Falls du nicht irgendwo günstig dran kommst, siehe hier:
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Erster Schritt getan: Gewindestangen sind drin. Befestigt mit der Fischer Ankerhülse FIS H16x85, Montagemörtel FIS VL 300T und M10x170 Gewindestangen.
Der Montagemörtel reicht gerade so für die vier Bohrlöcher.
Nächster Schritt wäre dann die Halterungen der Innengeräte und die Kernbohrungen ?
Nächster Schritt erledigt: die Halterungen für innen sind hingebaut. Ich hoffe, dass die Leitungen von den 2 IG lang genug sind, dass ich sie außen dann verschrauben kann (bei den Kernbohrungen direkt nach außen).
Bei dem anderen Foto muss ich nach links raus....da muss ich dann die Leitungen innen verschrauben (was ja sowei ich weiß nicht so toll ist)....aber eine andere Möglichkeit bleibt ja nicht, oder?
Innen hinter dem IG verschrauben ist eigentlich "normal". Dann kann man zur Wartung auch problemlos das IG hochklappen.
Außen verschrauben ist eher ungewöhnlich und dazu müssten die Außenwände auch relativ dünn sein. Die Leitungen sind ein klein wenig länger als bis zur Mitte des Innengerätes. Also falls es möglich ist, würde ich bei beiden innen hinter dem Gerät verschrauben und jeweils links das Loch nach außen machen.
Hier ein Foto der Perfera 2.0, bei der ich leider rechts raus musste und dazu die Rohre um 180° tordierend drehen musste. Da erkennst du in etwa auch die Länge der Leitungen:
Gruß
Mathias
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Ah, ok. Das bringt meinen Plan jetzt durcheinander....ich wollte die Bohrung rechts machen.
Muss mal die Wanddicke genau messen und schauen, ob die Verschraubung bis außen reichen würde.
Ich hab die Kälteleitungen mal heute grob gemessen und bin bei so 30cm rausgekommen.
Wenn das nicht reicht, mache ich die Bohrung links.
@matsches danke, habs mir nochmal angeschaut mit der Wanddicke...die Verschraubung wäre dann im Durchbruch, wo ich dann gar nicht rankomme. Also links raus ?.
Eine kurze Frage noch zum Nylog blue: kann ich da Zeugs einfach auf die Gewinde geben bei den Flare-Fittings und bei der Reduzierung? Oder kann ich da was falschmachen?
Keinesfalls auf die Gewinde. Das verfälscht das Drehmoment und die Dichtheit muss so oder so schon vor dem Gewinde stattfinden.
Es genügt ein kleiner ganz dünner Tropfen mit dem Finger verteilt jeweils auf den Kontaktstellen, die dicht sein sollen und auf der Rückseite des Bördels, damit sich beim Schrauben das Rohr nicht mitdreht. "Weniger ist mehr!"
Habe das mal auf der Skizze von oben eingzeichnet wie ich es machen würde:
Wie das bei den Flare-Fittingen aussieht kann ich nicht sagen, die habe ich nicht verwendet.
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@eupesco Ich hatte Hilfe bei der Installation und die Anschlüsse bei mir sind nicht gebördelt sondern verlötet, hat der Klimamensch bei der Inbetriebnahme gemacht.
Daher kann ich dir beim Bördeln nicht viel helfen, aber da gibt es andere Teilnehmer im Forum, die sich da besser auskennen.
Ich habe mal zwei Fotos vom unteren Kanal mit den Kondensat- und Steuerleitungen angefügt, da sieht man sehr schön das Gefälle.
Die Gasleitungen sind im Kanal obendrüber, das ist so packvoll, wenn ich den aufmache kommt mir alles entgegen, da kann ich leider keine Fotos machen.
Das ist aber unkritisch, weil die kein Gefälle brauchen, du musst nur vorher überlegen, welche Leitungen sich evtl. kreuzen, weil an der Stelle brauchst du mehr Platz im Kanal.
Also am besten ohne Kreuzung im Kanal bauen.
Hoffe es hilft.
Herzliche Grüße
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So,nächster Schritt erledigt: drei Kernbohrungen, Wanddurchbruch eingesetzt (wobei die von saukalt.de zu kurz sind), ein wenig ausgeschäumt und mit Sikaflex 522 abgedichtet.
Der nächste Schritt (zumindest nach meinem Dafürhalten) die Kabelkanäle anbringen. Leider ist mir heute dann aufgefallen, dass 3 Sachen abgehen ? .
@eupesco Ja, das geht mir auch ab und zu so.
Trotz bester Planung fehlt dem Heimwerker was, dass der Profi immer in der Tasche oder im Auto hat...
Herzliche Grüße
@eclipse besonders wenn man sowas zum ersten Mal macht.
Wenn der Profi die Anlage an einem Tag installiert (wie es in den Angeboten erwähnt wurde), dann richtig Respekt - also an einem Tag würd ich das nicht hinbekommen (selbst wenn ich 24h arbeiten würde ?).
