Also ich verstehe die Logic der Anlage nicht. Gestern lief sie mit 230 Watt den ganzen Tag durch, seit heute Nacht wird wieder im 5 - 10 Minuten Abschnitt mit 350 Watt bis 540 Watt an und aus geschalten. Temperaturen so zwischen 8 und 10 Grad draußen und 21 Grad drinnen.
Hab ich so bei mir noch nicht erlebt. Eins ist aberklar: Wenn die Temperatur innen nicht steigt, dann wird recht wahrscheinlich dein Zimmer aus irgendeinem Grund mehr Wärme brauchen. Das geht schon sofort damit los, wenn Türen offen sind.
Und was auch sein könnte: Wenn die Anlage ins Takten kommt, dann fängt sie immer erstmal mit hoher Leistung an, bei uns typisch 400-500 Watt. Das ist wohl technisch bedingt. Ich vermute, die Programmierer wollen damit erreichen, dass das Öl richtig verteilt wird oder irgend ein anderer technischer Aspekt. Diese Leistung geht erst nach 2-5 Minuten wieder runter, dann fängt wirklich der Regler an.
Wenn es in deinem Fall so ist, dass diese höhere Leistung schon dazu führt, dass die Anlage wieder abschalten muss, weil es schon wieder zu warm ist, dann kommt die nicht in den Regelbereich. Dann bist du genau in diesem Taktproblem, was diese Anlage hat. Bei mir ziemlich genau 5min an und 3min aus und immer so weiter.
Teste mal: Sobald sie einschaltet, die Soll-Temperatur 2 Grad hochstellen. Kommt sie dann wieder in ein normales Verhalten rein, regelt also über die Zeit auf eine immer niedrigere Leistung, dann wird es dieses Thema sein.
Was auch noch hilft: SILENT+Eco an und dann mit dem Lüfter auf Stufe 4. In diesem Setting taktet die Anlage weniger.
So wirklich raus aus dem Problem kommst du durch Umbau des Sensors, wie hier schon öfters geschrieben.
Danke für die Hinweise. Ich habe die SRK/SRC 35 heute Nachmittag für 1 Stunde via WLAN Steckdose ausgeschaltet, danach hat sie für ca. 45 Minuten zwischen 350 und 600 Watt versucht, den richtigen Punkt zu finden. Mit dem Erfolg, dass jetzt seit 2 Stunden nur noch 230 Watt verbraucht werden. Da ich erst seit kurzem meine Erfahrungen sammle, kann ich bis jetzt feststellen, dass ich ganz zufrieden bin.
Tipp: Ich würde sie nicht über WLAN-Steckdose ausschalten, das mögen die Anlagen mitunter nicht. Ich hab mal gelesen, dass einige Anlagen ihren Regler an den Raum anpassen. Und sobald man die Anlage vom Strom trennt, gehen diese Anpassungen wieder verloren. Ob das bei unserer Anlage der Fall ist, kann ich nicht sagen. Mir ist jedenfalls nichts vom Verhalten stark aufgefallen, worüber ich eine definitive Aussage machen könnte.
Hat mal jemand von euch die Home Assistant integration (GitHub - jeatheak/Mitsubishi-WF-RAC-Integration: WF-RAC homeassistant integration) ausprobiert?
Könnte man nicht das Takten auch mit ein paar Home Assistant Regeln eliminieren, wie zum Beispiel einfach nach einem Takt das einschalten bzw. die Solltemperatur auf etwas ganz niedriges stellen für die nächsten 20 Minuten oder so?
Ja, so sollte das problemlos gehen. Auch könnte man statt Sensor einen Festwiderstand verbauen. Dann kann man sie noch besser mit Home-Assistent über eigene Sensoren regeln. Allerdings funktioniert sie dann nicht mehr autark. Man kann den Festwiderstand aber auch umschaltbar machen.
Am besten wäre es eifach, wenn man die Temperaturregelung abschalten könnte und manuell die Leistung vorgeben könnte.
z.B. jetzt in der Übergangszeit 20% Leistung.
Leider bietet das keine der mir bekannten Anlagen.
Damit würde das Takten auffhören und die Anlage besimmt einiges an Lebenszeit gewinnen.
Sonst bleibt nur die Optimierung des Sensors, was aber auch "nur" die Häufigkeit der Taktung reduziert
Die Regelung per HA funktioniert problemlos(*).
Was Du beschreibst hab ich auch noch vor zu implementieren. Habe dafür auch alles (Temp Sensor in jedem Raum)
Bisher aber aus Zeit und Lust Mangel noch nicht umgesetzt.
Meine Idee ist, sie bei einer gewissen Raum Temperatur abzuschalten.
Und bei unterschreiten eines gewissen Delta T wieder an...und damit das Takten selbst zu übernehmen/steuern.
