Das würde mich auch interessieren, ob man der Anlage da häufige Takten abgewöhnen kann mit diesem externen Sensor. Und ob man darüber auch mal genauere Werte für die Hysterese bekommt. Nach meinen Beobachtungen muss die ohne Eco sehr gering sein, irgendwo bei 0,3 Grad. Ich hab aber keine genau Messtechnik. Im Eco-Betrieb ist sie deutlich höher.
Ich muss erst warten, bis der Fehler nicht mehr auftritt, daher laufen parallel noch die Heizkörper mit, damit keiner friert, wenn ich nicht da bin, dadurch taktet die Klima aktuell wie wild.
@runwithin: den Eco-Modus kann man mit dem Modul auch nicht einschalten, hab es mir vorwiegend wegen der Homeassistant-Einbindung geholt.
Ich denke das sollte kein Problem sein. Du kannst für den externen Sensor ja damit ein offset für die Raumtemperatur vergeben. Somit kannst du dann auf 18°C stellen um zuverlässig Mindestmodulation anfahren zu können und trotzdem die gewünschte reale Raumtemperatur erreichen.
Wobei Takten auch von der nötigen Heizlast abhängt. Auch ohne Umbau taktet hier nichts. Der “zackiges” Lauf beim Verbrauch ist dem Zweitgerät in kühlem Nebenraum geschuldet, welches auch immer mal ein wenig Heizung anfordert.
Auf jeden Fall, wenn deine Heizlast größer als Mindestmodulation ist, taktet nichts.
Bei der SRC/SRK25 ist es noch fies, dass die Mindestmodulation ab etwa 0 Grad auf 480W hoch geht. Dann taktet die bei uns wieder. Völlig bekloppt. Ansonsten taktet die Anlage bei uns auch noch bis etwa 6 Grad Außentemperatur. So ab 5 Grad läuft sie glatt mit etwa 200W durch.
Gerade da könnte man ja wahrscheinlich gut sehen, wann die MHI anspringt und wann nicht, oder? Mit externer Wärmequelle ist es ja noch unberechenbarer und der externe Temperatursensor macht ja fast noch mehr Sinn?
Gerade wenn ich mir den Bereich anschaue, scheint sie ja zu takten, aber ganz regelmäßig.
Das sieht ja sehr vielversprechend aus, hast du auch ein Verlauf, wo die Anlage trotz externe Temperatursensor ins takten gekommen ist? Daran könnte man ja sehen, wie die Hysterese mit externen Sensor ist.
Mein externer Sensor ist zwar mittlerweile angekommen, aber noch nicht verbaut. Zudem geht es bei mir auch nicht ums Takten, denn auf Grund der Raumgrösse läuft die Anlage durch.
Aber wie ich schon geschrieben habe, kann ich mir gut vorstellen, dass der externe Sensor gut gegen das Takten bei kleinen gut Räumen hilft.
Wir haben ja schon festgestellt, dass die MHI bei Einstellung grösser 20°C die Mindestmodulation nicht mehr anfährt. Mit externem Sensor müsste es also möglich sein mit z.Bsp. 18°C zu fahren und dem externen Sensor ein Offset von -6°C mitzugeben. Im Ergebnis sollten dann 24°C im Raum erreicht werden, ganz ohne Takten und mit Mindestleistung. Vorausgesetzt natürlich die 24°C sind mit so geringer Heizleistung zu halten.
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Moinsen,
bei mir arbeitet auch seit 2 Jahren eine MHI (SCM 50 ZS + 2x SRK 20 ZS-WF + SRK 35 ZS-WF).
Ich heize mit der SRK 35 fast das komplette EG und mit einer der SRK 20 das Schlafzimmer, was etwas Einfluss auf das restliche EG hat. Die andere SRK 20 im Keller ist noch nicht aktiv, da Keller noch warm genug.
Das mit dem Takten hat mich über die letzten Winter und Übergangszeiten auch immer gestört. Hier im Forum gibt es ja einige Tipps das einzudämmen aber es war nie richtig weg. Ich hatte die Anlage auch recht lange dann einfach auf 24° eingestellt obwohl ich im Wohnzimmer nur 21° wollte um das Takten etwas rauszuzögern. Egal lange Rede unso.
