Also liegt kein Kältemittelmangel vor?
Jep, siehe Bilder:
Meine Vermutung ging eher in Richtung Kältemittelmangel. Da ist doch eine Stelle mit 2,2 Grad. Check doch mal genauer, wo diese Stelle sich am Wärmetauscher befindet. Ist die am Eingang des Wärmetauschers?
Und was ist denn mit dem Sensor. Den Sensor, den du oben mit 13,9 Grad eingezeichnet hattest, ist das der richtige Sensor vom Wärmetauscher? Kann ja eigentlich nicht sein, den kann man ja von außen gar nicht sehen. Hast du mal gemessen, wie die Temperatur am richtigen Sensor ist? Und ist der richtige Sensor am Eingang des Wärmetauschers? Müsste dann direkt vom EEV kommen.
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Nein, ist so wie du vermutet hast der Außentemperatur-Sensor.
Der Sensor für den Wärmetauscher, siehe Bilder oben, die Stelle mit dem Kreuz.
Ich hab noch mal ein Bild angehängt, da sieht man es besser. Je dunkler desto kälter.
Gelbe Markierung ist der Aussensensor. Pfeil ist der Sensor für den Wärmetauscher.
Ich denke der Eingang ist über den 2.2 Grad, da wo der Sensor für den Wärmetauscher sitzt. Aber wenn die Anlage in den Abtaumodus geht wird es da auch zu kalt werden.
Normal sollte der Wärmetauscher über mindestens 2/3 der Fläche eine recht gleichmäßige Temperatur haben, etwa 1-5 Grad unter Außentemperatur. Am Ende des Wärmetauschers - wo auch immer das ist - kann es auch wärmer sein, weil dort dann das Kältemittel schon völlständig verdampft ist. Natürlich nicht wärmer, als Umgebungstemperatur. Aber Stellen, wo es deutlich kälter ist als der größte Bereich des Wärmetauschers sind auffällig für Kältemittelmangel.
Alles bezogen auf den Heizbetrieb.
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so leider geht es wieder mit dem E60 Rotor Position Error los….hatte das im Sommer auch schon mal, hab’s aber damals darauf geschoben dass ich bei der Multisplit ein Gerät unabsichtlich auf Heizen geschaltet habe. Leider war das anscheinend nicht das Problem…
Gefällt mir aber gar nicht! Was mir irgendwie nicht in den Kopf geht, wenn beide IG’s laufen gibt’s kein Problem und wenn nur eine IG läuft müsste doch mehr Kältemittel übrig sein oder sehe ich das falsch. Bei der SCM60 wird beim Ausschalten eines IG auch die Wärme über das Ex.ve. nicht an dieses durchgelassen. Bei der SCM41 ist das nicht so. Kann das sein, das gerade aus diesem Grund die neueren Modele von der SCM Serie wenn nur ein IG läuft das Expansionsventil nicht mehr geschlossen wird, aber nur beim Heizen?
Ich muss gestehen, ich hab den Kältemittelkreislauf noch nicht vollständig verstanden.
Eigentlich müssten die EEVs aller Innengeräte etwas offen bleiben, die gerade nicht laufen. Wo kommt die Erkenntnis her, dass die EEVs bei der SCM60 geschlossen sind, wenn das IG nicht läuft? Kannst du das irgendwo sehen?
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Ich hatte ja letztes Jahr das Problem mit Überheizung der Räume mit der SCM41.
Mit der SCM60 konnte jeder Raum auf den Punkt geheizt werden, hatte auch den Klimatechniker im Haus und da wurde das festgestellt das die 60er das Ventil schließt und die 41er das Ventil geöffnet hat. Siehe auch den vergangenen Treat.
https://akkudoktor.net/t/mitsubishi-heavy-src-srk-split-klima-sammelthread/8574/781?u=buschiner_r
Vielleicht ist das ja nur ein Einzelfall und bei meiner SCM60 läuft was falsch.
Warum das EEV wie stark geöffnet sein muss bei einer Multisplit, dazu findet man nur wenig Infos.