Man kann dann natürlich auch noch mit der Soll-Temperatur in Abhängigkeit zur Raumtemperatur spielen....
Da geht viel und ist auch nicht kompliziert (mit HA) man muss es nur machen, daran scheitert es grad bei mir.
(*) nur ganz ab und zu kriegen einzelne Geräte einen Befehl nicht mit... ist wie in der MHI App, bei der man refresh drücken muss um das Gerät zu finden.
Das fang ich bei mir ab, in dem HA 2-3 Mal im 30 Sekunden Abstand prüft, ob der gewünschte Status gesetzt wurde und es im Zweifelsfall noch einmal schickt....nicht schön, aber selten und funktioniert
Das dürfte bei einer MHI SRC/SRK recht gut hinzubekommen sein. Wenn man den Innensensor durch einen Festwiderstand ersetzt, kannst du die Leistung erstmal mit ECO+SILENT recht gut auf 400-500 Watt begrenzen. Und wenn du dann die Soll-Temperatur nur 1-2 Grad über Ist stellst, zieht die nur noch 170-200 Watt. Wenn es mehr Leistung sein soll, einfach nochmal 1-2 Grad höher stellen. Und wenn es draußen unter Null ist, geht die Minimalleistung automatisch auf 400 Watt hoch. Weniger kann die Anlage dort dann nicht, was aber eh sinnvoll ist, weil der Raum ja mehr Wärmemenge braucht. Wenn man da noch tricksen will, müsste man auch den Außensensor manipulieren. Es gab bei uns im Winter Situationen bei z.B. -2 Grad, da hätte ich mir eine Manipulation gewünscht, weil unser Zimmer eher so um 200-300 Watt braucht, damit die Anlage ohne Takten durchläuft.
heißt, dass du hast die open-source github Version des Mitsubishi Heavy Plug in im HA am laufen und es funktioniert?
Das wäre für mich ein absolutes Kaufargument für Mitsubishi Heavy und gegen Daikin (die ja anscheinend keine HA Einbindung mehr haben, mit der neueren API).
Glaube nicht, dass das bei mir zum Problem wird. Das Hauptgerät soll ca. 70qm beheizen (mit offenen Türen sogar 100qm). Bei -2 Grad, 400W Leistung und einen COP von bestenfalls 4 in dem Betriebspunkt kann ich die 1600W Heizleistung locker abnehmen.
ja, ich habe die "neuen" WF-RAC Module, und diese in Home Assistant mit der von Dir verlinkten Integration eingebunden. Kann ich empfehlen.
Die Integration hab ich per HACS in HA eingebunden.
Alles problemlos, hat auch sofort alle Klima Geräte gefunden.
Anders als die Original MHI App die erst gar kein Gerät gefunden hat bei mir :shutmouth:
Einzigen Probleme sind wie gesagt, dass manchmal Befehle nicht durch gehen, ist aber selten und abfangbar...
im Zuge des Updates irgendeiner HA Komponente hat sich die Integration auch schon mal aufgehängt
und dann ging das entsprechende Gerät garnicht mehr zu steuern.
Hier hilft 1-2 reboots des gesamten HA...warum es manchmal sogar zwei Reboots sein müssen erschließt sich mir nicht ...aber spätestens dann lief alles bei mir wieder.
Wie gesagt war das aber immer nur während "Wartungsarbeiten/Updates", im Betrieb hat sich die Integration als erstaunlich stabil herausgestellt.
Das Befehle manchmal nicht durchkommen, kreide ich eher den MHI Modulen an, die original App findet selten alle (bei mir 7) Geräte auf Anhieb, da braucht es dann auch 2-3 refreshs bis sie alle hat ...
@akkumulator-ion, danke für dein Bericht, für mich klingt das trotzdem ganz gut.
Hast du auch Multisplit Anlagen in Betrieb, oder sind alle 7 Monosplit?
Falls ja, wie sind deine Erfahrungen mit den Multisplits?
Das sind zwei Multisplit
einmal drei Geräte und einmal vier
Ich hab versucht es so zu verbinden, dass die Räume die bei uns sinnvollerweise gleichzeitig geheizt werden auf dem selben Gerät liegen.
Das klappt ziemlich gut und über die HA Steuerung werden diese Geräte dann zusammen eingeschaltet.
Führt auch dazu, dass das zweite Gerät kaum laufen brauch in der Übergangszeit jetzt, da die anderen Räume aus dem EG mit geheizt werden, da bei uns die Türen eigentlich immer alle offen stehen...
P.S. wie bindet man hier eigentlich eine Signatur ein, hab die angelegt in den Settings, sie erscheint aber nicht. finde keinen Knopf zum aktivieren....
Profil > Signatur: Dort eingeben und unten rechts auf "Änderungen speichern" klicken. Sollte dann sofort da sein, ein Knopf zum Aktivieren kenne ich nicht.
