Einbau Wärmepumpe (Heiko Wärmepumpe)

olgru · 19. Oktober 2026 um 18:37

Hi, habe ähnliche Werte. Zw. 950 und 1200 Watt. Sie läuft bei mir momentan 2 bis 2,5 Stunden pro Tag. Ich lasse Sie von 12 bis 15 Uhr laufen. Meist schaltet Sie aber schon vorher wegen erreichen der VL Temp ab.

Sie geht bis 49 Hz runter da braucht Sie dann ca 950 Watt. Soll Temp habe ich 27 Grad. Hysterese geht von 24 bis 32 Grad.

Innentemp ist zw 22 und 23 Grad. Aussentemp pro Tag schwankt zw 7 und 15 Grad.

Stromverbrauch ist so um die 2 bis 2,5 kwh pro Tag. Heizleistung geschätzt 14 kwh.

Mit Holz habe ich 5kg gebraucht. Sind ca. 16kwh bei 80% Wirkungsgrad.

Nickel141 · 20. Oktober 2026 um 05:19

Heute die erste Nacht mit minus 1 Grad. Das kurios heute, strom geht über 2500 Watt. Und geht nicht weiter runter bis auf 1600 Watt. Verstehe das noch nicht ganz mit der Verdichter Drehzahl Anhebung. Und den Heizen bis 3k über soll z.b. .

Nehme ich die Verdichter drehzahl hoch heizt er 2k wärmer mit voller Leistung. Sollte laut Heiko aber sich nur langsam an die Temperatur anpassen. Oder habe ich einen Denkfehler?

Lg Nico

schwarzermann · 20. Oktober 2026 um 05:43

Ich habe gestern Abend nochmals meine Einstellungen verändert nun regelt sie wirklich bis aufs Minimum herunter 29 Hz 780W ist so das Minimum ok Heute Nacht waren es weit gehendst 7° aber sie läuft nun durch ohne zu takten das war mir Wichtig, ansonsten ie Bude ist Warm.

Achja den keinen Schluckauf den man sieht ,das ist normal das passiert alle 6 Stunden, da wird die Drehzahl kurz erhöht um das Kompressor Öl durch zu pumpen.

Nickel141 · 20. Oktober 2026 um 05:49

Auf die 29 HZ bin ich noch nicht gekommen in den ganzen Tests. Aber die Werte sehen doch gut aus bei dir. Ich muss wohl noch etwas mit den Werten spielen. Bis es passt.

schwarzermann · 20. Oktober 2026 um 05:56

Ja das braucht Zeit bis man alles raus gefunden hat, wie man was wie einstellt und was wass beeinflusst.

olgru · 22. Oktober 2026 um 15:24

Hi, mir ist heute zufällig aufgefallen das die WP bei 32,1 Grad Vorlauf abgeschalten hat. Bis jetzt hat Sie bei 32,0 abgeschalten. Ich lasse die VL Temp mit Heizkurve berechnen. Kann es sein das hier wirklich auf Kommastellen genau abgeschalten wird?

Eine 2 Frage: hat sich schon jemand mit dem eungebauten Frostschutz beschäftigt. In Stufe 1 soll ja nur die Wasserpumpe im Intervall anspringen. Was ist das für ein Interval? Das was man im Pumpenmenü einstellen kann oder ein fix programmiertes.

Nickel141 · 22. Oktober 2026 um 16:48

Hy, mit dem Frostschutz bin ich auch noch nicht viel weiter. Hatten am Dienstag 2 Grad minus und die wärmepumpe war über die zeitschaltuhr aus. Und hat nichts gemacht. Frostschutz ist auf 5 Grad eingeschaltet.

Abschalten tut meinen nicht. Habe bis 5k überheizen an und verdichter drehzahl auf 1. Wenn die verdichter drehzahl auf 2 oder höher steht. Geht er vom Strom nicht runter.

Nickel141 · 22. Oktober 2026 um 16:52

Aktuel läuft es so. Für mich noch nicht richtig zufriedenstellend.

olgru · 22. Oktober 2026 um 20:00

Hi, die Einstellung Verdichterdrehzahl kenne ich gar nicht. Wo findet man die?

