geht wohl auch mit flexiblen Rohr https://www.youtube.com/watch?v=mMu6_0KQzWI
ich hab mir mal eine Materialliste für 5m DIY Wämeleitungsrohr DN 32 gemacht und das der Fertiglösung gegenübergestellt
Berechnung für Fernleitungsrohr mit den Übergängen
Hier die fertige Lösung
DIY
10m Aluverbundrohr 32x3 => ALU Verbundrohr PEX Rohr 16x 2 mm , 25x 2,5 mm, 20x 2 mm, 32x 3mm DVGW Meterware | eBay.de => 39€ inkl. Versand
das hat einen AD von 32mm, das passt in eine Isolierung mit ID=35mm
10m Armaflex Rohrisolierung 35/19 => Rohrisolierung Kautschuk Isolierschlauch Schlauch 9-19 mm (je 2 m) | eBay.de => 50€ inkl. Versand
das hat einen ID von 35+19+19 = 73 mm, das passt in ein Flexrohr mit ID=76mm
10M Flexrohr => Megaa store Unterirdisches Wellrohr M90 mm | Leerrohr Elektrorohr Erdwellrohr Blau | 5m 10m 15m (10 Meter) : Amazon.de: Baumarkt => 42€ inkl. Versand
dazu noch Schraubfittings
4 x => Klemmring Schraubfitting Klemmverschraubung Verbundrohr 16 20 26 32 Aluverbund | eBay.de => 35€ inkl. Versand
Summe = 39+50+42+35 = 159€
Gibt es gegenüber der Fertigkauflösung irgendwelche Nachteile (außer 2 Hauseinführungen und der zusätzlichen Arbeit, die ich für sehr überschaubar halte)
moin,
ich sehe da keine... was u.a. noch als kirsche auf der sahne dazu käme ... steuerleitungen, sensorik usw. kann man gleich noch mit einziehen (schau mal, was sowas in fertig kostet 
)
Die DIY-lösung ist mindestens gleichwertig von der dämmung und vom verlegeverhalten betrachtet. Das Video vom Markus ist da recht hilfreich 
lg vom fpg
Noch eine Frage zur eigentlichen WP.
Der Händler bietet ja an, das MAG stillzulegen. I
ch bräuchte das MAG zusätzlich nicht. Sollte man es dann in der WP stillegen (lassen) oder nicht ?
Also bietet das interne MAG dann irgendeine zusätzliche Sicherheit oder ist es nur eine potenzielle Fehlerquelle ?
Wenn man es stilllegt, kann man die Heizung des MAG abklemmen. Die zieht sonst im Winter dauerhaft Strom.
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Nur aus Interesse: Warum wird eigentlich das von der WP erwärmte Wasser nicht als "Kaltwasser" an die Ölheizung weitergeleitet, um es dort weiter zu erwärmen und den Temperaturhub der WP zu minimieren? Höhere Spreizung auf der Wärmeabnahmeseite unrealisch? Oder verstehe ich die Hydraulik falsch?
Die Ölheizung wird fast nicht oder gar nicht mehr benötigt. Wahrscheinlich gar nicht mehr.
Dass man versucht, mit einem Öler eine höhere Spreizung zu erreichen und somit im Heizkreis höhere Vorlauftemperaturen zu erzeugen hab ich noch nie gehört. Was oft gemacht wird (aber eher bei wasserführenden Kaminöfen) ist eine Rücklaufanhebung, da kommt das Wasser vom Kaminofen-Vorlauf in den Ölkessel-Rücklauf, der denkt dann er muss den Brenner nicht einschalten und bleibt aus. Das hat aber den Nachteil, dass das gesamte Kesselwasser, dass um den Brennraum liegt, erwärmt wird. Und der Kesselbrennraum hängt am Schornstein, da geht also gut Wärme verloren. Also auch nicht gut.
