Trinkwasser ist ein Lebensmittel. Ich glaube nicht, dass FBH-Rohre dafür geeignet sind
das Wasser stagniert in den Rohren, wenn das Bad nicht genutzt wird
Wofür die Pumpe? Das Trinkwasser würde doch mit dem Netzdruck durchströmen.
Wenn es ein geschlossener Kreis wäre, was ich nicht rauslesen kann, kann bräuchte man ein Bad mit 20 kW Heizlast. Wenn ein normales Bad Größenordnung 1 kW Heizlast hat (bei NAT!), dann findet sich eigentlich kein DLE, der so weit runterkommt, mit dem kleinen Volumenstrom einer FBH klarkommt. Wenn es geschlossen mit Pumpe und DLE betrieben würde, glaube ich nicht, dass die Wärme so schnell durch den Estrich durchkommt. Bei der kleinen Badfläche wäre das Wasser nach einem Durchlauf kaum abgekühlt, dann VL Soll (z.B. 35°C) erreicht, dann schaltet der DLE ab. Das würden zig Schaltzyklen, weil er die Leistung nicht wegbekommt. Wenn es geschlossen wäre, bräuchtest Du eine Sicherheitsgruppe. Bis sich bei dem Spiel ein behaglicher Zustand einstellt, ist der Duschvorgang lange beendet.
Mir fällt keine Variante ein, bei der das ein funktionierendes Konzept ergeben könnte.
Das tut es auch im Warmwassertank im keller, wenn man kein Wasser zapft.
Damit es schon warm wird bevor man in die Dusche steigt.
Nein, moderne Durchlauferhitzer sind elektronisch geregelt und können auch weniger Wärme abgeben. Manche sind sogar extra nachheizfähig, um z.B. warmes wasser von einer Solarthermieanlage aufzuwärmen.
Also das ist ein schlecht gedämmtes Haus mit vorhandener Ölheizung und teilweise FBH. Da machts doch Sinn, die vorhandenen Heizungskreise wenigstens für Grundwärme weiter zu betreiben. Ich find jedenfalls kalten Fussboden im Bad nich so super. Man kann ja die kleinstmögliche wP nehmen, wenn eh schon alles mit Klimas vollgestellt wird
Der Klima Begleitleitungs Wärmetauscher speist einen Wasser Kreislauf für eine Wandheizung.
Da ist ein dünnes Cu Wasserrohr direkt an die heiße Leitung der Klimaanlage weich verlötet. Ursprünglich war eine Coax Leitung geplant, war mir dann doch zu riskant mit innenliegender Gas Leitung. Funktioniert aber auch so nicht schlecht. Vor dem Innengerät wird also etwas Wärme abgezweigt. Die Daikin Ururu ignoriert den Energie Diebstahl jedenfalls, muß nicht jede ignorieren.
Eine Versuch Leitung an einer tick tack Anlage über 1 m parallel Leitung mit Cu Draht umwickelt zwecks thermischer Koppelung brachte vor ca. 2 Jahrzehnten etwa 100 W auf den Test Meter. Also für die Wand Zusatzheizung ausreichend.
Ok, danke. So hatte ich es mir gedacht, war aber nicht sicher.
Was mir dabei nicht klar ist: Bei der WP wird die Energie ja hauptächlich durch die Verflüssigung / Verdampfung des Kältemittel übertragen - nicht über die Temperatur. Ist das Ganze dann am Ende effektiv bzw. effizient genug, damit sich dieser Aufwand lohnt
Tick tack. Eine Klimaanlage nur on/off, die ich 2006 erstmals zum heizen verwendete.
Für mich ist es nur ein verbesserter Wärmetauscher bzw. der Innenlüfter gedanklich auf höherer Drehzahl und damit eher noch effizienter. Kann ja einfach die Pumpe wegschalten dann ist es wieder original. Der Stromverbrauch sank jedenfalls trotz Vergrößerung des Heiz Bereichs , + 35m², deutlich . Die alte Anlage schaffte im Winter auch keine Wohlfühl Temperatur im WZ.
Ich Heize mein Haus mit zwei Klima Anlagen und fünf Infrarot Bildern / Platten von 150W-1000W.
Da es hier aber ums Bad geht hier ein Screenshot von meinem Tagesverbrauch, im Bad hängt ein 300w Panel Raumtemperatur durchgehend 23 Grad alle anderen Räume 22Grad auch durchgehend.
Die 200L Brauchwasser Heize ich mit einem 3Kw Heizstab auf 57Grad.
Der Strom kommt von einer PV Anlage, wenn ich keinen oder nicht genug Strom zur Verfügung habe Heize ich mit Gas zu.
Macht euch selbst ein Bild davon der 22.03.2026 wurde nur mit Strom geheizt.
Ergänzung:
200q Wohnfläche in den 70er gebaut Dämmung war schlecht jetzt Mittelmäßig.
24,6Kwp ist aber egal hier ging es ja um die Infrarot Panels, Speziell um das Bad.
