Kannst Mal ein Foto von dem Widerstand + Umgebung machen?
Klar. Hier die Fotos. Ich habe jetzt auch mal bei einer funktionierenden Anlage den 5V-Strang gemessen und hier hat man wirklich ganz saubere 5V. Hat jemand eine Idee woran das nun liegen könnte? Für die 5V sorgt eigentlich der LD1117AG 50A.
edit: Was mich sehr irritiert ist meine Messung der Kältemitteltemperatur:
Die Anlage lief in der gesamten Zeit nicht (ausgeschaltet). Gegen 02:50 hat es bereits angefangen, dass die Anlage starke Sprünge in der KM-Temperatur hatte. Die erste größere Spitze im Diagramm geht von 23,5° auf 36° und wieder zurück in 30 Sekunden. Der Stromverbrauch der Anlage war in dem Zeit komplett gleich. Und dann wird es immer Schlimmer bis die Anlage den FI auslöst. Also irgendwie hat sich das Problem auf den Temperatursensor, bzw. die Messleitung, ausgewirkt.
es war doch alles schon gesagt
Wenn ohne angeschlossenen Temperatursensor die 5V schlecht sind, die beiden Elkos gegen neue gute tauschen.
Dann neuen unverdächtigen Temperatursensor nehmen.
Aber erklärt das den auslösenden FI? Das ist doch schon DC-seitig, welche doch den FI nicht auslösen sollte. Mir fehlt da gerade noch das Verständnis was zu was geführt hat 
Also mir geht es um die Zusammenhänge mit der seltsamen KM-Temperatur, dem Auslösen des FI, usw. Was ist da passiert damit das alles zusammenkommt? Ich würde gerne auch die Teile die ich tausche vorher prüfen um herauszufinden ob ich hier überhaupt einen Unterschied gemacht habe.
hab ich auch schon gesagt
Welcher Widerstand war denn gemeint? Und welchen Wert hat der bei der noch intakten Platine?
Ich denke Nebenschluss des NTC könnte eine heiße Spur sein.
Ah, danke. So langsam kommt Licht ins dunkle.
Das heißt der NTC ist ggfs. defekt und ist nicht vollständig gegen das Kupferrohr isoliert, weshalb man eine Verbindung mit dem Schutzleiter hat. Das sorgt dann für eine “Rückspeisung” wodurch die 5,7V entstehen? Ich habe gerade mal das Labornetzteil mit 14,6V direkt an den Ausgang der Spule nach dem BM2P0361K gehängt. Dann bekomme ich ganz saubere 5V raus. Das würde aber bedeuten, dass die Platine selbst ggfs. keinen Defekt hat und nur der NTC problematisch ist oder sehe ich das falsch?
Wenn ich einen Isolationstester an den NTC hänge müsste ich dann aber einen geringen Widerstand gegen das Gehäuse haben, verstehe ich das richtig?
Ich hatte die 5,7V am Board nur mit angestecktem NTC gemessen.
Ich habe gerade das Gefühl mir geht ein Licht auf, bzw. es wird zumindest immer heller, danke euch 
Weiß einer von euch was für ein NTC verbaut ist?
edit: Und wenn ich den NTC vom Kuperrohr abziehe und alles montiere müsste das Problem selbst ja verschwinden, nur die Temperatur passt natürlich nicht mehr zum Kältemittel, korrekt?
edit: Habe gerade mal genau das gemacht. NTC ausgebaut, trotzdem angeschlossen und Platine eingebaut. Direkt 4,98V am 5V-Pin. Jetzt brauche ich nur noch einen passenden NTC 
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Nicht nur das, weil nicht galvanisch getrennt, kann da ein hohes Potenzial an Wechselspannung vorhanden sein, ob wurde ja schon von 110V geschrieben.
Zumindest scheint der 5V Spannungsregler noch intakt zu sein.
Genau, das kannst mal prüfen. Kann aber auch ein sporadisches Problem sein, z.B. wenn Feuchtigkeit beim Kühlen eine Rolle mit spielt.
Ist das richtig, dass das der Sensor ist, der die Temperatur am Wärmetauscher misst?
