Ist erst seit 2 Wochen in Betrieb….Ganz frisch
Flur, (kleines verschattetes Fenster, gute Dämmung 16 cm) ca 15qm. Davon gehen jedoch 3 x 15 qm große Räume ab, Türen stehen offen.
Na,wenn ich so drüber nachdenken….Ist schon viel zum kühlen. Die 200 Watt bei Frank haben mich neidisch 
gemacht und ich finde wenn man die Drehzahldes Fan von der Inneneinheit auf 10% runtersetzt, dann habe ich nicht wirklich das Gefühl das der Luftstrom geringer wird…..ist alles noch gewöhnungsbedürftig im Gegensatz zu meiner Mitsubishi, auch 3,5 kw…..
Meine Midea kühlt gute 40m2, 2.5 Räume mit offenen Türen. Nordseite. Die Heiz- und Kühlleistung der Anlage ist sehr gut, nur regelt sie eben nicht so weit runter wie die Daikins. Kühlen min. 170W, heizen min. 280W.
Vielleicht auch hohe Luftfeuchtigkeit. Diese abzubauen braucht viel Energie.
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Hast du denn auch das Gefühl das zwischen 100 und 10% Gebläseleistung kein soooo großer Unterschied ist ?
Was meinst du mit Gebläseleistung?
Meine Klimas laufen alle grundsätzlich im Auto-Lüfter Modus.
Im Winter habe ich bei der Midea selten mal den Silent Mode benützt, um das Hochfahren nach dem Start auf 800W zu begrenzen. Danach aber immer wieder auf Auto.
Ein Begrenzen der Lüfterleistung verschlechtert aus meiner Sicht die Effizienz der Klima.
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Experimentiere einfach mal mit der Soll-Temperatur. Die in einen Bereich bringen, dass die Anlage weiter runter moduliert. Und dann schauen, wie dann noch die Kühlleistung ist.
Aufgewärmte massive Wände runtezukühlen ist auch erstmal energetisch sehr aufwändig. Da ist jede Menge Wärme drin gespeichert. Kann also sein, dass es nach ein paar Tagen deutlich weniger Leistung wird.
Bei uns im ungedämmten Altbau liefen heute 2 Anlagen. Im 11m² Schlafzimmer 170 W und im Wohnzimmer 370 W. So haben wir die Temperatur von 26,5 Grad auf 23 Grad runter bekommen und bei voller Sonne vor allem auch halten können.
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Hallo,
nach dem Sommer hier denke ich ich brauche auch eine feste Splitklima. Photovoltaik kommt in 6 Wochen und dann möchte ich die gerne auch selbst installieren. Spart 2000 Euro. (Angebot läuft über 3500€ für ne Bosch 7000i) Ist die Midea Blue Silver in etwa damit zu vergleichen? Werkzeug und Installationskit sind ja gut an die 600 Euro. Kann man sich auch einige Sachen irgendwo leihen? Denke ich brauch die Vakuumpumpe usw. nie wieder.
Heizen von 44qm scheint ja zu klappen, was ich hier gelesen habe. Wenigstens in der Übergangszeit.
Ansonsten sehr informativ der Thread hier, wobei mir einige “Fachbegriffe” noch fremd sind. Aber lesen bildet.
Und morgens steht die Ehefrau im 4 m² großen Badezimmer und bläst sich kräftig Haarspray mit Treibgas aus Propan/Butan in die Haare. Die Flaschen enthalten 300g.
Wer warnt da vor Explosion? Und gleich hinterher den funkenden Föhn mit Bürstenfeuer.
Liebe Grüße und ganz entspannt im DIY!
Was hat das mit meinem Beitrag zu tun, der davon handelt, wie viel zusätzliches Kältemittel man laut Herstellerangaben nachfüllen kann?
Zumal sich mein Beitrag längst erledigt hat, da er sich auf eine veraltete Version der Dokumentation bezog. Siehe die darauf folgende Diskussion.
Meine Midea läuft bei 120W im Kühlmodus. SUPER!
Anbei der Beitrag aus der WhatsApp-Gruppe des Wärmepumpen-Stammtischs.
