Gar nicht bzw. nur geklebt denke ich.
Ja klar, das Holz wird unten ohnehin schon durch das Gewicht und den Hebel an die Wand gedrückt. Bei deiner Art der Belastung dürfte / sollte auf den Schrauben unten gar keine Last sein. Vermutlich würdest du - so lange das Gewicht über den Hebel darauf drückt - keinen Unterschied feststellen wenn du sie entfernst. Wenn das AG nicht auf der Halterung ist nat. schon.
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Wie es im Inneren der Wand aussehen könnte/sollte.
Hohlblocksteine.
Und da sind dann bei den oberen 4 Stockschrauben mit den Muttern die Hölzer an die Wand "gedrückt".
Also das, was wohl eigentlich (?) die Festigkeit bei Schraube in der Wand gibt. (Ich hatte was dazu gelesen, aber weiß es nicht mehr genau)
Die unteren Holzklötze mit kurzen Stockschrauben sind nicht an der Wand befestigt, nur an der Halterung. Sie werden gegen die Wand gedrückt.
Nachtrag:
Die meißten Beschreibungen gehen von 30-50 kg Belastungsfähigkeit (zug) eines Dübels in Hohlblocksteinen aus.
Die VA Stockschrauben würden je wohl (max.) ?50-80kg aushalten?
Wenn man den freien Raum zwischen Wand und Halterung an der Stockschraube mit Holz "ausfüllen" würde, wäre es von meinem Gefühl(!) her optimal.
Je weniger Holz, desto mehr biegt sich die Stockschraube und ist mechanischen Belastungen die Ermüdungen im Material zur Folge haben könnten, ausgesetzt. Vibrieren tut so ein Außengerät ja schon.
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Ich hole das Thema noch Mal aus der Versenkung, um kein neues aufzumachen. Hoffe das ist ok.
Stehe vor der Frage wie ich bei uns das Außengerät an der Wand befestigen kann. Bzw die Wandkonsole.
Hier haben wir ein “zweischaliges” Mauerwerk. Aussen 11,5 cm Klinker, 10cm Dämmung, 17,5cm Hochlochziegel. Da die Klinkerfasade nicht als tragend gilt, muss ich in die Hochlochziegel. Macht es aber auch nur bedingt besser wie ich finde.
Ich bin soweit das ich eigentlich Gewindestangen M8 nehmen wollte und von aussen vor dem Klinker eine Mutter setze, um die Konsole nicht gegen den Klinker zu ziehen. Aber die Befestigung im Hochlochziegel macht mir Kopfschmerzen.
Von Tox gibt es den Bizeps12/90, der kann lt. Beschreibung auch mit Gewindestangen benutzt werden. Haltewerte lt Datenblatt 85 kg. Was ja ausreichend sein sollte.
Würde auch Injektionsmörtel nehmen. Wäre mir fast die sichere Variante. Dafür braucht es ja die Siebhülsen. Soweit gut. Nun Frage ich mich aber bei beiden Varianten…man muss ja blind arbeiten, weil man nicht sieht…sitzt der Dübel oder die Hülse richtig? Füllt man den Mörtel in die Hülse sieht man leider auch nicht was man da tut.
Stockschrauben und “klassische“ Dübel wird's schwierig mit der Länge. M8 hab ich gar nix längeres gefunden. M10 nur 300mm Länge. Das wird arg knapp. 220mm Klinker und Dämmung plus 80mm Dübel bleibt nix mehr zum Festschrauben aussen 
zumal da bei den lastangaben z.b.bei Fischer kaum mehr als 20-30kg pro Dübel rauskommen. Erscheint mir etwas wenig, auch wenn das Außengerät nur knapp 35kg wiegt und die Konsole mit 4 Schrauben befestigt wird.
M12 stockschrauben hab ich noch in 400mm gefunden. Aber da wäre mir die Frage, bekomme ich die Konsole soweit ausgebohrt. Sind wohl nur Löcher für M8 drinnen…
Außengerät muss eigentlich auch an die Wand, weil für Bodenmontage kein Platz.
Jemand Ideen wie man das am besten macht?
Vielen Dank
Welche Konsole hast du denn geplant?
Bei der Befestigung muss man vermutlich auf die Durchbiegung der Gewindestangen achten.
Kontermutter unter der Konsole dürfte hier sinnig sein.
Ich denke, das wird man in den Griff bekommen. Die Siebülse mit einem Stab reinfummeln. Kannst ja auch nachmessen, ob du die voll versenkt hast. Dann braucht es eine Schlauchverlängerung für die Injektionskartusche, vielleicht 400mm. Die dann bis Anschlag in die Siebhülse einführen, dann immer einmal pumpen und 2cm rausziehen, bis du aus der Siebhülse raus bist. Und dan zügig die Gewindestange mit drehenden Bewegungen rein.