Seit gestern Mittag ist bei mir auch das ProtoArt Modul in 2 Innengeräten verbaut. Wohnzimmer und Schlafzimmer. Vorher hatte ich testweise bereits gute 2 Wochen den Innensensor um 10m verlängert und mittig in den Raum gelegt. Das hat zumindest in meinem Anwendungsfall das Takten bereits deutlich gemindert. Die Anlage hat sich höchstens noch 2-3x am Tag ausgeschaltet. Ich stelle die Zieltemperatur nachts auch immer auf 18°, was dann bei einem frischen “hochheizen” vorher auf 21° oder fast 22° mit etwas Überschuss dann vermutlich direkt erstmal ein “Ausschalten” bedeutet.
Die ProtoArt Funkthermometer stehen bei mir im Wohnzimmer auf dem Schreibtisch (großzügig ausgedrückt fast Mitte vom Raum) und im Schlafzimmer auf dem Nachtisch 90° nach rechts auf der anderen Seite wo die Klima hängt (ka ob verständlich 
).
Noch ein paar Worte zum ProtoArt Teil, keine Ahnung ob das schon Thema war. Ich habe bei mir das Wifi Modul jetzt erstmal abgeklemmt, auch wenn es sich paralell benutzen lassen würde. Das Wifi Modul zeigt weiterhin die Temp. vom internen Temp. Sensor an, oder ich war zu doof es umzustellen. In meiner HA Einbindung wurde jedenfalls der interne Sensor angezeigt.
Die Beschreibung die mitgeliefert wird ist an zwei Stellen auch etwas komisch. Es wird beschrieben, dass wenn man das Wifi Modul hat, man das Kabel vom Wifi Modul (am Modul) abstecken soll und das Ende dann in den ProtoArt Adapter in Main stecken soll. Danach ist quasi das Wifi Kabel, was bereits auf der Platine auf dem CNS Stecker gestocken hat einfach nur mit dem Main Anschluss des Adapters verbunden. Und dann soll man das mitgelieferte Kabel am Adapter auf “EXT” stecken und das andere Ende an das Wifi Modul. Ich habe die beiden Kabel dann vergleichen ob eins z.b. nicht komplett belegt ist weil Daten durchgeschleift werden müssen oder sowas. Aber beide Kabel sind 5 adrig und auch genau gleich verpolt. Man kann also auch einfach das Kabel vom Wifi Modul was bereits auf CNS Steckt abziehn, in den Adapter in EXT stecken und das mitgelieferte Kabel ganz einfach auf dem CNS Anschluss stecken. Kein Grund die Kabel zu tauschen… Falls die Sorge ist, dass die Leute beim abziehn beim CNS Anschluss was kaputt machen, hm okay, aber ich hatte das Gefühl es kann mehr kaputt gehn wenn man das Kabel vom Wifi Adapter komplett rausfummeln muss.
Dann steht noch folgender Satz dabei:
When using the external temp. sensor, the standard offset in the air conditioner must be disabled. Ensure the air conditioner is powered but turned off. Then press the emergency button under the indoor unit for 30 sec. After 30 sec., the air conditioner will confirm the shutdown with two beeps.
Das hab ich nicht verstanden? Welcher Knopf? Der ganz normale Ein-Aus-Knopf. Und welcher shutdown? Dachte es geht ums ausschalten des Offsets?
Aber bis jetzt tut es soweit was es soll. Cool ist auch, dass man jetzt die ganzen Infos vom Aussengerät sieht und auch die Kompressorfrequenz (wenn ich das richtig interpretiere),
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Das MHI Gerät hat einen internen Offset von ca. 2 Grad, was bei einer Externen Messung zu falschen Temperaturen neigt. Wenn du den Powerknopf am Gerät für 30 Sekunden gedrückt hällst, dann geht der Offset aus (PiepPiep). Nochmal 30 Sekunden drücken schaltet ihn wieder ein (PiepPiepPiel). Der Offset soll aus sein, wobei die neuste Firmware des Modul den Offset selber erkennt und direkt intern korrigiert.
