Solche Geräusche kommen in der Regel vom Kältemittel. Ich würde mal an den Kälterohren genauer hinhören, ob es von dort kommt. Auch im Innengerät mit Stethoskop erforschen, wo es herkommt.
Wie lang sind denn die Kältemittelleitungen? Gibt es viele Bögen?
Bei unseren 2 Anlagen ist absolut nichts in die Richtung zu hören. Bei der Daikin in bestimmten Betriebszuständen mal ganz leise, höre ich nur in der Nacht, wenn alles ruhig ist.
Im Kühlmodus hört man nix, nur im Heizbetrieb nach Erreichen der Zieltemperatur.
Die Leitungen sind ziemlich kurz, Aussen- und Innengerät sind nur die Aussenwand voneinander getrennt.
Daran kanns liegen. Es gibt Mindestlängen, unterschreitet man diese, gibt es vestärkt solche Probleme. Normal liegt das Mindestmaß bei 3 m.
Wenn es an den Leitungen liegen würde, dann wäre das Geräusch ja immer da, oder?
Nein, das ist immer ein sehr komplexes Geschehen, unter welchen Umständen vor allem Resonanzen entstehen. Das ist wie beim Wind, wenn der übers Haus zieht. Bei bestimmten Windgeschwindigkeiten gibts irgendwo Resonanzen und ein Blech schwingt sich auf und dann pfeift es. Oder im Auto, wo man bei ganz bestimmten Geschwindigkeiten dann irgendwelche lauteren Geräusche wahrnimmt. Bei meinem Auto rasselt die Beifahrertür, wenn ich den Lüfter auf Stufe 2 schalte. Alle anderen Lüfterstufen sind ok.
Ja, schon klar. Aber das Gejammer tritt immer im selben Zustand auf, als weder beim Kühlen, noch Lüften, auch nicht in den ersten 30min beim Hochheizen,
sondern immer nur, wenn die gewünschte Temperatur erreicht wurde, in keinem anderen Fall.
Es gibt Tage, da ist nix, aber wenn es mal auftritt, dann immer in diesem Zustand.
Ja genau, so verhalten sich solche sehr instabilen Zustände, treten dann nur auf, wenn zahlreiche Bedingungen erfüllt sind.
Hallo,
habe seit 2 Monaten 4 MHI Aussengeräte und 10 Innengeräte im und ums Haus.
Bin noch nicht durch 32 Seite durch ABER ich möchte schon mal meine Zweifel anmelden, dass man über die Auswurftemperatur die Effizienz ablesen könne.
Das wird schwach korrelieren, denn wenn die Temperatur sehr hoch ist, dann ist das in jedem Fall nicht gut.
Trotzdem ist für den Carnot-Kreislauf die initiale Temperaturdifferenz des Arbeitsmediums relevant. Das wäre die Temperatur draussen am Aussengerät im Vor und Rücklauf.
Wäre die Idee mit der Auswurftemperatuir korrekt könnte man auch einen glühenden Heizwendel kräftig Überblasen und damit seine Effizienz steigern. Was zäht ist wieviel Grad das Medium vom Aussengerät gehoben wird und wie klug MHI das regelt.
Mit Pech erzeugt man einfach nur mehr Zugluft im Zimmer aber das Medium wird gleich erwärmt, weil man eine bestimmte Leistung durchs Rohr bringen will mir endlichem Volumenstrom
Schlussendlich geht es um die Temperaturdifferenz des Kältemittels am Verdampfer draußen gegenüber der Temperatur innen am Verflüssiger.
Natürlich hat man bei hoher Lüfterdrehzahl ein paar Grad mehr Differenz zwischen Kältemittel im IG und der Luft, die ausgeworfen wird. Das muss man sicherlich berücksichtigen. Aber was hier eigentlich zählt: Mit dem höchsten Luftdurchsatz am IG bekommst du eine bestimmte Leistung mit der niedrigsten Kältemitteltemperatur in den Raum. Also gilt: Je höher die Lüfterdrehzahl, um so niedriger kann die Kältemitteltemperatur sein und das korreliert direkt mit der Effizienz.
Weiß jemand, ob man die Betriebsanzeige (grüne LED) am Innengerät über die App oder sonst wo ausschalten kann?
@win Im Innengerät ist weder Kompressor noch Verdampfer. Das läuft alles im Aussenteil und dort bestimmt sich die Effizienz durch Delta T.