Hab mal als Moderator bei dir reingeschaut. Die Signatur ist bei dir korrekt angelegt. Ich gebs mal an @Nick81 weiter, muss er checken, warum das nciht geht.
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Hast du mal beobachtet wieweit die 3er Mutlisplit (ich nehme an SCM50 bzw. 60 Außengerät) real runterreguliert im Vergleich zu 4er Multisplit (SCM71?), was die Leistungsaufnahme angeht?
Darf, ich fragen wie bei dir die Geräte verteilt sind und welche Räumen jetzt gar nicht mehr aktiv beheizt werden?
Schwanke zwischen 2->4/5 Innengeräte für die Wärmeverteilung, 2 Geräte würde die 4kw Heizlast des Hauses locker schon decken.
Und wie laut hörst du Abtaugeräusche an Geräten Innengeräten die ausgeschaltet sind?
Habe mal irgendwo gelesen, dass man auch "gurgel" Geräusche hört, auch wenn das jeweilige Innengerät gerade ausgeschaltet ist, bei einer Multisplit. Bin etwas zögerlich ob ich das Schlafzimmer an das selbe Multisplit Außengerät hängen soll, dass Nachts auch eine gewisse Grundwärme über das Innengerät im EG halten soll.
4 kW Heizlast hört sich nach gut gedämmt an. Was willst du da Nachts heizen? Selbst bei uns im nicht gedämmten Altbau heizen wir nachts nicht.
Dran denken: Abtaugeräusche sind besonders stark wenn die Kälteleitungen kurz sind. 3 Meter sollte man eh Minimum machen, aber 5 Meter soll schon deutlich weniger Geräusche machen.
Wir werden wohl nicht in alle Räume ein Innengerät installieren, da habe ich zumindest oft gelesen, bzw. leuchtet mir auch ein, dass man am Besten eine konstante Wärme im Haus hält um so nicht so starke Temperaturgefälle zu haben.
Aber klar, das Nachts heizen wäre sicher nur in Ausnahmefällen nötig, wenn überhaupt.
Ja, muss man schauen, in welche Richtung man optimieren will. Wenn gut gedämmt, kann man es sich leisten, durchzuheizen bzw. alle Innenräume durchweg auf 19-21 Grad zu halten. Wenn du wenig Temperaturgefälle haben willst, ist es auf jeden Fall sinnvoll, nicht zu stark auskühlen zu lassen.
@win: Dank Dir
Wir haben in allen Räumen ein Gerät. Einziger "Wohnraum" der nicht beheizt ist, ist das Gäste-WC.
Da hatte sich über die kalten Tage eine Temperatur von 14-15° eingependelt.... Ursprünglich hatte ich da einen kleinen Heizlüfter oder IR-Heizung angedacht...aber vermutlich werde ich es so lassen, weil es sich als ausreichend herausgestellt hat.
Unbeheizte Räume sind ansonsten nur Flure und Abstellräume.
Absolut ist sicher das effizienteste die Heizung mit möglichst niedriger Leistung (+ hoher Lüfterdrehzahl) durchlaufen zu lassen
....auf dem Weg bekommt man sicher die meisten Wärme KWs aus den Strom KWs.
Aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass (zumindest bei uns) es (auf den gesamt Stromverbrauch gesehen) effizienter ist die Anlage lieber kurzzeitig(!)
mit höherer Leistung laufen zu lassen um einen ausgekühlten Raum aufzuheizen,
als länger mit niedriger Leistung.
Ich kann z.B. eine Stunde mit 300 W heizen, dann hab ich 0,3kwh verbraten
oder nur 10 Minuten mit 1kW -> 0,166kwh
In ersterem Fall hab ich sicher deutlich mehr Wärmeenergie aus den 0,3kwh geholt, aber diese Wärme vor allem genutzt um In der Zwischenzeit Wände, Möbel etc aufzuheizen....
Mir reicht aber wenn die Luft um mich warm (genug) ist.
Entsprechend versuche ich die Regelung so einzustellen, dass nur geheizt wird wenn wirklich jemand da ist und auch erst kurz vor "Ankunft" eingeschaltet wird.
Fürs Bad morgens reicht es, dass das Gerät 5 Minuten vor dem Aufstehen angeht.
Das alles mus natürlich so nicht für andere gelten, es hängt sicher stark vom Nutzungsverhalten ab, wie gut gedämmt etc ob sich das so rechnet..... wie Win auch schon schrieb
Je besser gedämmt und je mehr man zuhause ist, desto mehr lohnt sich vermutlich durchheizen.
(und je träger das Heizsystem ist -> Fußbodenheizung, hier sehe ich es mittlerweile sogar als Vorteil an mit den Klimageräten quasi gar keine Trägheit zu haben..)