Hab gesehen, dass es 48V Ladegeräte mit 230V eigentlich nicht gibt, bzw nur ab 800€. Würde dann auf 24V mit 200ah Kapazität gehen. Ich hab gelesen, dass ein Ladegerät mind. 15% der Kapazität an Strom liefern können soll. Also indiesem Falle 30A. Ist das nur damit das nicht ewig lädt oder hat geht das darunter einfach nciht. Ich finde nämlich auch nur Ladegeräte mit 16A. Wenn das nur wegen der Ladezeit wäre, wäre das für mich kein Problem. Denn mit den 16A hab ich die halb entladene batterie in 6h ja auch wieder voll. Das reicht ja. Soll ja nur zur Nacht wieder voll sein
48V Ladegeräte gibt es mit 230 V Anschluss. Preis ist abhängig von der Leistung. Ich habe hier eins von Meanwell liegen mit 480 W für 150€. Ich kann noch keine Erfahrungen teilen (Batterien kamen erst letzten Freitag). Aber andere haben das so schon ausprobiert.
Oh, das ist ja ein LED-Treiber. Und das funktioniert zum Batterie laden? Ich dachte immer, dass müsste dann wirklich ein Batterie Ladegerät sein, dass in Abhängigkeit des Ladezustands den Ladestrom anpasst, oder machst du das irgendwie anders?
Weiß, viereckig, 2 Drähte, aus dem lautsprecherbausortiment oder edler im Metall, oder unsichtbar wenn du mit bms schalten willst,
Es ist kein spezialgerät sondern ne hochohmige Verbindung vor der niederohmigen, Er soll verhindern das die Oberflächen der Kontakte nicht vom Blitz getroffen werden und schmelzen. Man lädt damit nur die Elkos etwas auf, ohne das das Gerät damit zu starten.
So wie ich das lese schaltest du DC-seitig. Warum schaltest du nicht einfach die AC Seite. Hätte ja auch den Vorteil das du dir die teuren DC Relais sparen kannst.
Weiß, viereckig, 2 Drähte, aus dem lautsprecherbausortiment oder edler im Metall, oder unsichtbar wenn du mit bms schalten willst,
Es ist kein spezialgerät sondern ne hochohmige Verbindung vor der niederohmigen, Er soll verhindern das die Oberflächen der Kontakte nicht vom Blitz getroffen werden und schmelzen. Man lädt damit nur die Elkos etwas auf, ohne das das Gerät damit zu starten.
So wie ich das lese schaltest du DC-seitig. Warum schaltest du nicht einfach die AC Seite. Hätte ja auch den Vorteil das du dir die teuren DC Relais sparen kannst.
Also würdest du AC abschalten, PV Panel abschalten, batterie anschalten und dann wieder AC anschalten?
Sehr interessant, wie du es umgesetzt hast. Das hab ich jetzt auch vor. Vielleicht könntest du mir noch ein paar Fragen beantworten. Ich habe einen hm600 und eine große (5.6kwp)Anlage. Ich plane 4 x 100Ah mit 12V in Reihe zu schalten. Hab also 48V. Diese würde ich dann nachts an den hm600 anschließen, um den Strom wieder in230V zu wandeln. Laden würde ich mitdem 230V uberschuss von beiden Anlagen. Jetzt die Fragen:
Der hm600 ist ja bis 11.5 A freigegeben. Die Batterie kann mehr liefern, ist das dann ein Problem, oder nimmt der hm600 sich dann nur einfach "nicht mehr" Strom als die 11.5A?
Kann man den max. Strom batterieseitig begrenzen, um die Leistung zu Steuern?
Ich würde dann nachts per smartem relay das PV-Panel abklemmen und die Batterie anklemmen. Wie schlimm wäre das, wenn durch eine fehlschaltung das PV Panel nicht abgeschaltet ist und mit der Batterie gleichzeitig abgeklemmt ist? Würde sonst mechanisch versuchen, den Fall auszuschließen.
Für die Idee und hoffentlich die Antworten schon mal vielen Dank :-)
ja 48V geht sicher. Der HM kann 16-60V am Eingang. Ne, kein Problem Batterie direkt an +/-. Der HM nimmt sich nur das was er liefern kann. Strom begrenzen geht nicht einfach. Du könntest einen step-down probieren mit strom-limiter. Es geht auch irgendwie mit der DTU-Pro, bin aber selbst gescheitert mit dem Ding. Im pv-blöd gibts auch threads dazu, zB: photovoltaikforum.com/thread/152397-umbau-mikrowechselrichter-auf-batteriebetrieb-f%C3%BCr-regelbaren-grundlastspeicher Batt mit PV-panel musst probieren ob strom fließt, könnte schon sein, sonst schaltest eine diode zwischen panel und input.
... Noch mal eine Idee. Du schriebst ja, dass sich der hm600 nur den Strom nimmt, den er kann. Hieße doch eigentlich auch, dass ich tagsüber mit den Panels überbelegen könnte, oder? Ja, er kommt dann nur11A, der Rest wird halt nicht abgerufen, aber kaputt dürfte ja nix gehen, oder? Wäre ja eigentlich der selbe Fall
... Noch mal eine Idee. Du schriebst ja, dass sich der hm600 nur den Strom nimmt, den er kann. Hieße doch eigentlich auch, dass ich tagsüber mit den Panels überbelegen könnte, oder? Ja, er kommt dann nur11A, der Rest wird halt nicht abgerufen, aber kaputt dürfte ja nix gehen, oder? Wäre ja eigentlich der selbe Fall
Weiß, viereckig, 2 Drähte, aus dem lautsprecherbausortiment oder edler im Metall, oder unsichtbar wenn du mit bms schalten willst,
Es ist kein spezialgerät sondern ne hochohmige Verbindung vor der niederohmigen, Er soll verhindern das die Oberflächen der Kontakte nicht vom Blitz getroffen werden und schmelzen. Man lädt damit nur die Elkos etwas auf, ohne das das Gerät damit zu starten.