@rasti Ich hab da auch noch keine Referenzen gesehen, wundere mich aber halt, warum. Wenn der Öler aus ist, müßte dieser natürlich umgangen werden, damit man ihn nicht unnötig aufheizt, aber das ist hydraulisch ja machbar.
[quote data-userid="4826" data-postid="228012"] Wenn der Öler aus ist, müßte dieser natürlich umgangen werden, damit man ihn nicht unnötig aufheizt, aber das ist hydraulisch ja machbar.
[/quote]
Genau das ist bei meiner Hydraulik der Fall
@rasti Aber es ist trotzdem entweder oder? WP oder Öl.
Ja das will ich so. Die Hydraulik könnte man aber einfach auf bivalent-parallel ändern, z.B. das 3 Wegeventil durch einen Mischer ersetzen oder den Ölkessel auch wie die WP an den Puffer anschließen. Wie das dann zu regeln und optimieren wäre, tja, das ist dann die nächste Frage. Ganz so einfach ist das nicht.
Hallo,
ich bin gerade beim Erstellen des Fundaments für die Aquarea.
Es war eine 80cm tiefe Kiesgrube zur Kondesatversickerung geplant mit 2 Blockstufen als Streifenfundament für die Wärmepumpe. Das bleibt auch so.
Nun habe ich beim Aufgraben in der Nähe ein 100er KG Rohr gefunden, das ich als Kondensatablauf nutzen könnte.
Wie macht man das nun am besten hinsichtlich Kondesatablauf ?
-
Ablauf in ein KG Rohr unter die Wärmepumpe ?
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Ablauf in ein Drainagerohr unter der Wärmepumpe und das an das 100er KG Rohr anschliessen ?
Ich habe gesehen, dass es (ziemlich teurer) Kondensatauffangwannen für die Pana gibt.....braucht man sowas ?
Viele Grüße
Ralf
Darf ich das Thema mal aufgreifen? Du willst die Vor- und Rücklaufleitungen deiner Wärmepumpe mit Rohren in 32mm DA mit 19(!!!!)mm Isolierung versehen?
Ernsthaft?
Das ist völliger Murks. Die Dämmstärke ist zwei(!) Mal so klein wie aktuell vorgeschrieben und gerade mal halb so stark wie tatsächlich sinnvoll.
In der Erde sind 100% Rohrdurchmesser vorgeschrieben und sinnvoll, der Luft sind es 200%, wobei das schon heftig ist…
Tut euch einen Gefallen und dämmt eure Rohre ordentlich… über mehrere Meter in der Erde mit 19mm Dämmung werden wohl deutlich mehr als 5% Energie verloren gehen…
Eine Pauschalaussage "Verluste von mind. 5%" bei 19mm Isolierung macht m.E. keinen Sinn. Die Verluste hängen von diversen Rahmenbedingungen ab, Wassertemperatur, Außentemperatur, Wasserdurchsatz und vor allem von der Rohrlänge. Doppelte Länge, doppelte Verluste. Doppelte Isolierung - halbe Verluste gilt leider nicht....die werden nur ein klein wenig kleiner.
Hier kann man eine erste Einschätzung bekommen.
=> Berechnung des Wärmeverlustes aus Rohren
Mit meinen Daten komme ich da auf 21W Wärmeverluste, d.h. elektrische Verluste je nach COP entsprechend weniger ( COP auch wieder aussentemperaturabhängig)
Und das jetzt in Relation zur Wärmeleistung der WP setzen.
Danke für deine Antwort.
- Sind es bei ihm 5m und hin und zurück 10m
- Wird das Teil in die Erde gelegt. Im Winter sind das bei Frost wie aktuell gut und gerne 0 bis -10°C in der Erde, wenn nicht frostfrei verlegt.
- Sind in seinem Fall mal bei 10m, -5°C eben locker 130W statt dem Drittel davon. Das macht über 10-20 Jahre doch schon was aus...
Wie kommt man darauf, dass ein MVSR keine Wärmedehnung hat? Die ist doch noch deutlich größer als bei Kupfer?