Zum Frostschutz Level1: konnte heut testen da es unter 10 Grad AT hat und man den Frostschutz Level 1 bis 10 Grad hochstellen kann.

Also die Pumpe springt nur an wenn die WP im Standby ist. Es muss der Power Buttom im Hauptmenü "schwarz" (also Aus sein). Die Pumpe läuft dann alle 10 min für 2 min. Diese Werte kommen nicht aus dem Intervalleinstellungen im Pumpenmenü sondern dürften fest codiert sein.

Ob Level 2 auch nur im Standby anspringt kann ich noch nicht sagen. Hier muss ich warten bis es kalt genug wird (unter 4 Grad AT).

Das ganze ist so natürlich gefährlich wenn man das Heizen über den Timer oder über den Heizkontakt unterbindet, da hier dann auch nicht Intervall gepumpt wird.

Ich überlege nun statt den Haupttimer den Temp Absenktimer zu verwenden. Da läuft die Wasserpumpe dann im Intervall weiter.

Der Frostschutz hat bei mir übrigens aus den Warmwasser Boiler gepumpt, weil im Standby das 3Wege Ventil so steht. Wenn da keiner Angeschlossen ist weiß ich auch nicht was dann passiert.

Nickel141 · 23. Oktober 2026 um 01:25

Da steht rechts auf dem online Zugriff. Verdichter Drehzahl Reduzierung.

olgru · 23. Oktober 2026 um 02:42

Hi,

die Verdichter Drehzahl Reduzierung habe ich auf 10 stehen. Er soll also recht früh mit dem Verringern der Drehzahl beginnen. Ob da ein Unterschied zw 1 ist, habe ich noch nicht getestet.

Die ganzen Einstellungen habe ich online gar nicht. Welche App verwendest du bzw wie machst du das?

Nickel141 · 23. Oktober 2026 um 14:45

Das geht über die myheatpump.com Oberfläche. Da müsstest du dich angemeldet haben für die app. Wenn ich das auf 10 habe fährt die wärmepumpe im Strom nicht runter. Zumindest waren es bis jetzt bei meinen Tests so. Über die Internetseite hast du vollen Zugriff auf die WP.

olgru · 23. Oktober 2026 um 15:35

Hi, eine direkte Stromreduzierung wirst du mit dieser Funktion nicht sehen. Ich erklär mal an einem Beispiel:

Sagen wir du hast Verdichter Drehzahl Reduzierung auf 1 und die Solltemp auf 27, die IstTemp ist sagen wir 20 Grad (die Hysterese lassen wir im Beispiel mal weg). Die WP versucht nun die 27 Grad zu erreichen. Sie macht das in unseren Beispiel so:

IstTemp = 20, Compressor Frequ = 61Hz, Stromverbrauch 1,4kw
IstTemp = 25, Compressor Frequ = 55Hz, Stromverbrauch 1,2 kw
IstTemp = 26, Compressor Frequ = 49Hz, Stromverbrauch 1,0kw
IstTemp = 27, Compressor Aus

Nun stellst du die Einstellung auf 10, die WP sollte nun versuchen sanfter die 27 Grad zu erreichen und früher beginnen zu reduzieren:

IstTemp = 20, Compressor Frequ = 61Hz, Stromverbrauch 1,4kw
IstTemp = 22, Compressor Frequ = 55Hz, Stromverbrauch 1,2 kw
IstTemp = 24, Compressor Frequ = 49Hz, Stromverbrauch 1,0kw
IstTemp = 27, Compressor Aus

Dadurch verlängerst du die Laufzeit der WP und verhinderts das Takten. Wenn die WP beim ihrer untersten Grenze angelangt ist geht Sie nicht weiter runter. Um das zu machen könnte man die Frequenztabelle mit neuen Werten überschreiben oder du stellst in der DB auf PID Steuerung um, das habe ich weiter oben mal beschrieben. Da geht meine bis auf 30Hz beim kühlen runter, beim heizen habe ich das noch nicht ausprobiert. Das ganze verursacht aber dann Geräusche im Aussengerät.