Kein Thema das die Panels von der Effizienz nicht mit den Klimas mithalten können, aber 3,88Kwh am Tag bei 23Grad Raum Temperatur finde ich jetzt nicht so schlecht und einen meist kleinen Raum mit einer Klima auszustatten ist etwas Oversized.
Und ganz wichtig wenn man mit etwas weniger Temperatur zufrieden ist geht der Verbrauch auch stark runter, meine Erfahrung ist aber nicht nur mal kurz Heizen sondern laufen lassen, das senkt im Altbau den Verbrauch und der Wohlfühlfaktor steigt gewaltig, von der Feuchtigkeit gerade im Bad ganz zu schweigen, und Schimmel Nasse Wände und Stock Flecken gibt es auch nicht, Luftfeuchte bei mir aktuell im Bad 36% beim Duschen gehts mal kurz auf 80% und eine Stunde Später ist alles wieder unten bei 40%.
Alles was ich geschrieben habe sind nur meine Daten und Vorlieben.
Klar könnte man auch einiges An Geld in die Hand nehmen und das Brauchwasser mit einer Wärmepumpe auf 57° erwärmen, aber der Heizstab ist da und Kostet nix Extra, ja der Braucht dafür 9Kwh am Tag aber solange es vom Dach kommt ist mir das egal es kostet nix.
Hängt sehr am Dämmstandard. Interessant wäre auch, wie der Verbrauch bei dir ist, wenn es ordentlich kalt ist.
Unser sehr kleines Bad würde ungefähr 700 W Dauerleistung bei 0 Grad brauchen. Ist ungedämmter Altbau. Dann wären das 0,7 kW * 24 = 16,8 kWh. Für uns ist das Irrsinn. Stattdessen lassen wir das Bad auskühlen, ist dann bei vielleicht 14 Grad und wenn wir mal baden oder duschen, wird vielleicht 10 min mit Heizlüfter geheizt. Das sind dann die Woche nur vielleicht 2 kWh.
Aber jeder hat da andere Prioritäten, wichtig ist, eine realistischen Vorstellung davon zu bekommen, was etwas an Energiebedarf hat.
Was mich wundert, hat den keiner in seinem Bad Probleme mit der Luftfeuchtigkeit, gerade beim/nach dem Duschen? Sind die Wände kalt, sollte sich überall die Feuchtigkeit niederschlagen, das erkennt man besonders am Badspiegel, der eine relativ hohe Wärmekapazität hat, was den Spiegel schnell beschlagen lässt. Meine Lösung: einen Luftentfeuchter. Beim Betreten des Bad wird er eingeschaltet und beginnt sofort die Raumluft zu entfeuchten. Die Enthalpie des kondensierenden Wasserdampf wird als warme trockene Luft dem Raum zurückgegeben. Damit bleibt in meinem Badezimmer der Badspiegel klar und die Wände trocken. Das Lüften nach dem Duschen kann minimiert werden.
Wenn es draußen noch um die 10 Grad ist, reicht 5-10min bei offenem Fenster bei uns völlig aus. Wenns kälter wird, werfen wir nach dem Duschen/Baden auch die Luftentfeuchter an. Beim Baden gerne auch mal direkt, sobald man Wasser einlässt. Dann schlägt erst gar nichts an Feuchtigkeit irgendwo nieder. Nervt aber etwas von der Lautstärke, wenn man sich entspannen will.
Eigentlich ist es ja egal, wenn im Bad mal alles für 1 Stunde feucht ist, wenn danach der Entfeuchter läuft, dann ist alles wieder trocken.
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Wenn man wie win das Bad auskühlen lässt geht das. Aber bei uns ist halt Bad und Klo der gleiche Raum und bei 14 Grad aufs Klo kann ich verstehen, dass das meine Frau nicht mag. Und wir haben im Bad halt siehe oben mit der Klima soviel gespart, dass sie nach 3 Jahren bezahlt ist. (ist ne billig Siesta aus Italien für 415 incl. Versand.
Aber ist das dann nicht arg ungemütlich Die Oberflächentemperaturen haben sich dann ja kaum geändert und werden immer noch so 14-15° sein? (Ausgenommen da, wo das warme Wasser ist
Wieviel ° hat es dann im Raum nach 10 min Heizlüfter (2 kW?)?
Es kommt ganz auf die Umstände an. Meine Gästetoilette (ca. 4- 5m²) hat zwei ungedämmte Außenwände und einern Fußboden direkt über einem Lagerraum. Mein Infrarot-Panel machte den Raum nicht gemütlich und der Toilettensitz blieb trotz hoher Energiekosten kalt. Jetzt habe ich einen Heizlüfter mit max. 1800 W (läuft z. Zt. mit 1000W) und einem Bewegungsmelder. Macht den Raum auch nicht warm, aber die Warme Luft läßt einen nicht frieren. Ja der Toilettensitz ist immer noch kalt, aber schon nach sehr kurzer Zeit hat sich der Hintern daran gewöhnt. Der Heizlüfter wird mit einer Nachlaufzeit von 5 min abgeschaltet. Falls man mal lönger braucht, einfach mit dem Arm wedeln. Das ist nun etwas gemütlicher und spart ca, 60-70% Energie.