Inzwischen laufen meine beiden MIDEAS (R290) durchgängig auf kleinster Stufe und kühlen mein Haus angenehm runter. Kein Takten, schön ruhig, einfach COOL!
Und tagsüber werden die Mideas von Balkonkraftwerk versorgt.
Hallo,
nach längerer Zeit auch mal wieder ein Update von mir.
Wir haben jetzt im Zeichen der Hitzewelle noch eine zweite Xtreme Save Blue angeschafft, die jetzt im Obergeschoss des eigentlichen Wohnhauses ihr Werk verrichtet und 'schlafbare' Zustände in Tropennächten herstellt.
Die Hauptanlage im Nebengebäude hat den Winter sehr gut gemeistert (auch die -15 Grad zu Weihnachten).
Die einzige Beobachtung, die ich ja weiter oben schon gepostet hatte war eine Neigung zur Vereisung der Wanne bei widrigen Bedingungen wie wir sie um Weihnachten 25 hatten.
Ich habe daher jetzt mal Zeit in ein kleines 'Smart-Relais' investiert, welches ein 60W 4m-Silikon-Heizkabel steuern kann. Einen Abtauzyklus zu erkennen hatte ich ja weiter oben mit Home Assistant schon beschrieben.
Anschließen werde ich es außen an den 2 freien Versorgungsklemmen:
Hier mal mein Schaltplan, als ESP-Modul kommt ein ESP32-C3-Zero zum Einsatz. Im Prinzip geht aber jeder Wireless Mikrocontroller mit 2 freien GPIOs:
Es kommen 2 Panasonic AQH3213 Solid State Relays zum Einsatz. Eines hat am Ausgang eine klassische 1N40007 Diode (1A, 1000V Sperrspannung) um die negative Halbwelle 'wegzuschneiden'. Damit lässt sich ein 60W Heizkabel sehr simpel auch mit 30W betreiben.
In der Theorie käme man auch ohne die 2 MOSFETs aus und könnte die Relais-Dioden auch direkt treiben, ich habe dabei aber einen relativ heftigen Spannungsabfall beobachtet, bei 2 GPIOs kamen dann nur noch 2.8V raus und das Wifi wirkte mir instabiler. Deshalb also lieber per Transistor geschaltet. Hier werden 200 Ohm Widerstand direkt von den 5V des AC/DC moduls vorgeschaltet und die NMOS schalten dann die Masse zu wenn das Relais angehen soll.
Die Pull-Downs an den NMOS dienen dazu die Relais zu schließen wenn die ESP-Pins beim starten auf input stehen oder sich unerwartet Tasmota mal verabschieden sollte.
Am Eingang habe ich eine 2A Sicherung vorgesehen. Da wir im Normalbetrieb 500mA auf Netzseite niemals überschreiten sollten ist das ausreichend großzügig.
Hier mal der initiale (und funktionale) Versuchsaufbau. DISCLAIMER: Hier ist Netzspannung im Spiel, jeder der hier etwas nachmacht tut das auf eigene Gefahr!
Ich werde mir denke ich aber für 20€ bei Aisler das ganze mal als richtige PCBs machen lassen, als Testaufbau tut es aber erstmal ausreichend gut. Produktiv würde ich das Gebastel so natürlich nicht einsetzen. Einen MOV (Überspannungsableiter) würde ich dann am Eingang auch noch spendieren.
Final habe ich dann noch mit der Wärmekamera geschaut das alles im Limit bleibt, schaut gut aus.
Raumtemperatur beim Test waren ca. 25 Grad.
30W - die Diode steckt das problemlos weg:
60W - hier wird das Kabel natürlich wärmer, Widerstand und Relais aber immer noch entspannt:
Ich hoffe es nützt dem ein oder anderen für sein eigenes Projekt. Ich habe den ESP32C3 jetzt mit Tasmota bespielt und werde mir dann via MQTT eine Automatisierung im Home Assistant bauen.