Bezüglich Frostschutz Level 2 habe ich auch neue Erkenntnisse.
Hier mal die Ausgangsbedienung:

Aussentemp: 3,7 Grad
Wassertemp im Aussengerät (TUI): 9 Grad
Frostschutz Level 2 Aussentemp Aktivierung: 4 Grad
Frostschutz Level 2 WasserTemp Aktivierung: 3 Grad
Frostschutz Level 2 Wassertemp Deaktivierung: 12 Grad
WP war AN (Power Button war grün)
Heizen war durch Zeitsteuerung unterbunden
Heizen war durch Heizklemme unterbunden

Durch die 9 Grad TUI hat die WP nichts gemacht. Hab dann die "Frostschutz Level 2 WasserTemp Aktivierung" auf 10 Grad gestellt (sonst nix geändert). Nach 5 Minuten hat die Wasserpumpe begonnen zu laufen, ein paar Sekunden danach der Lüfter. Nach 10 bis 15 Sek. hat alles gestoppt. Die TUI Temperatur ist in diesen 10 bis 15 Sek auf 32 Grad hochgegangen und der Frostschutz wurde durch "Frostschutz Level 2 Wassertemp Deaktivierung" ausgeschalten. Hab das ganze dann noch ein 2x wiederholt, mit gleichem Ergebnis.

Erkenntnis:

Frostschutz Level 1 funktioniert nur wenn WP AUS bzw. PAUSE ist (Power Button schwarz).

Frostschutz Level 2 funktioniert auch wenn die WP aktiv ist (Power Button grün) aber wegen Zeitschaltuhr oder Heizklemme nicht heizen darf. Das der Lüfter kurz angesprungen ist, zeigt mir das die WP den Kompresser gestartet hätte, wäre die TUI nicht so schnell über die 12 Grad Abschaltung geklettert.

Frostschutzwasser wird bei mir in beiden Fällen vom Warmwasser Boiler genommen.

Nickel141 · 23. Oktober 2026 um 16:03

Das ist eine super Erklärung danke.

Mit der verdichterdrehzahl spiele ich gerade etwas rum. Mal sehen was da noch passiert. Jetzt hänge ich mich erstmal an den Frostschutz.

Chippo · 24. Oktober 2026 um 12:46

Hallo

Unsere Heiko Thermal 6 läuft nun nach ewigem hin und her mit dem Lieferanten in Deutschland und Heiko Polen endlich so wie sie soll. Geholfen hat letztendlich das EEprom Update wie oben schon beschreiben wurde. @olgru, danke an dieser Stelle für deine Hilfe.

Da ich die WP schon von Beginn an in meinem Homeassistant eingebunden habe, kann ich nun auch meine Erfahrungen zum Betrieb teilen.

Wir haben im EG eine FBH mit 100m2 und im OG insgesamt 4 Radiatoren (3 davon von T21 auf T33 getauscht). Der Wohnraum unten ist nach oben offen zum OG. Zudem musste ich in der Waschküche und der zum Wohnraum angrenzenden Doppelgarage noch je einen Radiator verbauen, weil die Abwärme der ersetzten Holzheizung weggefallen ist. WW wird mit einer separaten Brauchwasser erzeugt

Ein Heizkreis ohne Puffer und ohne weitere Regelungen. Die Temperatur wird über den RL ausentemperaturabhängig geführt. Das ergibt aktuell einen VL von 28 Grad bei 10 Grad AT. Die gewünschten 35 Grad bei -10 Grad werden wir nicht ganz erreichen, es werden wohl ca. 37 werden. Das enspricht dem Wert der alten Heizanlage in der FBH, die Radiatoren wurden vorher mit 44 Grad bei -10 befeuert.

Der Verdichter arbeitet zwischen 36 und 90Hz. Unter 47Hz Dauerleistung schaltet er alle 20 Minuten für 90Sek auf 60Hz, was leider öfters dazu führt, dass dieser kurze Leistungsüberschuss zu einem frühzeitigen Abschalten der WP führt, weil die Soll-Temp überschritten wird. Das ist schade, denn sonst würde die WP im SilentMode bei 10 Grad AT durchlaufen, so schafft sie es erst bei 8,5 Grad. Das Heraufsetzen der Hysterse hilft zwar etwas, aber sie schaukelt sich doch immer weiter hoch, was dann eine Verzerrung der Soll-RL ergibt.

