Energetischer Fallout. Da wird permanent das Wasser durch die Rohre zirkuliert um schneller warmes Wasser zu haben an jeder Zapfstelle. Dafür kühlt sich permanent der Tankinhalt der BWWP ab. Das dürfte einen COP von unter 2 bedeuten weil immer wieder das Wasser nachgewärmt werden muss um wenige delta t im hohen Warmwasserbereich. Und noch schlimmer:
Zirkulationspumpe läuft jeden Abend um 18:30 Uhr für eine Zeit von 30 Minuten (eher zur Spülung)
das bedeutet du spülst dir das stehende Wasser, welches sich im Rohr befindet jeden Tag in deinen BWWP-Speicher zurück. Genau DAS gilt es zu vermeiden wenn man eine Befürchtung vor Legionellen hat. Das Rohr kühlt dann langsam ab, in der Zeit ist die Temperatur im idealen Bereich für alle Bakterien und Viren, und dann wird das zurückgespült.
Ich habe das im Frühjahr dran gemacht und es bringt so pro Tag 1-2K weniger Abkühlung das sind ca. 0,2kWh pro Tag, hat sich nach ca. 1-2 Jahren amortisiert. In einem anderen Thread hatte ich es mal genauer ausgerechnet.
Wenn ich das blaue Band oben löse, komm ich an die Schrauben, um den schwarzen Deckel abzunehmen, dann komm ich an alles dran. Nur unten der Heizstab könnte etwas auwändiger werden, aber da ist keine Wartung vorgesehen der ist digital (geht oder geht nicht)
Material ist Rockwool Mineralwolle 70mm dick, da reicht eine Bahn gerade rundherum. Fixierung ist mit dem blauen Band oben und untereinader mit 10cm breitem Aluband, vielleicht kannst du es in der Mitte erkennen.
Die Kreisläufe, wie ich ihn gezeichnet habe und der in deiner Zeichnung, sind 1:1 vergleichbar,
wenn du nur den Weg zur Küche nimmst und die anderen alle weglässt. Folge nur dem Weg des Wassers, den habe ich mit den Pfeilen angedeutet.
In deiner Zeichnung ist unten eine Abnahme aus der Zirkulation vorgesehen, dass ist ungewöhnlich. Wenn das so bei dir gebaut ist, kannst du auch den Trick mit dem Magnetventil, wie weiter oben beschrieben, anwenden und über die Entleerung der Zirkulationsleitung spülen, sofern du zwischen BWWP und unterer Abnahme sperren kannst.
Der Zirkulationskreislauf ist normalerweise geschlossen, ohne Zapfstellen.
Bei deiner Zeichnung sieht es so aus, als ob unten eine Zapfstelle an der roten Leitung ist.
Irgendwann leidet der Komfort auch arg, weil man dann nur noch ne geringe Wassermenge hat die mit ordentlich Druck aus der Dusche kommt, ob man das will, ist ne andere Sache.
zunächst wünsche ich euch allen frohe Weihnachten und danke für eure ganzen Ratschläge. Ich fasse dann mal alles zusammen was für mich relevant ist und ob ich alles richtig verstanden habe:
Temperatur kann ich absenken z. B. auf 50 Grad, dann wird auch mehr Wasser aus der BWWP entnommen und so habe ich mehr Austausch.
Die Zirkulationsleitung im Keller Richtung Küche (rechts rüber) kann ich entfernen, die Zirkulationsleitung zum Bad hoch (links rüber) bleibt erhalten, da ich da nicht mehr dran komme und ansonsten einen “toten” Strang habe.
Rohre sollten alle gedämmt werden
Thermosyphon an der Warmwasserleitung brauche ich nicht, da an meiner Zirkulationsleitung ein Rückschlagventil vorhanden ist und daher nichts zirkulieren kann
Zwei Dinge sind mir noch unklar:
Bei mir gabelt sich von der BWWP die Warmwasserleitung/Zirkulationsleitung. Einmal geht es nach Links Richtung Bad und nach Rechts Richtung Küche. Wenn ich jetzt z. B. im Bad duschen gehe und somit Richtung links Wasser entnehme, dann läuft auch warmes Wasser nach rechts Richtung Küche. Das ist dann auch nicht nur 2 Meter sondern fast die komplette Strecke bis zum Punkt an dem die Zirkulationsleitung in die Warmwasser geht. Warum ist das so? Kann man das verhindern? Ist ja auch total unnötig.
