziell auf meine vorhandene Hardware zugeschnitten.
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Hier mal meine SCM40, übermäßiges unnützes Abtauen ist nicht zu beobachten. Wobei natürlich auch die beiden Abtauungen Gestern nicht nötig gewesen wären. Wärmetauscher und Gerät komplett trocken die letzten kalten Tage und auch kein Wasser im Auffangbehälter.
@gelegenheitsbastler Nochmal zu deinem Diagramm. Was ist die Gelbe Linie, Auslass-Temp. oder Leistung-Heizen?
Unabhängig davon, der rechnerisch schlechte COP der MHI ist mir auch schon aufgefallen, wobei das zweite Innengerät die Sache auch schwierig bis unmöglich macht. Ich habe versucht immer dann zu messen, wenn das zweite Gerät im Standby war, sprich Klappen noch offen, Lüfter aus.
Ich habe es etwas einfacher gestaltet. Es wird die Raumtemperatur, die Außentemperatur und die Temperatur am Luftauslass (Lieferung des Sensors am Dienstag). Wie misst Du den Luftstrom, bei Dir Wind genannt?
Gelb ist aktuell Heizleistung in kW (elektrische Leistung x COP).
Den Wind messe ich mit einem kleinen Handwindmesser aus Ebay. Gemessen wird immer an der gleichen Stelle mit höchstem Wert und dieser dann einem Luftvolumen der dazugehörigen Lüfterstufe aus dem Handbuch zugeordnet.
Ganz nützlich, da man ja im realen Betrieb sonst nicht weiss in welcher Stufe der Lüfter grad läuft.
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Ich beobacht gerade ein bisschen den Thread zum ClimateControl das man bei ProtoArt kaufen kann, da scheint viel zu passieren.
Laut dem Entwickler wird die neuste Firmware auch Silent Mode steuern können, sie wird gerade testweise ausgerollt.
Dann sollte es ja wahrscheinlich auch mit Trial and Error Mode irgendwann mögilch sein die richtigen Settings für den ECO Mode zu finden.
Das gepaart mit einem externen Temperatursensor…. 
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Macht der ECO-Mode überhaupt Sinn? Soweit ich ihn verstehe ist das ja eher eine Art Nachtabsenkung.
Silent ist bei MHI aber garnicht verkehrt. An meiner SCM40 reduziert es die Maximalleistung auf etwa 700-800Watt und das Außengerät rumort dann auch nicht mehr auf voller Lüfterstufe. Habe es daher aktuell fast dauerhaft aktiv.
Der ECO-Mode ist schlecht beschrieben in der Anleitung. Was ich da herausgefunden habe: Eco limitiert oft die Leistungsaufnahme, aber nicht so hart, wie SILENT. Im Eco Mode läuft die 2,5kW Anlage also auch häufig im Bereich 400-600 W und powert nicht auf 1000W oder mehr hoch. Aber wenn die Abweichung Soll-Ist zu groß ist, powert sie auch hier rein.
Und dann wird die Hysterese deutlich vergrößert. Wenn sie also taktet, verlängert das den Aus-Takt. Gleichzeitig schwankt natürlich die Temperatur mehr.
Sehr nachteilig finde ich, dass man im Eco-Mode die Lüfterdrehzahl nicht beeinflussen kann.
Wir nutzen den Eco-Mode in der Übergangszeit, wo der Lüfter ruhig langsamer laufen darf und noch wenig Wärme gebraucht wird. Im Winter läuft die bei uns dann durchweg auf SILENT+Lüfterstufe 4. So verteilt sich die Luft optimal und die Effizienz ist sehr gut. Hat aber den Nachteil, dass man ein gut hörbares Rauschen permanent hat.
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Das ist ein echter Nachteil. Mehrere Marken verfahren so. Selbst Mitsubishi-Elektrogeräte tauen oft unnötigerweise ab. Die Entscheidung zum Abtauen ist eigentlich ganz einfach. In Finnland hat jemand eine Lösung entwickelt, indem er den Außensensor mit einem variablen Widerstand überbrückt und das Abtauen anhand der Differenz zwischen Außen- und Austrittstemperatur auslöst.
Der Silent-Modus ist sehr nützlich, wenn man die Klimaanlage mit reduzierter Leistung betreiben möchte (z. B. beim Vorheizen eines kalten Raumes). Laut Datenblatt funktioniert er nicht bei SCM-Modellen, aber anscheinend ist es doch möglich, wie ich gelesen habe.
Eine interessante Entwicklung jedenfalls. Ich glaube, es gibt kein anderes Projekt, bei dem man den Silent-Modus aktivieren kann (nicht einmal über das WF-RAC-Modul).
Der Eco-Modus erscheint mir weniger sinnvoll, da er hauptsächlich die Hysterese erhöht.