Passt denn jetzt auch die Temperatur vom NTC, die über Faikout angezeigt wird? Das wäre wichtig, ob die Messelektronik keinen Defekt hat.
Es handelt sich um den Sensor am Wärmetauscher. Ich würde morgen mal den Sensor der ATXD aus dem Bad ausbauen (die kühlt nie und läuft erst im winter wieder).
Dann würde ich den im Esszimmer einbauen und mal prüfen ob die Temperatur wieder korrekt übernommen wird.
Falls nicht, würde ich den Widerstand nochmal auf der Platine prüfen. Da wird’s nur knifflig bei dem mini Widerstand, da SMD-Löten für mich auch Neuland ist und eigtl. habe ich dafür nicht wirklich das richtige Equipment. Ist mir aber trotzdem lieber als eine neue Platine, bzw. eine komplette Anlage zu kaufen. Bei shopClima.it gibt’s den original NTC für 9€. Nur die Versandkosten von 30€ sind da etwas unangenehm, aber immernoch weit besser als ein neues Gerät…
Das ist total simpel und bekommst du mit jedem Elektroniklötkolben hin. Ordentlich Lötzinn an die Spitze und die dann etwas flach halten, so dass du beide Seiten gleichzeitig erwärmst. Kannst dabei auch direkt noch Lötzinn nachschieben. Dann löst der sich und hängt an der Spitze, den schüttelst du dann einfach ab. Dann mit Lötzinn nochmal auf die Pads. Durch das Flussmittel, ziehst du so überschüssiges Lötzinn runter. Dann den neuen Widerstand mit Pinzette draufhalten und eine Seite anlöten. Dann die andere Seite. Zum Schluss nochmal beide Seiten mit etwas Lötzinn nachlöten zu Sicherheit. Optimal ist 0,5mm Lötzinn, aber 0,8mm tuts auch. Muss aber hochwertiges Lötzinn sein, davon hängt viel ab. Ich nutze seit Jahren dieses hier:
Hab auf diese Weise schon tausende Widerstände runtergelötet.
Kannst du nochmal sagen, um welchen Widerstand es überhaupt geht auf deinem Platinenbild oben?
Das wäre jetzt auch mein vorgehen gewesen. Runter sollte kein Problem sein. Drauf wird eher kritisch, da ich noralerweise keine so feinen Lötspitzen habe. Ich muss mal schauen was ich noch im Fundus habe, aber eine feine Lötspitze ist immer noch angenehmer als eine neue Platine
Es geht um den R904.
Es handelt sich um einen 0402 mit 1kOhm. Ich habe gerade die andere Platine gemessen. Auf meiner defekten Platine messe ich jetzt 52kOhm (hatte die Skala nicht so hoch gestellt vorher).
Die braunen Spuren an der Unterseite der Platine sind auch bei der funktionierenden Platine vorhanden.
Finde ich jetzt noch widersprüchlich. Also auf einer Platine hat der 1k, auf der anderen 52 k. Miss mal mit getauschten Messstrippen nochmal, ob in beide Messrichtungen der gleiche Wert.
Wenn ein Widerstand kaputt ist, springt er nicht von 1k auf 52k, das ist nicht plausibel. Er könnte komplett defekt sein und man misst vielleicht irgendwas anderes, was noch auf der Platine ist.
0402 ist natürlich schon sehr klein. Aber auch problemlos machbar. Ich setz mir bei sowas dann gerne zusätzlich eine 2,5-3,5 Dioptrien Lesebrille auf.
Die braunen Spuren werden einfach Flussmittelreste sein, vermutlich völlig normal.
Ich könnte mir vorstellen, dass die 52kOhm gar nicht über den Widerstand selbst gehen sondern über irgendwelche anderen Stränge auf der Platine und ich gar nicht den Widerstand selbst messe. Ich kann es nochmal probieren wenn ich ihn abgelötet habe. Dafür warte ich noch auf meine neue Lötstation, da mein alter Lötkolben dafür nicht geeignet ist.
Den Widerstand werde ich nach dem Auslöten nochmal messen. Das wird aber vermutlich erst nächste Woche etwas.
