Kennt jemand "persönlich" Daikin cold region, Mitsubishi LN Diamond hyper heating, Toshiba Daiseikai Super9 ?

Wärme - Klimatisierung - Dämmung Heizen, Kühlen, Klima, Warmwasser
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Wir heizen das Haus hauptsächlich mit einer zentral im Eingangsflur platzierten Daikin Caldo II 40 XHR. Solltemperatur steht auf 20 Grad. Funktioniert sehr gut und wir sind zufrieden.

Je nach Außentemperatur gibt es einen gewissen Wärmegradienten im Haus. Um den Wärmekomfort zu erhöhen sind wir am überlegen, sowohl in der Wohnküche, als auch im TV Zimmer jeweils weiter Luft-luft Wärmepumpen zu installieren.

Fürs TV Zimmer ist mir die Toshiba Haori ins Auge gefallen, wegen dem design. Bei meiner Recherche ist mit aufgefallen, dass es diese in zwei Ausführungen gibt.

RAS-10J2AVSG-E1/RAS-B10N4KVRG-E1 wird z.b. in Italien günstig verkauft.

RAS-25J2AVSG-ND1/RAS-25N4KVRG-ND

wird in Schweden verkauft (ND = Nordic)

In Finnland habe ich beide Ausführungen gefunden.

Die Eurovent-Daten unterscheiden sich, auch. Siehe auch Pto (Power consumption in thermostat off mode) 37W.

In diesem pdf werden die beiden Anlagen dargestellt. Es scheint zumindest ein ganz anderer Kompressor zu sein. Deutlich mehr Leistung und anderer Typ (double vs single scroll)

Jetzt zu meiner Frage an die Profis:

Was bedeutet es, wenn für den Arbeitsbereich des AGs -15 bis 24 Grad angegeben wird? (vgl -30 bis 24 Grad für die Nordic)

Was zieht bei der Nordic 37W?

Ist das die Kompressor-Heizung (Ölsumpf-Heizung)?

Von den Werten her denke ich, dass die "normale" Ausführungen völlig ausreichend ist. Wir wollen ja nur die Temp in einem Zimmer um 2 Grad von sagen wir 19 Grad auch 21 Grad anheben.

Kann man die Anlage beschädigen, wenn man sie aus dem kaltem Zustand bei unter 15 Grad anschaltet, oder diese unterhalb des Arbeitsbereichs arbeitet?

Noch was anderes, was ich bedenken sollte?

Der Preis für die normaler Anlage ist sehr attraktiv, ich möchte aber keinen Fehler machen.

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Das sind eher so Auslegungswerte, worüber auch andere Werte berechnet werden. Die läuft auch unter -15 Grad, nur dafür gibts vom Hersteller keine Daten mehr, welche Leistung etc. die dann hat. Schädlich sollte es nicht sein, die auch unter -15 Grad laufen zu lassen.

Kann sein und ist oft so. Kann aber auch noch eine Beheizung der Bodenwanne sein. Oder beides.

Wenn du schon eine Daikin hast und die App nutzt, wäre eine App günstiger.

Wie gut die Regelung bei der Toshiba ist, weiß ich nicht. In Deutschland ist Toshiba wenig verbreitet, aber ich glaub in den nordischen Ländern gibts die häufig und die Qualität soll gut sein. Was die App taugt, wird man sicher im Appstore nachlesen können.

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Danke!

Ja, lieber wäre mir Daikin, aber hier geht es nur um das optische.

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Optisch sind die super. Wundert mich, dass andere Hersteller solche Stoffbezüge nicht haben. Manche Innengeräte kann man aber auch selber oder von einem Polsterer recht einfach beziehen lassen.

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Zur Panasonic Nordic Flagship HZ25 XKE habe ich gelesen, dass die Steuerung die geringste Modulation / Leistungsaufnahme von ca 170W nur ermöglicht, wenn die Solltemperatur auf max 16 oder 17 Grad eingestellt ist. Dies ist natürlich unterhalb der wohnlichen Wohlfühltemperatur.

Nun kann man die Steuerung überlisten, indem man den Temperatur-Offset verstellt. Man stellt dazu den Parameter 58 z.b. auf 3 Grad. (set auf der Fernbedienung gedrückt halten, dann zu Parameter 58, dann auf 3 ändern). Stellt man dann die Solltemperatur z.b. auf 17 Grad, geht die Anlage bis auf 20 Grad hoch, behält jedoch die Möglichkeit der niedrigen Modulation / Leistungsaufnahme.

Bei mir hat dies zu einem anderen Verhalten der Anlage geführt. Die Anlage taktet weniger. Meine echte Solltemperatur ist 19 Grad, d.h. 16 +3 Grad.

Die "falsche" Anzeige auf der Fernbedienung bzw. der App ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig. Am besten Solltemperatur einstellen und die Fernbedienung weglegen.

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@nordicbynature

das Offset funktioniert wohl nicht bei allen. Ich muss es an meiner HZ35 XKE testen

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Die neue Daikin Nepura (z.B. FTXTM40S + RXTM40A) hat nicht mehr die offene Bodenwanne, sondern eine geschlossene Wanne für leichtere Montage und eine bedarfsgesteuerte Bodenwannenheizung.

ab 4:55

Tja: Montage wäre nur einmal, Bodenwanne heizen immer...

Diskussion im schwedischen Forum

wenn ich es richtig verstanden haben, gab es wohl Probleme mit den einfrierenden Gummifüssen, die dann an den Holzwänden zu Vibrationen innen geführt haben.