Sonstiges:

Die Hysterese ist aktuell bei -1 und +3 Grad
Die Verdichterreduzierung bei 1 Grad
Spreizung bei Start ca.6,5 nach ein paar Min pendelt sie sich um die 4-5 ein.
Pumpenleistung 50%
SilentMode aktiviert (So geht der Verdichter nur noch auf max 72Hz anstatt 90Hz)
Rückschaltwert 2 Grad (Zurückstellung auf Normalbetrieb vom SilentMode)
Letzte Nacht ist sie bei ca. 7Grad AT mit 49Hz und ca. 750Watt Netzleistung 9 Stunden durchgelaufen

Liebe Grüsse
Chippo

olgru · 24. Oktober 2026 um 15:27

Hi,

schön das deinen nun auch läuft. Hab mir ein paar Tools für die WP programmiert, wenn die wer haben will einfach per PN fragen (Nutzung ist aber auf eigene Gefahr).

reboot.exe (zum neu Starten der WP)
syncTime.exe (zur Zeitsync mit dem Internet)
startHeatPump.mscr (das ersetzt den autostart.lnk damit vor dem Starten der Heizsoftware die Zeit syncronisiert wird)
readEEProm.exe (um das EEProm in eine Datei zu sichern, das Heizprogramm muss dazu beendet werden, die Sicherung ist im Hauptverz. auf dem USB Stick).

Noch ein Erfahrungsbericht bezüglich Umschalten von Heizen auf Warmwasser und wieder zurück auf Heizen. Konnte das heute mit schauen.

Die WP ist im Heizen gelaufen. Um 16 Uhr kam die WW Anforderung. Die WP hat Kompressor, Pumpe und Lüfter runtergefahren und ausgeschalten. Nach ca 6 bis 7 Minuten ist der Kompressor dann im WW Programm gestartet. Nach erreichen der WW Grade hat die WP den Kompressor/Lüfter/Pumpe wieder komplett runtergefahren und hat wieder 6 bis 7 Minuten gewartet. Danach ist das Heizprogramm gestartet.

Hätte gehofft das sie das ohne runterfahren des Kompressor kann. Weiß nicht ob das überhaupt möglich ist.

Womit ich mich auch noch beschäftigt habe ist die Einstellung "Signal for cutting Outdoor Unit Power". Die hat leider einen Fehler. Wenn man die aktiviert, wird nur mehr alle paar Stunden (über Nacht war es bei mir 1x) die Außentemp gemessen.

Durch die falsche Außentemp (letzte gemessene) berechnet die WP die Duchschnitts Außentemp der letzten Stunde falsch. Diese wird zur Berechnung der Heizkurve verwendet.

Ein zweites Problem gibt es dann mit der Einstellung das "Signal for cutting Outdoor Unit Power" beim Unterschreiten einer bestimmten Außentemp deaktiviert wird. Auch das funktioniert nicht richtig weil die WP die aktuelle Außentemp ja nicht kennt.

Ein drittes Problem könnte ich mir auch noch vorstellen beim Frostschutz, da hier ja auch nach AT gesteuert wird.

Ich habe mich entschlossen diese Funktion nur außerhalb der Heizperiode zu verwenden, wo keine Frostgefahr besteht und ich keine Heizkurve brauche. Bringen tut die ca. 10 Watt weniger Standby Verbrauch.

LG

olgru · 24. Oktober 2026 um 15:40

Das Wundert mich etwas bei einer RL Steuerung. Der sollte ja nicht so extrem schnell auf diesen kurzen Peak reagieren. Hatte das Problem auch beim Kühlen. Jedoch mir VL Fühler. Nachdem ich die Masse des Fühler erhöht habe passt es nun. Hab einfach ein paar Halbschalen von einem übrig geblieben Kupferrohr zwischen Rohr und Fühler gemacht.