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Ach cool danke. Habs jetzt nochmal versucht und 30 Sekunden sind echt lange. Es hat tatsächlich PiepPiep gemacht. Wenn das Modul das aber eh schon erkannt hat, umso besser. Trotzdem Danke 
Sieht echt vielversprechend aus. Hast du Fotos beim Einbau gemacht? Wie/Wo lässt sich das Modul im Gerät verstauen, ist genug Platz im Elektrikteil?
Jap Bilder sind vorhanden. Einbau war recht unkompliziert.
Um das Gehäuse zu öffnen hab ich ein YT Video geschaut. Da gibt es auch nicht so viele. Ist aber im Endeffekt echt simpler als gedacht. 4 Schrauben, 4 Klipps an der Oberseite und das komplette Gehäuse ist ab.
Das Modul passt dann tatsächlich dort rein wo auch die Platine sitzt.
(die Wago Klemmen ignorieren, das war noch von der Verlängerung des Sensorkabels)
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Kannst du vielleicht noch das YT Video teilen? Das würde mir bestimmt helfen
“SRK 20 öffnen” suchen. Dann kam das von dem netten Herrn hier.
Tauen eure Geräte momentan auch so oft ab? mein scm 40 taut stündlich ab, mein scm 30 hat noch nie abgetaut?! sehe auch überhaupt keine vereisung..,
Scheint sehr von der angeforderten Leistung abhängig. Die magische Grenze scheint bei ca. 700Watt zu liegen. Hier mal der Verlauf seit gestern Abend.
Und ja, auch hier war keinerlei Eis auszumachen und es tropfte auch kein Tauwasser.
Der Abstand der Pseudoabtauungen ist wirklich sehr kurz gewählt von MHI. Meine Vivax macht das zwar auch bei hoher Leistungsanforderung, aber nur jede zweite Stunde.
Hab weiter oben auch mal das Problem angeschnitten da bei mir die SCM60 schon bei 7°C abgetaut hat.
Ergebnis: Nach dem ich nun immer beide IG gleichzeitig laufen lasse habe ich dieses Problem nicht mehr. Das hat etwas mit dem Expansionsventil zu tun. Da bei der SCM60 bei beiden IG’s die Temperatur getrennt voneinander regeln kann, was bei der SCM41 nicht geht, kann es vorkommen das Kältemittelmangel herrscht wenn nur ein IG eingeschaltet ist. Bei der SCM41 passiert das nicht da die Ventil nicht schließen.
Also bei meiner SCM40 kann ich die Temperaturen auch getrennt einstellen (22/16°C) und sie werden in beiden Räumen auch nahezu exakt eingehalten.
Ob allerdings ein Ventil schliesst ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall geht das Zweitgerät immer nur mal kurz an und bläst dann auch nicht sonderlich warm. Habe es mal ganz ausgeschalten (kurz nach 18.00Uhr) und der Wärmetauscher innen ist dann nur noch leicht Handwarn, so ca. 20-25°C.
Auf jeden Fall sieht man auch sehr schön wieviel sich das Zweitgerät an Leistung abzweigt.
Ich betreibe seit 2 Jahren die Kombi
SRC 35ZS-W2 mit SKR 35 ZS-WF
Ich habe mir eine kleine Lösung dafür gebaut den COP / JAZ zu errechnen. Dafür benötige ich die Angabe, auf welcher Lüfterstufe das Innengerät läuft. Bislang stelle ich das manuell ein. Schön wäre eine Möglichkeit, dies direkt auszulesen.
Gibt es eine API oder eine sonstige Möglichkeit, die Lüfterstufe per Wlan auszulesen. Es geht mir nicht darum etwas an den Einstellungen zu ändern. Ich muss sie nur auslesen können.
Wie man an die Lüfterdrehzahl kommt, dazu hab ich bisher noch nichts gesehen. Aber vielleicht kannst du deine Lösung mal kurz vorstellen. Vor allem: Wie kommst du derzeit an die Lüfterstufe, die real läuft? Weil eingestellte Lüfterstufe ist ja ungleich realer Lüfterstufe.