Natürlich braucht es genug Luftstrom um Energie abzuführen aber irgendwann bewegt man nur noch zusätzlich nutzlos Luft im Kreis. Stufe 4 wird bei geringen Wärmeleistungen dramatisch überzogen sein.
Habe es übrigens selbst gefunden.
Falls es nochmal jemand braucht:
Ist über den Knopf ganz links unten auf der Fernbedienung einstellbar.
L2 - ganz hell
L1 - mittel
L0 - Licht aus
Frage zu Multisplit:
Wir haben 4 SCM50ZS-W am Haus. Ostseite 2 Stück mit je 3 Innengeräten da klappt alles ganz gut.
Auf der Westseite versorgt jedes Aussengerät ein SRK35ZSX-WF und ein SRK20ZSX-WF.
Wenn ich die kleineren Geräte auf 19 Grad stelle, dann überheizen sie die Räume massiv. Stelle ich bei meiner Tochter 19 Grad Eco/Silent per IR Remote ein, dann legt die Anlage boch bei 25 Grad am Ansaugschlitz aktive Heizzyklen hin. Mir völlig schleierhaft warum. Sie soll einfach nichts tun... sie darf auch gern bei 20 Grad stottern aber doch nicht den Raum auf 26 Grad bringen....
Im Büro ist es ähnlich ungünstig.
Zwei defekte Thermometer klingt unwahrscheinlich.
Auf der anderen Hausseite mit je 3 SRK20ZSX-WF klappen 20 Grad.
Ideen dazu? Der Klimatechniker ist noch in der Denkphase mit S-Klima...
Und falls jemand mit dem Gedanken an Comptrol 4Web spielt... lassen. Das ist ein Schrott
Ja klar.
Aus praktischer Erfahrung weiß ich, dass es was bringt. Da läuft die Anlage bei niedrigen Lüfterstufen z.B. mit 240 Watt und hält über viele Stunden die Temperatur. Dann schalte ich auf Stufe 4 und die Leistung geht auf 170-180 Watt zurück und er hält so auch die Temperatur.
Bei einem hohen Luftstrom gelingt es, bei deutlich niedrigerer Kältemitteltemperatur die Leistung in den Raum zu bringen. Und damit sinkt das Temperatur-Delta zwischen Verdampfer und Verflüssiger. Und das hat Einfluss auf die Effizienz.
Es gibt da auch nicht den Punkt, wo man sagen kann, das bringt nichts mehr. Je höher der Lüfter läuft, um so niedriger kann die Temperatur des Kältemittels am IG sein. Nur gibt es 2 Probleme dabei: Der Lautstärke des Lüfters würde irgendwann unerträglich. Und die Leistungsaufnahme des Lüfters steigt dann so sehr an, dass die Einsparung im Kältekreislauf das nicht mehr wett macht.
Du meinst die Single-Split, richtig? Stell mal auf SILENT und Lüfterstufe 4, da funktioniert die Temperaturmessung deutlich besser. Bei Eco+Silent ist die Luftbewegung oft so gering, dass eine warme Blase um das Gerät entsteht. Gerät schaltet dann ab, warme Blase löst sich auf und sie schaltet nach wenigen Minuten wieder an. Beim Einschalten fährt sie erstmal einige Zeit mit 500 Watt, was schon zu einer Überhitzung führen kann.
Ist auch die Frage, wie du die Anlage benutzt. Wenn nur bedarfsweise, kann es auch bei 25 Grad Lufttemperatur sein, dass kalte Außenwände die Temperatur in der Nähe des Sensors wieder schnell unter 20 Grad bringen.
Wir haben hier recht ungünstige Verhältnisse, aber wenn ich auf SILENT + Lüfterstufe 4 stelle, ist die von der Temperatur sehr genau.
@win Zunächst: Reboot tut gut... seit 17 Stunden hält die Anlage im Kinderzimmer 20.x Grad ohne durchzugehen.
Das IG lief gestern Amok und hat bei gesetzten 19Grad Zieltemperatur bis 26 geheizt.
Ausgemacht, paar Stunden später wieder angeschaltet: geht.
Kein Plan was war. In jedem Fall ist es omplexer hier mit den 10 IG und den 4 AG.
