Schlitz:
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Ah, danke. Nun ist es mir klar
Durch die “verkehrte Installation” könnte es rausrutschen wenn man das AG nach VORNE drückt - aber die Querstrebe unten nach hinten, weil die sich dann verkehrt rum “verhält” 
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Mittlerweile hatte ich Kontakt mit dem Klimatechniker. Er demontiert mir die Anlage und macht mir eine richtige Unterkonstruktion dran. Die Dämpfer soll ich ruhig selber besorgen. Welche Nehm ich denn nun?
Er hatte gesagt, dass vermutlich mein Dachtritt das Problem ist. Die verbauen in der Regel eigene Dachtritt, speziell für Klimaanlagen. Dort ist die Dämpfung dann angeblich unter den Pfannen. Warum das bei mir so montiert wurde, konnte er mir auch nicht sagen.
Er würde sie Anlage nun so installieren , wie von mir vorgeschlagen:
Vier Aluprofile auf dem Tritt und vier Dämpfer drauf. Dafür wird das Kältemittel zuvor in die Außeneinheit gezogen und abgetrennt. Die Anlage muss dann wohl auch neu evakuiert werden. Falls die Leitungen für das ganze zu kurz sind, muss eventuell etwas dran geschweißt/ gelötet werden (hat er vorgeschlagen)… und ich Frage mich jetzt: wie sehr ist die Anlage dann zusammen gebastelt…
(Diese Anlage ist hier in der Nachbarschaft…)
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Leider oft nicht, ich hab bei mir 2 Stück 8mm Löcher recht weit oben rechts und links gebohrt und Ösen mit großen U-Scheiben angebracht. Leider ist fast das ganze Gehäuse nur dünnes Blech.
Kannst du mir davon mal ein Foto zeigen?
Preislich sehe ich übrigens keinen Unterschied zwischen den Dämpfern von Ace Ace und Wagner!
Sind dies die richtigen:
?
Das wage ich allerdings zu bezweifeln. Ich glaube da gibt es noch wildere Konstruktionen.
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Na da hat er doch TOP reagiert Das geht auch anders, viele reagieren da gerne “von oben herab” nach dem Motto: SIE sind doch die Spezialisten und wissen alles besser 
Hast du nicht mit dem gesprochen, der es montiert hat? Musst du die Änderung jetzt komplett selber zahlen?
Das sieht gut aus, ist halt auch viel Aufwand.
So ist man halt auch auf der sicheren Seite.
Ich persönlich würde mir aber - insbesondere wenn es einfach selber neu beauftragt und bezahlt werden muss - ansehen, ob es nicht auch anders geht?
Anstatt der “4 Fach Querstreben Konstruktion” würden ja 2 Querstreben, allerdings oben anstatt unten, völlig reichen. Sollte es knapp sein bzgl. Leitungen, könnte man ggfs auch welche nehmen, die flach sind - anstatt so ein hohes Kastenprofil. Es müsste halt was passendes sein, was die Last zuverlässig trägt. Aber die Aufnahmen am AG wo es verschraubt wird sind auch flach und tragen die gesamte Last letztlich;)
Wäre nun das Querprofil auch flach bzw. deutlich flacher, dann würde ggfs. das alleine schon den Großteil der Höhe ausgleichen, die für die Dämpfer hinzukommt. Wenn dann insgesamt die Höhe beinahe identisch bleibt, dann sollten auch die Leitungslängen ausreichen. Und wenn sie das tun, muss die Anlage ggfs. auch nicht getrennt werden. Muss man sich halt ansehen. Aber ich sehe da nicht grundsätzlich eine Notwendigkeit die Anlage vom Kreis zu trennen, wenn man sie nur minimal anhebt. Wobei natürlich speziell die tiefen Temperaturen im Winter nicht ideal sind im Bezug auf das Material - wenn man die Leitungen bewegt usw. Aber auch wenn man den Kreis abtrennen und später neu evakuieren möchte ist die Kälte ein Problem.
Ich würde an deiner Stelle Stoppmuttern aufdrehen damit es sich nicht losvibrieren kann und die Änderung dann im Sommer machen lassen wenn es warm ist…
Ein weitere Möglichkeit wäre es, die aktuellen Querstreben zu belassen wo sie sind - aber mit den Längsträgern direkt zu verschrauben. Dann könnte man den aktuell vorhandenen Freiraum nutzen und dort passend in der Höhe die Dämpfer integrieren (Höhenausgleich mit Beilagscheiben) - so dass das AG letztlich ein wenig Abstand zu den Längsträgern hat und nat. nicht dort aufliegt. Dann würde sich die “Bauhöhe” bzw. die Position der Leitungen definitiv kaum ändern, nur der Abstand zu den Längsträgern würde sich dazu addieren.
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Genau so würde ich es jetzt machen. Die Anlage muss dann kaum höher, es reicht ja, wenn die nach Entfernung der Gummiunterlagen für vielleicht 10mm frei in der Luft hängt. Wenn man die 4-Kant-Strebe darunter mit dem Tritt verschraubt und einen 40mm Puffer dazwischenpackt, dürfte das schon optimal passen. Du kannst ja auch noch die Pufferlänge danach aussuchen. Spart jede Menge Aufwand und senkt auch Probleme, die bei dem Umbau zusätzlich auftreten könnten.