Wir hatten irgendwo mal spekuliert, dass ein komplett geschlossenes EEV dazu führen würde, dass sich im ausgeschalteten IG mit der Zeit immer mehr flüssiges Kältemittel sammeln würde, was ungünstig ist. Es ist ja alles ein Kältekreislauf und in kalten Bereichen kondensiert das Kältemittel.
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Hallo Forenteilnehmer!
Ich habe für unser kleines EFH jeweils ein Angebot für zwei Daikin 2MXM40A9 und zwei MHI SCM30ZS-W Multisplit-AG mit den kleinsten Wandgeräten von einem örlichen Klimafachbetrieb erhalten und muß mich für einen Hersteller bzw. Modell entscheiden.
Wir möchten damit Bedarfsweise kühlen und AT-abhängig heizen. Ziel ist es die hohen Fern-wärmekosten zu reduzieren, ohne frieren zu müssen….
Überrascht hat mich – nach Ansicht der Eurovent-Daten – dass das kleine MHI-AG im Heiz-betrieb bessere Effizienzwerte als das Daikin-AG hat. Beim Kühlen liegt Daikin vorn.
Zur Auslegung habe ich keine Fragen, da bei unseren kleinen Räumen bereits die kleinsten Wandgeräte mit 1,5 kW Kühl- und 2,0 kW Heizleistung m. M. n. überdimensioniert sind.
Nachdem ich seit einiger Zeit erst die Einträge über die Daikin-Perfera-Wandgeräte (https://akkudoktor.net/t/daikin-perfera-erfahrungen-und-probleme/9367/1981) und anschließend hier alles zu den SRK-Wandgeräten durchgelesen habe, stellen sich mir folgende regel-technische Fragen, um mich final für ein Produkt zu entscheiden, das in der Übergangszeit möglichst wenige Taktungen vollzieht und damit verbrauchsoptimiert auf einem sparsamen und damit bezahlbaren Niveau ist.
In beiden Unterforen wird jeweils von Problemen mit den Raumtemperaturfühlern in den Wandgeräten berichtet. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige unnötige Taktungen dadurch entstehen, dass die Fühler im Gehäuse integriert sind.
Da ich zwei linke Hände habe und mir deshalb weder zutraue Poti`s einzubauen oder den Temperaturfühler nach außen zu verlegen, frage ich mich, ob mit externen kabelgebundenen Temperaturfühlern die Regelung gleichmäßiger ausfällt?
Im Daikin-Thread wird auf die Nutzung der Bedarfssteuerung hingewiesen, womit man (mit der App) die Möglichkeit hat, die Leistung dauerhaft auf bis zu 40 Prozent zu minimieren. Bei MHI habe ich nichts derartiges gelesen.
Ich bin bei der Suche nach optionalen Kabel-Fernbedienungen - als Ersatz für die oft kritisierte MHI-APP - auf die RC-EX3A von MHI gestoßen. Laut BA (https://stulz.cdn.celum.cloud/25766_55.pdf) Seite 25 kann man damit eine „Max.Leistungsbegr. %“ ... auf 0 %, 40 %, 60 % oder 80 % einstellen.“
Ist diese MHI-Einstellung mit der Daikin-Bedarfssteuerung vergleichbar?
Lt. der BA Seite 61 kann man die Anzeige der Raumtemperatur aktivieren.„Bei aktiviertem Fernbedienungssensor wird die Raumtemperatur („Raum (F/B)“) angezeigt.“ Auf Seite 62 heißt es „Bei aktiviertem Fernbedienungssensor wird die Raumtemperatur … in °C angezeigt.“ Also hat die RC-EX3A einen eigenen internen Fühler?
Allerdings scheint es bei MHI so zu sein, dass bei Nutzung einer Kabel-FB das WLAN-Modul entfällt? Aber wie kann man dann evtl. Updates installieren? Lt. früheren Einträgen zu den MHI SRK gab es ja schon mal ein Update….
Bekommt man die MHI-Regelung mit den beiden Maßnahmen in den “Griff”?? Oder doch lieber Daikin, weil sich die Bedarfssteuerung bewährt hat?