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Interessant: Erst wurde es groß gefeiert, dass diese Anlage keine Bodenplatte mehr unter dem Wärmetauscher hat und ich fand die Idee richtig gut. Und jetzt wird gefeiert, dass wieder eine Bodenplatte/wanne vorhanden ist. Das hört sich an, als hätte es mit dieser neuen Konstruktion auch diverse Probleme gegeben und sie rudern wieder zurück.

Nachteil der Bodenwanne ist jetzt wieder, dass die Beheizung dafür zusätzlich Strom verbraucht. Das war ja gerade der große Vorteil der vorherigen Konstruktion.

Oder soll es die Anlage ohne Bodenwanne parallel weiter geben?

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Vermutlich läuft die alte Version irgendwann aus.

Die Probleme scheinen/schienen Montage und Eisbildung/Überfrieren der Dämpfer zu sein.

Die Übersetzung war etwas ungenau, irgendwo stand was von 5 oder 10 Minuten Bodenwannenheizung, vermutlich nach dem Abtauen. Wenn dem so wäre, ist es noch verkraftbar.

Der Verdampfer ist auch von 3 auf 2 lagig geändert, das AG wird größer, soll aber besser abtauen und oder besseren Wirkungsgrad haben.

Sonst bleibt noch die Lösung mit Flex und Stecker ziehen, in der Hoffnung, dass es keine Überwachung der Bodenwannenheizung gibt.

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Die alte Ausführung mit offenem Wärmetauscher am Aussengerät läuft aus.

Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Wärmekabel nicht im Standard-Lieferumfang enthalten, sondern optional.

Das Wärmekabel wird über ein Relais während und eine gewisse Zeit nach dem Abtauen aktiviert. Diese Zeit ist abhängig von der Aussen-Temperatur.

Ein Nachteil, der von Daikin zum Thema Wärmekabel kommuniziert wurde, war dass ein Fehlstrom-Schutzschalter installiert werden muss, weil das Wärmekabel mit der Zeit nicht besser wird.

Ich habe die alte Ausführung und es ist diesen Winter überhaupt nicht zu Eisbildung an den Dämpfern oder an der Konsole gekommen. Weder bei feuchtkaltem Wetter, noch bei richtig kaltem Wetter.

Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die "neue" Konstruktion in Verbindung mit dem Wärmekabel die sichere Ausführung ist. Wenn es halt einfach funktionieren soll und das letzte bißchen Effizienz keine Rolle spielt, vermutlich ein gangbarer Weg.

Für meine Mutter haben wir gestern ein Angebot für die 30er Perfera Nepura bekommen. Preislich genau wie die alte Ausführung. 2.160 Euro inkl Installation.

(Für die HA Profis: das Schalten eines Wärmekabels liesse sich doch relativ einfach in DIY umsetzen. Man könnte über die Signatur des Stromverbrauchs den Abtauvorgang erkennen und dann ein Relais schalten.)

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Bist du sicher, dass das optionale Wärmekabel die Bodenwannenheizung ist und nicht eher die Rohrbegleitheizung für den Abfluss?

Die Bodenheizung sieht schon sehr integriert aus.

(Ich verstehe aber auch kein schwedisch)

Edit: Video 5:52 "pan heater standardly included"

7:54: drain hose heater connection kit

Gibt es zu den Angebot der Nepura einen Shop oder ist das ein lokaler Händler?

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Ja, Entschuldigung. Wärmekabel für die Rohrheizung.

Bei meiner alten Ausführung ist ein Ablaufblech, welches das Wasser von der Konsole und den Dämpfern wegleitet.

Jetzt denke ich eigentlich, dass der offene Wärmetauscher besser ist. Denn dann kann man sich selber entscheiden und ggf bei Bedarf einen Trog etc installieren

Lokaler Händler.

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Wie bekommen die Handwerker bei euch solche Preise hin? Ihr müsst doch ähnliche Stundensätze wie bei uns haben. Nur die Anlage kostet bei uns 1800 Euro im Internet. Die Fachfirma verkauft einen die aber eher für 2500-2700 Euro. Und dann packen die noch 500 Euro für Material und 1500 Euro für die Installation drauf.

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@win

Ich denke es sind folgende Gründe:

Wechselkurs: die Schweden-Krone ist derzeit sehr schwach zum Euro. Im Relation zur Kaufkraft ist es vermutlich ähnlich teuer wie in Deutschland.

Brot und Butter: eine Splitklima zu installieren ist hier wirklich Standard. Ich glaube ein tüchtiger Monteur braucht zwei Stunden für eine einfache Installationen. (Holzhaus, kein Nachfüllen)

Mein Installateur nimmt ca 400 Eur incl Material, d.h. Rohre etc, aber ohne Konsole. Strom muss in der Nähe vorhanden sein. Kaffee und Kuchen geht auf mich.

Wir wohnen hier in einer eher armen Gegend. Ich denke in Stockholm werden ganz andere Preise aufgerufen.

PV ist hingegen in Schweden deutlich teurer als in Deutschland, so wie ich das beobachtet habe.

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Den schwedischen online Shop der nach D versendet hat aber noch keiner gefunden?

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Anscheinend gibt es jetzt nur noch eine 3kW Nepura Perfera Truhe, die mit 1.2 - 6.2kW angegeben ist. Bisher gab es ja eine 2.5kW und 3.5kW Truhe. Im Vergleich kann das 3kW Wandgerät 0.8-7.4kW Heizleistung. Warum gibt es diese Unterschiede bei der minimalen und maximalen Heizleistung zw. Truhe und Wandgerät?