Da ich in der Küche ja nicht viel Warmwasser benötige wurde mir ja geraten die Dicke des Rohres zur Küche zu verringern. Meine Warmwasserleitung sind 22mm und die Zirkulation 16mm. Dann könnte ich doch einfach die Rohe der Zirkulation nehme und die durch die bisherigen 22mm ersetzen. Da habe ich nur zwei Punkte, die mich nachdenklich machen:
Wie oben schon erwähnt teilt sich meine Warmwasserleitung über der BWWP. Dann müsste ich hier einen Adapter einbauen. Nach links geht es mit 22mm hoch zum Bad und nach rechts mit 16mm zur Küche. Wenn es dann vom Keller hoch zur Küche geht, muss ich dann da wieder mit einem Adapter auf 22mm gehen, da ich in der Küche nicht mehr dran komme um diese auch noch zu tauschen. Ist das ein Problem?
Ich möchte bei mir auch noch die Abluft vom Gerät wegleiten. Das steht in der Ecke und ich glaube da wird auch viele kalte Abluft wieder eingesagt. Wie hast du das realisiert? Welche Rohre? Bei mir braucht man wohl so einen Adapter für das Gerät.
Beim Wechsel von DN22 auf 16 verringert sich die Wassermenge in der Leitung zu deiner Küche von ungefähr 3l auf 1,6l. Das ist schon viel besser. Reduzier gibts passend.
Welche größe abluftrohr du brauchst hängt vom Luftdurchsatz deiner BWWP ab. Die häufiger verkauften kommen mit DN200 PE-Rohr zurecht.
Die Alternative würde dann wohl zwei Zirkulationspumpen erfordern. Ich finde jetzt Deine Verbrauchszahlen nicht und frage mich, ob sich größere Umbauten der Rohrleitungen denn wirklich rechnen, wenn Du ja auch ne BWWP hast und die Verluste einen Teil des Jahres wo wir Strom kaufen müssen ja auch den Wohnbereich heizen und wenn wir Überschuß haben, es eh fast egal ist, bei vielleicht 200 Wh Optimierungspotential pro Tag. Uns kostet hier in Bremen der Kubikmeter Wasser inkl. Abwasser 5.52 Euro. Mal schnell die AI gefragt, was ein Kubikmeter Wasser von 10 auf 50 Grad an kWh kostet: 46.4 kWh. Mit 27 Ct/kWh wären es 12.50 Euro, mit 8.11 Ct/kWh Einspeisevergütung 3.76 Euro, mit COP 2.5 gerechnet 5.01 Euro bzw. 1.51 Euro. Faktisch brauchen wir so etwa 1.3 kWh am Tag für die BWWP für 90-100 Liter Warmwasser am Tag.
Gewöhnliche Küchenarmatur hat Schläuche innen 6mm und da kommt genug durch. Theoretisch is schöner mim kleineren Durchmesser in die Küche zu fahrn, aber dafür die Wand aufkloppen?
Ja das ist genau der Punkt. Das will ich vermeiden, müsste ich auch die Küche vorholen etc. Und dass an der Leitung ja auch noch der Abgang nach links oben zum Bad in 22mm geht macht auch nichts? Es gibt ja diese Reduzierstücke für mein Rohrsystem:
Wie oben schon erwähnt teilt sich meine Warmwasserleitung über der BWWP. Dann müsste ich hier einen Adapter einbauen. Nach links geht es mit 22mm hoch zum Bad und nach rechts mit 16mm zur Küche. Wenn es dann vom Keller hoch zur Küche geht, muss ich dann da wieder mit einem Adapter auf 22mm gehen, da ich in der Küche nicht mehr dran komme um diese auch noch zu tauschen.
Über meiner BWWP teilt sich die Warmwasserleitung (aktuell komplett in 22mm)
Noch einmal kurz die Frage: Was genau willst du mit den Umbauten erreichen? Das Schlimmste ist die Zirkulationsleitung beim Bad, und das ist der Strang, den du nicht ändern kannst. Dann wäre aber der Rest “wurscht”. Das ist so wie nen dickes Loch im Autotank und beim Schlauch ist ne Gummidichtung defekt und tropft und du kaufst jetzt nen neuen Schlauch….
Eine nur täglich genutzte Zirkulationsleitung ist schlecht. Im Rohr stagnierendes Wasser ist schlecht. Zu niedrige oder zu hohe Temperatur ist schlecht. Mehr Wasserverbrauch und Spülung sind gut.