Aus finanziellen Gründen würde ich mich gern für die MHI Geräte entscheiden; die Qualität soll ja lt. Angebotsersteller gleichwertig sein.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung! Claus
Herzlich Willkommen Claus,
Da ich keine Daikin besitze kann ich nur für die MHI sprechen.
Mit dem Sensor in der Fernbedienung wirst du normalerweise keine Probleme mit übermäßiger Taktung haben. Die Leistungssteuerung ist bestimmt auch cool, weiß aber nicht ob jemand hier im Forum so eine RC-EX3A benutzt, für mich war das Thema durch, als ich mitbekam das dann kein Wlan-Modul angeschlossen werden kann da ich über HA steuern wollte. Wenn man aber nicht außerhalb vom Eigenheim oder über HA regeln will, kann man auf das Wlan-Modul verzichten.
Es macht auch einen Unterschied für die Funktion der die RC-EX3A, ob sie an einer unisolierten Außenwand oder Innenwand hängt.
Beide Räume sollten ungefähr den gleichen Wärmebedarf haben sonst geht die Effizienz in den Keller oder ein Raum wird überheizt und das wird bei der Dakin nicht anders sein.
Gruß Ralf
das würde zusammenpassen mit den Problemen der ungleichen Wärmeverteilung an der SCM60. Es könnte aber auch mit der Truhe zusammenhängen da sie einen viel größeren Wärmetauscher hat und so auch mehr Kältemittel bindet oder sehe ich das falsch?
Das hört sich interessant an, wusste ich noch nicht, dass sowas in der Kabelfernbedienung eingebaut ist. Allerdings lässt die sich wohl nicht so einfach ans Gerät anschließen, da braucht es noch irgendeine Adapterplatine und das macht es wieder so teuer, dass wir das Thema früher schon diskutiert und verworfen hatten. Das dann kein WLAN geht, ist natürlich auch ein Nogo. Das macht für mich alles einen unausgegorenen Eindruck, was MHI da entwickelt hat. Wie so eine Art uralte Notlösung, die heute nicht mehr Stand der Technik sein sollte.
60% etwa geht übrigens auch direkt mit SILENT oder ECO.
Das häufige Takten wirst du nur über externen Sensor und Leistungsreduktion nicht in den Griff bekommen. Das liegt daran, dass die Hysterese extrem eng eingestellt ist. Die scheint so im Bereich 1/4 Grad zu sein. Wobei es da sehr darauf ankommt, wie gut das Haus gedämmt ist. Bei sehr guter Dämmung und wenn der Fühler auch nicht an der Außenwand hängt, könnte es klappen.
Um welche Preisunterschiede geht es denn?
Das stimmt. Der RC-EX3A ist eine sehr teure Lösung, da zusätzlich ein SC-BIKN2 benötigt wird.
Wer einen externen Temperatursensor benötigt, ist mit dem ProtoART ClimateControl besser bedient. Dieser wird ebenfalls an den CNS-Anschluss angeschlossen, das Mitsubishi-WLAN-Modul kann aber weiterhin genutzt werden.
Der ClimateControl kostet rund 60 € und ist kabellos, während der RC-EX3A mit SC-BINK2 über 300 € kostet.
Diese Funktion funktioniert offenbar nicht bei allen Außengeräten (z. B. dem SCM50). Hier herrscht Verwirrung. Bei Deckenmodellen funktioniert sie jedoch.
Vieles scheint nicht nach einem vorgefassten Plan entworfen worden zu sein. MHI hat seine ersten WLAN-Module und -Erweiterungen zwar nicht selbst entwickelt, aber weiterentwickelt. Dem Importeur zufolge werden demnächst neue Innengeräte mit einem zusätzlichen Kommunikationsanschluss erhältlich sein, um das Problem zu lösen, dass WLAN-Module nicht mit einer Wandsteuerung verwendet werden können.
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Danke für die zahlreichen Rückmeldungen in der kurzen Zeit!
Ja es stimmt! Es wird leider noch ein zus. Adapter für die Kabel-FB benötigt. Hatte die Fußnote (!) im Katalog übersehen.
“Wobei es da sehr darauf ankommt, wie gut das Haus gedämmt ist.”