Solche Ösen hier in z.B. M8:
Damit die nicht aus dem Blech rausreißen können, packst von innen noch eine große Karosseriescheibe darunter. Auf der Verdichterseite sollte das Gehäuse im oberen Bereich stabil genug sein und da kann man auch bohren, wenn man den Deckel oben abnimmt. Aber beim Bohren aufpassen, dass keine Späne in die Anlage fallen. Mit Staubsauger gut absaugen während des Bohrens und ein Tuch in die Anlage reinlegen, falls doch was reinfallen sollte.
Durch die Bodenplatte könnte man auch bohren, die trägt auch gut. Würde schon an 2 Punkten sichern.
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Genau so würde ich es jetzt machen. Die Anlage muss dann kaum höher, es reicht ja, wenn die nach Entfernung der Gummiunterlagen für vielleicht 10mm frei in der Luft hängt. Wenn man die 4-Kant-Strebe darunter mit dem Tritt verschraubt und einen 40mm Puffer dazwischenpackt, dürfte das schon optimal passen. Du kannst ja auch noch die Pufferlänge danach aussuchen. Spart jede Menge Aufwand und senkt auch Probleme, die bei dem Umbau zusätzlich auftreten könnten.
Aktuell weiß ich noch nicht, wie ich die beiden Lochprofile am Dachtritt befestigen soll. Dazu müsste ich ja irgendwie zwischen Dachtritt und Füße der Außeneinheit kommen…
Meinst du die “Absturzsicherung”?
Ich würde das gar nicht so kompliziert machen. Ich würde da einfach Drahtseile durch die schon vorhandenen Öffnungen der Querstrebe führen und mit ein wenig Freiraum dann mittels Klemmen für Drahtseile verschrauben. Ev. reicht sogar das Langloch vom AG um noch ein Drahtseil durchzuführen (sollte es) - wenn nicht kann man da oben auch eine kleine Bohrung anbringen.
Man sollte aber immer bedenken: Speziell so ungeschützt am Dach ist das ganzjährig Wind und Wetter ausgesetzt - Rostschutz ist Pflicht! Deshalb sollte man auch nach möglichkeit so wenig wie möglich bohren und herstellerseitigen Rostschutz dadurch zerstören. Wenn nötig, nachträglich vor Rost schützen.
Eine Seite wegschrauben, die andere lockern. Dann die Anlage ein wenig anheben und von oben passende Schrauben mit großen Karosseriescheiben nach unten durchstecken. Von unten dann festziehen mit ebenfalls großen Scheiben. Aber mit großer Vorsicht, wegen der Leitungen.
Anheben geht gut mit Montagekissen. Also sowas hier:
Der Dachtritt wird ja irgendwo Löcher haben, worüber man die Profile anschrauben kann.
ich werde die Anlage vermutlich so montieren, wie hier vorgeschlagen: Alu-Lochprofil an Dachtritt befestigen und auf das Lochprofil die Dämper machen. Vermutlich reicht die Gewindelänge der Wagner-Dämpfer nicht aus, um noch genug Gewindegänge unter dem Lohblech zu haben. Ich kann doch auch den Dämpfer ohne die M8 Schraube (Gummipuffer Typ C Ø40x40 M8 x 8 NK 45° Shore Stahl verzinkt) nehmen, oder ? Dann müsste ich halt nur richtige Schrauben / Gewindestangen / Muttern befestigen, richtig?
Ja, genau so würde ich es machen.
Schön gemacht
Aber hier würde ich jedenfalls Abstand lassen:
P.S. In der Zeit hättest du es vermutlich auch schon einbauen können
Ich muss die ganzen Sachen erstmal bestellen! 
Die ganzen Produkte aus V2A Edelstahl gibt es nämlich nicht im Baumarkt. Da gibt es maximal verzinkten Stahl oder Aluminium. Aluminium möchte ich nicht - Edestahl ist ja deutlich stabiler… Immerhin lastet das ganze Gewicht auf dem unteren Vierkant-Profil… Zudem hab ich mit V2A Ruhe - da sollte nichts anfangen zu korrodieren. Natürlich bleibt beim rechten Dämpfer ein paar mm Platz. Hab es falsch eingezeichnet Gibt es eingeltich eine Skizze mit Abmessungen von den Daikin-Füßen ? Ich konnte leider nichts finden. Ich benötige mal den exakten Lochabstand…
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Wozu? Nutzt du nicht das, was ohnehin vorhanden ist? Geht doch nur um 4 Schrauben?
(Bzw. je nach Dämpfer benötigst du ggfs. nicht mal Schrauben, die 4 werden dann ja ggfs. “frei”)
ich nutze ein neues Vierkantprofil - ohne vorgeböhrte Löcher. Die bohre ich selber. Da ist der exakte Lochabstand hilfreich. Ich kann natürlich auch selber messen. Das vorhandene kommt alles weg, es wird komplett neu aufgebaut.