Vielleicht das Loch in der Vorhangfassade auf 20mm aufbohren und ein 20mm Plastikrohr bis zur Siebhülse einführen und mit Kleber irgendwie so fixieren. Dann suchst du später mit dem Gewindestab nicht das Loch.
Du musst halt recht schnell sein, der Mörtel zieht extrem schnell an. Dem kannst du etwas entgegenwirken durch Lagerung im Kühlschrank. Aber bei den jetzigen Außentemperaturen muss man echt aufpassen. Da muss dann alles sehr schnell gehen, vor allem, weil du ja nicht für jede Stange eine neue Mischspitze aufsetzen willst. Da müsste ein Helfer vielleicht das nächste Loch schon machen, während du die Gewindestange eindrehst.
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Zugegeben, mein Fehler, vielleicht hätte ich mir da anders Gedanken drüber machen sollen oder müssen.
Konsole wird, soll werden, bzw. Wird irgendwann so geliefert (Liefertermin für das ganze verschiebt sich ständig) die rodigas ms247
Der Vorschlag von Win war schon recht gut.
Mit M10 könnte es hin hauen, sofern du auf der rechten Seite mit mindestens zwei Ankern arbeitest und passende Stahlqualität hast.
Wenn die Konsole wirklich nur 6mm Schrauben zulässt, wird es schwieriger.
Die Löcher in der Konsole kann man problemlos aufbohren, hab ich auch schon gemacht.
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@cocham Für die Halterung sind 4 Schrauben vorgesehen, soweit ich das gesehen habe. Die würde ich schon auch nehmen. Entsprechend eine Gewindestange M10 Edelstahl. Bzw halt 4 Stück
Habe jetzt Mal geguckt. Das sind für den Mörtel nur 4 bzw. Sogar nur 2 Minuten Verarbeitungszeit. Da muss ich mich echt sputen.
Eigentlich hatte ich gehofft, ich komme mit einer 12er Bohrung hin. Aber halten soll es ja schon.
Habe jetzt gesehen, es gibt die Siebhülsen als Meterware. Siebhülse Tox Liquix Sleeve Pro 16x1000. Die sind dann für Gewindestangen M10.
Würde vermuten damit wird das einfädeln einfacher und ich brauche nicht die Plastikröhrchen die @win vorgeschlagen hat. Wenn ich die in der Mitte wo die Dämmung sitzt abklebe und dann von innen bis Außenkante komplett mit dem Mörtel füllen kann, sollte das ja auch noch zusätzlich abstützen und das Bohrloch von aussen gleich mit abdichten.
Ich glaube, das klappt so nicht. Injektionsmörtel wird immer so eingebracht, dass man mit der Spitze ganz zum Boden der Siebhülse eintaucht, dann appliziert, vielleicht 1-2 cm rauszieht und wieder appliziert. Man füllt also von der tiefsten Stelle und geht Stück für Stück weiter raus.
Wenn du es jetzt nur von vorne nach tiefer spritzen willst, bleibt unklar, wie tief du wirklich kommst. Wenn du es wirklich gut und sicher abgeklebt bekommst, könnte man es über das eingebrachte Volumen berechnen bzw. vorher berechnen, wieviel man einbringen muss.
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Was kann denn der Klinker halten?
11,5 cm sind ja schon oft eine gute Dübeltiefe, oder irre ich mich?
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Wäre wirklich interessant zu wissen, ob man nicht direkt an eine 11,5 cm Klinkerwand so ein Gerät anbringen kann. Dann kann man sich den ganzen Aufwand sparen.
Vielleicht missverständlich von mir ausgedrückt…
Auch mit der langen Hülse von hinten nach vorne füllen
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Ja. Das wäre natürlich noch viel besser.
Aber da habe ich bisher nichts gefunden. Nur das es nicht als tragende wand zählt und eigentlich alles was über eine handelsübliche lampe oder kleiner Briefkasten hinausgeht im mauerwerk zu befestigen ist.
Wobei hochlochstein halt für mich persönlich auch nur bedingt als “richtige” wand zählt.
So ein Außengerät mit ca. 35Kg ist ja nicht sooo schwer. Hängt aber nen Stück weg von der wand und da kommt ja noch der hebelwinkel und Vibrationen dazu…
Habe gerade bei den Markiesenbefestigungen gesehen, dass es auch Durchsteckankerhülsen FIS H K für Zweischaliges Mauerwerk gibt.
Das sieht prinzipiell genau nach deinem Anwendungsfall aus.
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