Das Haus ist 17 Jahre alt, ungedämmt – aber mit 36,5 cm Porenbeton-Außenwänden.
Die errechnete Heizlast bei NAT -13°C liegt mit Standard-Luftwechsel für die betreffenden 4 Räume bei unter 3 kW – dabei WZ und Bad mit höherer RT von 23°; mit Flur, den ich über geöffnete Türen (zeitweise) mitversorgen möchte, bei unter 3,5 kW.
„Wer einen externen Temperatursensor benötigt, ist mit dem ProtoART ClimateControl besser bedient. Dieser wird ebenfalls an den CNS-Anschluss angeschlossen, das Mitsubishi-WLAN-Modul kann aber weiterhin genutzt werden.„
Klingt spannend! Hat hier jemand weitere Info`s oder sogar Erfahrungen dazu?
Ich habe durch Zufall in einem YT-Video einen Hinweis auf die Klima-Steuerung von Tado erhalten. Diese hat auch einen ext. Fühler.
(Werbe-)Aussagen lt. Website https://shop.tado.com/products/smart-ac-control-v3:
„Deine Klimaanlage oder Luft-Luft-Wärmepumpe hat eine Infrarot-Fernbedienung, deren Display die aktuellen Einstellungen zeigt? Dann steuere dein Gerät stattdessen mit tado° von überall aus per App. So sparst du viel Energie, bei vollem Komfort.“ „tado passt zu Klimaanlagen und Luft-Luft-WP der meisten Hersteller. Und kann die meisten Funktionen deiner Klimaanlage steuern.“
Gibt es hier zufällig Erfahrungen damit - auch unabhängig der beiden favorisierten Hersteller?
Claus
Beschreib mal genauer, wie groß der Raum ist, wie lange du geheizt hast und ob der Wert dauerhaft auf 21 Grad bleibt. Taktet die Anlage?
Thema: Rost:
Kleiner Lagebericht meiner SRC/SRK35ZS-W. Inbetriebnahme: 25.08.2023.
“Bei der Kontrolle des Außengerätes ist mir Rost aufgefallen (siehe zwei angehängte Fotos). Muss man da aktiv werden? Danke für Ihre Einschätzung!”
Nachricht vom Installationsbetrieb auf meine Anfrage vor zwei Wochen:
“Nach Rücksprache, erklärte mir der Hersteller, dass es hier um Flugrost handelt, und technisch zu keinen Problemen führt. Ich würde empfehlen, dass wir eine Wartung an den Klimaanlagen vornehmen sollten, dabei könnten wir das Rostproblem ggf. entgegenwirken.“
Meine Antwort:
“Bemerkenswert finde ich, dass der Flugrostbefall nur an einer Stelle (Kontakt Wärmetauscherlamellen und Bodenblech, soweit ich das sehen kann) und nicht generell auftritt.
Zum Vergleich: Bei meinen Daikin-Außengeräten ist konstruktionsbedingt ein Spalt zwischen Wärmetauscherlamellen und Gehäuseplatte und keinerlei Korrosion zu sehen.
Insofern halte ich das bei dem MHI-Gerät für eine/n Konstruktionsschwäche bzw. -mangel.
Aber, okay, wenn das "zu keinen Problemen führt" soll es mir recht sein.
Trotzdem werde ich den Bereich mit einer weichen Bürste so weit es geht entrosten und Korrosionsschutzspray /Würth) auftragen”.
Weil sie die 16°C offiziell garnicht kann und weil die Temp.Messung im Gerät unter der Decke durchgeführt wird?
Stell mal mittig im Raum ein Thermometer auf. Ich wette mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sich da recht genau 18°C einstellen.
Oder anders ausgedrückt “Ehe das Bodenblech keinen Halt mehr bietet, hat die Anlage eh das Zeitliche gesgnet.” 
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Das ist aber vermulich kein Flugrost, sondern Kontaktrost zwischen der verzinkten Bodenwanne und dem Aluwärmetauscher.
Wenn es den Aluwärmetausche ausreichend weit wegoxidiert hat, hört auch der Kontakt und damit der Kontaktrost auf 