Hoffentlich wird auch der peak-cut bald funktionieren.
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Hab das Modul auch schon eine Weile zu liegen, jedoch noch keinen richtigen Grund gefunden es einbauen zu müssen. Die ganze Regelung klappt bei mir irgendwie von Haus aus schon sehr gut und auch für die bisherigen Funktionen/Steuerung reichte WF-RAC aus.
PeakCut wäre dann aber echt ein Grund es einzubauen. Gerade mit PV und Hausbatterie wäre es nett in schlechten Zeiten nach vorhandener Leistung steuern zu können, statt nach Raumtemperatur. Zumal bei mir die SCM40 nur ungenutzte Räume überschlagen halten muss.
Ja, wie gesagt, an meiner SCM40 mit SRK35/20ZF-WF funktioniert Silent tadellos. ECO hingegen müsste ich mal länger probieren, so mit kurzem Test konnte ich da keine direkte Auswirkung bemerken.
ECO verbindet man doch eigentlich mit Effizienz. Langsamer Lüfter und grosse Hysterese, klingt für mich erstmal nach Mehrverbrauch statt sparen. 
Froh bin ich aber drüber in Wohnzimmer/Küche meine 35er Vivax zu haben. Irgendwie wirft sie bei gleicher Wattzahl und Lüfterdrehzal deutlich wärmere Luft aus und läuft über den Tag gesehen merklich sparsamer.
Die schwer zu beantwortenden Fragen sind halt, liegt es am Wärmebedarf, unterschiedlichem Luftdurchsatz, oder stimmt was an meiner MHI nicht.
Die Vivax versucht immer ein Delta 14-18°C zu erreichen und ich komme rechnerisch auf einen COP 4,5–5,5 bei Temperaturen knapp über 0° draussen.
Bei der MHI ist es ja schwer durch das Zweitgerät, aber egal ob es An oder Aus, das SRK35 strebt immer ein Delta 10-14°C an und rechnerisch komme ich auf einen COP von 2,7-3,3, auch wenn das Zweitgerät ausgeschaltet ist.
Und so kommt es, von der “gefühlten” Effizienz her, überlege ich immer ob ich nicht mit einer weiteren Midea Anlage günstiger und besser gefahren wäre.
Mal schauen wann sich mal Gelegenheit bietet genauer zu messen. Frau auf Arbeit , viel PV-Strom, alle Türen auf und alle Geräte bei gleichem Soll.
Das wäre dann ein Automodus, ob der früher in höhere Drehzahlen geht, wie man es erwarten würde, hab ich noch nicht gecheckt. Auf jeden Fall ist es ein Automodus, wo die Drehzahl reguliert wird.
Ich denke, das liegt an der Multi, wo man auch nie richtig weiß, was man da misst.
Meine Single MHI kommt auch auf COP 4-5 bei >2 Grad und niedriger Modulation 200-300W.
bei mir geht der cop in den Keller wenn nur ein IG läuft. Egal ob scm60 oder SCM41.
So kann man es natürlich auch ausdrücken.
Oder anders gesagt, im Prinzip bleibt COP für ein Innengerät immer recht gleich und das Zweite heizt sozusagen bei Bedarf kostenlos mit, was dann den Gesamt COP natürlich in die Höhe treibt.
Was ich mich frage, wohin verschwindet die aufgewendete Energie wenn Zweitgerät aus ist? Der Wärmetauscher hat dann nach einer Weile noch maximal 25°C, entspricht also einer 10-15Watt Heizmatte und kann den Verlust nicht erklären.
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Wie das Thermodynamisch von statten geht und was da passiert kann ich leider nur spekulieren.
Hat vielleicht mit dem nicht frei verfügbaren Kältemittel zu tun was ja je nach Leitungslänge jede IG bindet. Ich kann aber auch falsch liegen aber das ist das einige was ich mir vorstellen kann.
Bei meiner SCM41 mit drei IG’s läuft eine immer im Lüftermodus und der Raum wird mollig warm.
Der COP ist fast nie unter 4 und wenn alle drei laufen hab ich bei 2 Grad Außentemp. locker über COP 5 bis 5,5
Übrigens, beim Eurovent ist die SCM41 nur mit 2 IG geprüft worden, darum schneidet sie auch nicht ganz so gut ab.
Da würde ich mal genauer beobachten, ob die Auswurftemperatur sich ändern, wenn du das zweite Gerät ausschaltest. Wenn die auch gleich bleibt, ist es schwer nachvollziehbar, wo die Energie hingeht.
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Versteht man auch nicht, warum man einer 3er Split nur mit 2 IGs testet. Man sollte doch eher typische Konstellationen testen. Noch dazu wo man ja weiß, dass bei Multisplit das großen Einfluss hat.