So wie ich das lese schaltest du DC-seitig. Warum schaltest du nicht einfach die AC Seite. Hätte ja auch den Vorteil das du dir die teuren DC Relais sparen kannst.
Mein Widerstand ist nur zum anschliessen des Kabelschuhe da. Im DC+ kommt ne Sicherung rein die man ziehen kann wenn man was macht. Ich mag auch eher Kiepitsimpel, starkstromrelais oder mechanische Schalter muss ich nicht haben.
Ein AC relais am MWR plane ich tatsächlich auch, Mit nem Sonoff basic, da habe ich dann gleich den esp mit dem uart für die limitersteuerung mit drin.
@gebrauchter Strom: Mit Dioden hab ich noch nix gemacht, aber wenn ich richtig gegoogelt hab, dann müsste sowas richtig sein, oder? MBR 1560CT Schottkydiode, 60 V, 15 A, TO-220AB https://www.reichelt.de/schottkydioden-c8529.html
Was willst du mit Dioden?
Verhindern, dass Strom vom Akku übers PVPanel läuft
Ah. Nice Try. Brauchst du dann nicht, wenn die Akkuspannung ein wenig unter der mppt Spannung liegt, dann fliesst (fast) kein Strom rückwärts über die Panels.
Und generell ist eine solche Diode insofern suboptimal, dass sie bei 15 A auch 15 Watt Verluste macht, das heisst mindestens grosses Kühlblech. Schade drum, gerade erzeugt und schon verbraten.
Willst du denn die Panels direkt an Akku anschließen, oder ist ein Laderegler dazwischen?
Ah. Nice Try. Brauchst du dann nicht, wenn die Akkuspannung ein wenig unter der mppt Spannung liegt, dann fliesst (fast) kein Strom rückwärts über die Panels. Und generell ist eine solche Diode insofern suboptimal, dass sie bei 15 A auch 15 Watt Verluste macht, das heisst mindestens grosses Kühlblech. Schade drum, gerade erzeugt und schon verbraten. Willst du denn die Panels direkt an Akku anschließen, oder ist ein Laderegler dazwischen?
1. ja stimmt, akku wird nicht mehr geladen wenn pv spn zu gering. Ein panel ist eh eine reihe von dioden. 2. es gibt "ideale dioden" die fast keine leistung verheizen zb: aliexpress.com/item/1005002104827739.html das ding schaltet einen fet in eine richung durch. habs selbst noch nie probiert aber cooles ding.
Zu 2) richtig. Da bleiben etw 100 mV Spannungsabfall. Aber Achtung, das ist eigentlich ein Mosfet, der mit der Minielektronik gesteuert wird. Da musst du die Grenzen der Spannungsfestigkeit , auch gegenüber Masse, streng einhalten, sonst rauchts.
ich verstehe den Aufwand nicht mit Dioden, Anlaufwiderstand und Relais nicht. Ich habe einen einfachen 110A Battery Protect auf der + Seite des Hoymiles HM-600 geschaltet. Das hat den positiven Nebeneffekt dass zusätzlich zum BMS meine LifePo4 Batterie geschützt ist. Bei weniger als 24V wird der Hoymiles getrennt. Ich würde den übrigens mit einer Batterie niemals im MPPT Bereich von 29V und mehr betreiben. Wie gesagt ideal der Bereich zwischen 24V und 29V. Man kann dann noch bequem mit der DTU Pro und einem DTSU666 Chint ein Nulleinspeisung realisieren. Gezogen wird immer aus der Batterie die natürlich über PV und einem Laderegler geladen wird
Dein einfacher 110A Battery Protect ist eine 40€ Kanone, die an einem Spatzen vorbeischießt.
Sperrdiode / Umschalter / Mosfets: Am Tag: PV Spannung größer als Akku Spannung. Strom soll nicht direkt zum Akku fließen Nachts: PV Spannung kleiner Akku Spannung. Strom soll nicht durch die PV Module abfließen.
Klar, wenn man den letzten Cent sparen möchte gebe ich Dir recht. Aber schau meine Anlage ist ausbaufähig bzw. beliebig erweiterbar. Billig heißt immer wieder erneuern, nachbessern usw. Nulleinspeisung mit HM-600 habe ich bereits, heute zum Beispiel 89% Eigenverbrauch. Spitzen bei Staubsauger usw, beziehe ich natürlich vom Grid. Aber als nächstes Verdopplung des Speichers auf 14KWh, dann Module auf 4,5 KWp erweitern und einen Hoymiles HM-1500 dazu. in der Spitze dann 2100W auf einer Phase möglich. Keine Sorge, keine Schuko, habe extra B16 3 poliger Automat wo nix anderes dran hängt. Ich habe also immer noch Luft nach oben, auf den beiden anderen Phasen. Der Hoymiles HM-1500 bekommt dann natürlich eine weitere Kanone mit 40€