Auch ich habe eine MHH Monosplit (IG SRK 35 ZSX-WF) seit Anfang Dezember im Heizbetrieb laufen und bin schlichtweg begeistert ... vom Betrieb, der Effizienz und auch von Lüftergeräusch. Speziell da hatte ich Bedenken bzgl. des WAF 
, aber auch da keinerlei Probleme - im Gegenteil auch volle Akzeptanz bei der LebensAbschnittsGefährtin: immer schön kuschelig warm - und der davor platzierte Wäscheständer trocknet ruck-zuck - damit hatte die Anlage direkt gewonnen...
Ich hätte eine ganz simple Frage, bitte steinigt mich nicht: mein Klima-Mensch hat von Hause aus eher nicht mit MHH zu tun, hat das Dingen also montiert, Lüftungsklappe auf Filter rein, Klappe wieder zu. Angeschalten, läuft - und tschüß! Tut es auch seit 3 Monaten, aber von Anfang an hat die orangene Diode geblinkt, wenn das Gerät ausgeschalten war. Der Klima hat sich auch kurz am Kopf gekratzt und meinte wohl "das muß wohl so". Die BA gab dazu auch nix her - und irgendwann machte ich damit meinen Frieden - denn die Maschine lief ja top! Hab`s also blinken lassen....
Heute nun habe ich erstmals die Lüftungsklappe angehoben bzw. komplett heraus genommen, die Hauptfilter entnommen und abgesaugt (Staub war schon deutlich sichtbar) und dann das ganze wieder zusammen gebaut. Die Montage der Lüftungsklappe mußt ich erstmal probieren, aber irgendwann war alles eingerastet, wie (ich dachte) es sein soll. Feddich!
Sofort fiel mir auf: die orange LED blinkt nicht mehr!? Anlage angeschalten, die untere Lüftungsklappe fuhr auf wie gewohnt - und plötzlich setzte sich auch die große, obere LK in Bewegung!? Die kippte jetzt mit dem oberen Bereich nach vorne - und gab dabei auch den vorderen Bereich der Filter frei, bisher lage die LK auch im Betrieb immer einfach an?!
Ich nehme jetzt mal an, das MUSS so sein, richtig? Und die 3 Monate vorher war eher nicht ok, richtig? Hat in der Zeit quasi immer "nur" von oben Luft agesaugt, ging aber auch - und war auch nicht auffällig laut... Und es sah bedeutend schicker aus, statt jetzt mit jetzt angeneigten LK.
Dennoch bin ich gerade unsicher, mein Klima-Mann ist da auch keine Hilfe. Kann mir hier jemand kurz den Sachverhalt erhellen?? Ist die im Foto gezeigte Position der LK nun richtig - oder muß diese im Betrieb doch am Gehäuse anliegen?
Wir recht wahrscheinlich nicht normal sein.
Da ist meine SRK25-ZS ganz anders konstruiert. Da liegt die Klappe immer an. Aber bei deiner scheint die tatsächlich aufzufahren. Ob das grundsätzlich immer gemacht wird oder nur bei bestimmten Betriebsmodis, kannst du ja mal prüfen.
Im Handbuch steht: "Die Lufteinlassklappe wird geöffnet, wenn das System in Betrieb ist." Scheint also danach grundsätzlich so zu sein.
Duchaus möglich, dass das orangene Blinken etwas damit zu tun hatte, vielleicht klemmte die einfach irgendwie.
@win Ja, zwischenzeitlich hatte ich nochmal telefonischen Kontakt zu MHH verbauenden Klimamenschen; der fragte explizit nach ob es denn die "ZSX" wäre und meinte dann, dass das da so vergesehen wäre. Hab dann auch im WWW mit der genauen Typbezeichnung laufende IG`s finden können, die da so aussahen wie meine (jetzt) auch.
Wie schon gesagt: schicker war`s vorher
Da ich auch sehr intensiv deine/eure Aussagen zu möglichst effizientem Betrieb via Silent und/oder Eco Betrieb verfolgt habe, hier noch mein Einwurf zum Thema "Eco":
hier hatte ich NIE den Eindruck, dass dieser Modus irgendwas bzgl. Begrenzung der Verdichterleistung etc. bewirkt - sondern dagegen genau DAS, was in der BA auch so steht: in diesem Modus regelt die Anlage runter auf 15°C RT, wenn sie in einer gewissen Zeit (steht in der BA) keine Bewegung im Raum mehr feststellen konnte. Konnte ich auch mehrfach so nachvollziehen... Ist jetzt kein echtes ECO, könnte aber interessant sein, wenn man die RT tiefer also die normal möglichen 18°C regeln möchte....