Wenn ein Abtauzyklus erkannt wird, dann 5Min mit 60W drauf und dann nochmal 5min Nachlauf mit 30W. Das sollte dann locker reichen um einen guten Ablauf des Wassers immer zu gewährleisten, ansonsten könnte man bei -10 und weniger auch direkt 10min bei 60W machen.
Das sollte eine energiesparende Variante sein, ohne die Wannenheizung einfach blind durchlaufen zu lassen.
Wichtig ist ein Silikonheizkabel OHNE eigenes Thermostat/Stecker zu bestellen, gibt es beim Herrn Bezos oder anderen Onlineshops eurer Wahl. Ich habe jetzt 4m mit 60W genommen, damit kann ich in und unter der Wanne ein paar mal hin- und her, das sollte perfekt reichen.
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Hier zur Ergänzung nun noch das finale Produkt aus KiCAD.
Habe noch ein paar Indikator LEDs dazu gebaut.
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Saubere Arbeit 
Meine ist zum Glück bisher noch nie eingefroren. Die Midea hat ja auch sehr viele Ablauflöcher, im Gegensatz zu meinen Daikins mit nur einem Loch.
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Ja ich hatte es auch wirklich nur an den sehr widrigen Bedingungen zu Weihnachten, aber sicher ist sicher 
Idee: Wenn ich es richtig verstehe, bestromst du den Heater wahlweise mit Vollwelle oder Halbwelle zur Leistungreduktion. Bei so trägen Lasten kann man das einfacher machen: Du bestromst den einfach über sehr langsame Pulsweitenmodulation. Also z.B. 10s an und 10s aus. So kannst du auch viele Zwischenwerte realisieren. Sparst dir auch Bauteile.
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das ist richtig.
allerdings hatte ich eh 3 von den Relais bestellt, und eine 1N4007 Diode (wohl DIE verbreitetste und billigstze mains-spannung Diode überhaupt) lässt sich in Euro quasi nicht messen, die kriegste vermutlich für Stückpreis unter einem Cent und im Krampelkasten liegt sie eh 
Die 1,3€ für das zweite relais war mir es also wert in Tasmota jetzt keim PWM bauen zu müssen
Hab jetzt 6 von den PCBs bestellt bei Aisler, deine Idee wäre ja einfach machbar indem man den Half-PWR Pfad einfach nciht bestückt.
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Ok, ich hab in der professionellen Schaltungsentwicklung gearbeitet, da gings um jedes Bauteil, was man wegoptimieren konnte. So ist meine Prägung. 
Bei Bastellösungen hat man andere Prioritäten...
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Ich bin selber IC-Designer, habe also eine Neigung dazu Probleme eher in Hardware als in Software zu lösen hahahaha
PCBs hab ich beruflich auch einige schon gemacht, gerade auch FPGAs (also 2000+ Pin BGA packages), aber das war alles eher prototypen-lastig. Sprich es MUSSTE gehen, der letzte Cent war egal weil der fette Chip in der Mitte eh so viel wie ein Mittelklassewagen kostete.
Ansonsten befasse ich mich eher so mit Transistoren in Millionen bis Milliardenstückzahl in Silizium. Da sind so ein paar THT/SMD Bauteile pure Entspannung xD
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Hi, also Midea Split Klimaanlage Komplett-Set | Xtreme Save Pro 12 wirds mit 3,5kw. Da wir bald eine Photovoltaikanlage bekommen wollte ich, da der Elektriker eh den Schaltschrank auf links bügelt, eine Leitung anschließen lassen. Netterweise meinte er, wenn das Kabel bis dahin liegt und Sicherung etc. da sind, für ne Tasse Kaffee macht er das.
2,5m² NYM-J innen , bis zum Übergabepunkt innen, ab dann eben das Flexible Kabel, dann
FI Schalter der schon mal vorgestellt wurde:
Siemens 5SV1316-6KK16 FI/LS Schalter 6ka Typ A 30mA
Hager MCN116, Sicherungsautomat 1 polig, 6kA, C Charakterstik 16A
So ok??
Der Elektriker fragte ob die Klimaanlage 3 Pahsig sei? Welche gibt es denn da und ab wann??