Chippo · 24. Oktober 2026 um 15:57

Ja das passiert wenn die Grundwärme schon im System ist und die Hysteresegrenze durch hochschaukeln auch schon fast erreicht ist. Es sind meist so um die fünf bis sechs 60Hz Zyklen bis sie überschiesst. Also rund 1-1.5 Stunden Laufzeit.

Aktueller Auszug von gerade eben, da sieht man es deutlich

Gruss

olgru · 24. Oktober 2026 um 16:56

Bei dir scheint der Estrich schon gesättigt zu sein und kann seine Wärme nicht mehr schnell genug los werden. Wobei das eh noch gesundes Verhalten und kein Takten ist.

Du könntest das Problem mit einen Zeitfenster lösen. z.B lässt du die WP nur zw. 10 Uhr und 18 Uhr laufen. Das Zeitfenster halt so wählen das Sie komplett durchläuft und kein 2x anspringt. Sie sollte innerhalb des Zeitfenster aber die SollTemp inkl. Hysterese erreichen. Wenn Sie ein 2x im Zeitfenster anspringt kannst du das verkleinern oder die Einschalt Hysterese vergrössern, so das das Wasser mehr auskühlen muss bevor Sie ein 2x anspringt.

Ich mache das so und das hat ein paar Vorteile:

Du wählst das Zeitfenster so das es hohen Tagestemperaturen hat. Der COP ist da um einiges besser als in der Nacht. Bei uns hatte es heute am Tag 12 Grad und in der Nacht 5 Grad.
Du sparst dir etliche Stunden Laufzeit der Pumpe/Lüfter welche auch ca. 100Watt brauchen.
Eventuell scheint noch die Sonne auf die WP und heizt die auf.
Du erzeugst vll PV Überschuss, was gleich zum heizen verwendet wird.

Du Verwendest den Estrich sozusagen als Bufferspeicher, ladest den mal gut auf und lässt ihn dann über Nacht die Wärme abgeben. Da dein Wohnraum nach oben offen ist wird die FBH dein OG ja stark mit heizen. Bei mir ist nur das Stiegenhaus offen und da wird schon viel mitgeheizt.

Ein Nachteil vll das die Innentemp. bei mir um 1 Grad schwankt, aber durch den Kachelofen den wir vorher hatten, sind wir das eh gewohnt.

Aso, die Verdichter Drehzahlreduzierung zu erhöhen, wäre vll noch eine Option.

Chippo · 25. Oktober 2026 um 12:45

Hallo

Danke für deine zahlreichen Verbesserungsansätze.

Das Taktverhalten bis bis zu 10 Takte je 24h finde ich für die Überganszeit auch in Ordnung, obwohl es besser gehen könnte wie oben beschrieben. Ich denke auch, dass alle InverterWP das abkönnen. Natürlich leidet der COP dadurch, aber das egalisiert sich durch die überschaubare Investionssumme für eine Heiko recht schnell.

Der Standbyverbrauch der WP mit laufender Umwälzpumpe liegt bei uns bei nur ca 35W (im Zählerschrank gemessen).

Zurzeit haben wir noch keine PV-Anlage und wir haben einen Einheitstarif von 21Cent/kWh. So gesehen ist es egal wann die WP läuft. Natürlich könnte ich mit gesteuerten Zeiten in den Tag den COP verbessern, aber unser Haus reagiert zu schnell um den Tagesertrag über die Nacht in den nächsten Morgen zu halten. Da wir mehr oder weniger den ganzen Tag zu Hause sind, wollen wir diese starken Temperaturschwankungen nicht.

Verdichterreduktion über 1 wird von der Steuerung ignoriert oder funktioniert so konfus, dass man das Gefühl hat dass es ignoriert wird. Ich habe mit 1 das beste Regelverhalten im Heizbetrieb beobachtet.

Meine Idee ist eigentlich, dass ich in Anbetracht unserer Bedürfnisse während dieser Heizzsaison die bestmöglichen Arbeitsbedingungen für die WP finde und sie dann in Zukunt 24/7 in der Automatikstellung ab 15 Grad AT einfach vor sich hin rödelt und ihren Job macht.

Liebe Grüsse