Das Isolationsmessgerät schmeißt mit 2.2GOhm raus. Das dürfte passen. So wie ich das verstanden habe ist das Problem aber einfach nur messbar wenn bspw. beim Kühlen Feuchtigkeit entsteht, korrekt? Ich verstehe dann nur nicht ganz wie das Nachts nach mehreren Stunden Stillstand passieren konnte. Aber die Erklärung ist für mich ja durchaus valide. Könnte man hier den NTC nochmal nachträglich abdichten? Auf Dauer ist ein neuer sicher sinnvoll, aber der brauch dann ein paar Wochen aus Italien.
Sind ja im Moment alles nur Vermutungen. Kann z.B. duchaus sein, dass nach einer Phase des Kühlens irgendwann langsam Wasser zum NTC gewandert ist und es Stunden brauchte, bis das zu dem Problem führte. Inspiziere den doch nochmal genauer unter der Lupe. Und checken, ob das Kabel nicht irgendwo beschädigt ist.
Den Widerstand würde ich mal in beide Richtungen mit de Multimeter messen, wie oben schon geschrieben. Kann durchaus sein, dass der in eine Richtung die 52k hat, in die andere Richtung 1k. Dann hätten beide Platinen gar keinen Unterschied. Das hat was damit zu tun, dass du auch immer in die Schaltung hinein misst und nicht isoliert den Widerstand.
Der Widerstand hat 52kOhm und 49kOhm, je nach Richtung. Das “Gummi” im NTC wo das Kabel in die Blechhülse geführt wird hat sich etwas vom Kabel gelöst. Vllt. kann ich das ja mal mit etwas Wasser provozieren. Theoretisch sollten die Teile ja meines Wissens wasserdicht sein oder bin ich da falsch?
Wie gesagt, nach Ausbau werde ich den Widerstand isoliert messen. Aber die andere Platine hat 1kOhm und das passt auch zu einem identischen Aufbau an einem anderen analogen Eingang des MC, weshalb ich da schon recht sicher bin, dass die 1kOhm passen.
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miss den widerstand des ntc bei ca 20-25°. passenden von reichelt pollin amazon hast in paar tagen da. dass die isolation aufgeht passiert manchmal. der ist besser gleich zu tauschen bevor es dir noch mehr probleme macht
Ok, könnte dann wirklich sein, dass der Widerstand durchgebrannt ist und die 52K eher die restliche Schaltung ist.
Eigentlich soll der NTC wasserdicht sein. Kann aber schonmal passieren, dass er das nicht ist.
NTCs findest du auch bei Ebay, auch mit Kabel. Neben Widerstand müsste man auch den Beta-Wert wissen. Aber um provisorisch überhaupt erstmal zu wissen, ob es tut, spielt das keine so große Rolle.
Laut dem Daikin Service-Manual haben die NTCs keinen Standard B-Wert. Die Messung wäre da dann definitiv nicht mehr korrekt und ich weiß jetzt nicht was die Anlage über diesen Wert ggfs. steuert.
Ich glaube, so kritisch ist das nicht. Was für eine B-Wert hat der Daikin denn? Darüber kannst du die Abweichung berechnen.
Hier mal so ein paar Werte aus dem Manual:
-10° -> 111,99 kOhm
20° -> 25,01 kOhm
25° -> 20 kOhm
40° -> 10,63 kOhm
50° -> 7,18 kOhm
70° -> 3,4 kOhm
Das passt halbwegs zu einem NTC 20k B3950. Man liegt maximal 2-3° außerhalb. Das könnte ich durchaus mal probieren. Habe mal ein NTC bestellt. Da gibt es übrigens scheinbar erstaunlich wenig Auswahl als NTC 20k mit B3950 mit 4mm Hülse(!). Die meisten haben eine 5 oder 6mm Hülse.
Mein Isolationstest vom alten NTC unter Wasser zeigt übrigens jetzt 0,06MOhm an bei 100V. Nehme ich ihn aus dem Wasser und lege ihn ein paar Minuten in die Sonne passt alles wieder und das Gerät zeigt das Maximum an.