Falls jemanden ein Fehler oder etwas auffällt, was ich besser machen könnte, dann immer her damit. Jetzt kann ichs noch einfach ändern.
Bei den Kabelkanälen werde ich den ersten ein wenig schief verlegen (vielleicht 5 Grad), denke ich. Da spar ich mir einmal biegen direkt nacheinander ? .
Und ich plane es so: erst alle Kabelkanäle hinbauen, genau ausmessen und die Kältemittelleitungen am Boden biegen (bis halt auf die letzte Kurve zum IG hin) und dann hoch damit - erscheint mir irgendwie besser als in 6m Höhe auf der Leiter irgendwie mit der Biegezange zu arbeiten. Sollte doch auch funktionieren, oder?
solange du nicht beim vorher biegen einen denkfehler machst und eine biegung falsch setzt, is alles in ordnung 
sowas passiert auch mal selbst profis, das zb kanal vorher seitenverkehrt geschnitten wird oder ähnliches, also aufpassen
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Oh ja, was ich schon alles falsch abgemessen oder nicht bedacht habe. Gerade, wenn man Neuland betritt.
Ich würde glaube ich Kabelkanäle nehmen, die nicht zu eng sind, also z.B. 110x60 und dann Biegeseele rein und alles von Hand biegen. Direkt bei Verlegung Stück für Stück. Wobei ich aber auch nur äußerst ungern in 6m Höhe arbeite. Da binde ich mich dann wenigstens an ein Seil an. Profis arbeiten übrigens auch nur selten in so einer Höhe auf Leiter, die erwarten die Stellung eines Gerüstes.
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Ich hab die Kabelkanäle von Saukalt - die 72er, in denen nur ein Strang verläuft und die 100er dann für zwei bzw. drei Stränge.
Bedenken habe ich da schon, auf 6m Höhe auf der Leiter freihändig die Leitungen biegen ? - leichter wär es schon mit einer Hebebühne o.ä.
Ich habe zweimal 25m Kältemittelleitungen - mein Vorgehen wäre, erstmal mit den kurzen Leitungen anfangen (ca. 4m), die zwei, max. dreimal gebogen werden müssen - und dann die längere (ca. 12m, drei- bis viermal biegen). Dann kann ich vernünftig mit den Biegeseelen arbeiten.
Ja, probiers einfach aus, was das beste Vorgehen ist. Vieles klärt sich nach den ersten Versuchen.
So, dass erste von drei IG hängt und ist verkabelt. Morgen baue ich dann das AG hin.
Problematisch war nur der wenige Platz und die vielleicht taktisch ungeschickte Reihenfolge, sonst hatte ich keine große Panik dabei ?
Und doch noch eine Frage: aktuell hab ich das Loch innen provisorisch mit Dichtknete abgedichtet, aber ich will das dann richtig mit Tangit M3000. Wer hat das schon verwendet? Ist das ähnlich wie Bauschaum oder läuft das durch das Gefälle raus? Und wieviel braucht man davon? Ich habe zwei 300ml Kartuschen für die 3 Durchführungen - oder soll ich ein wenig Dämmwolle mit reinstecken?
Übrigens hat die Verschraubung mit den Flare-Fittings auch ohne Kalibrierwerkzeug einwandfrei funktioniert - jetzt wirds nur noch spannend, ob es am Ende auch dicht ist.
Ich habe dazu zwei verschiedene Montageanleitungen gefunden: in der einen mit 1,5 Umdrehungen festziehen und fertig - in der anderen "wieder leicht lösen, um das Rohr und die Mutter zu entspannen" und dann nochmal 1/4 Umdrehung anziehen. Ich hab ersteres gemacht ohne Lösen - ist das OK oder sollt ichs doch lösen und nochmal anziehen?
Also ich habe mit Stopfhanf in der Wanddurchführung alles so gut es ging ausgefüllt und mit Bostik Knetmasse Innen und Außen abgedichtet. Tangit M3000 halte ich zwar für übertrieben, aber wenn du das machst dann außen die Knetmasse erstmal lassen und von innen reinpressen. Denke schon, dass es sonst draußen rausläuft
Sieht zumindest so aus hier im Video
Die Fittings würde ich erstmal so lassen wie du es gemacht hast. Falls du später beim Abschnüffeln Undichtigkeiten feststellst kannst du immer noch "leicht lösen" und nachziehen.
Grüße
Mathias
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Schwer zu sagen. Aber mit dem Lösen und wieder anziehen kenne ich es normal nicht. Ich hab einmal ein Video gesehen, wo ein Ami bie Bördelverbindung wieder gelöst und angezogen hat. Da hatte ich mal etwas recherchiert und es gab auch ein paar Anlagen, wo das so empfohlen wurde. Aber fast alle machen das bei Bördelverbindungen nicht.
Ich würde mal die Originalbeschreibung von Serto lesen, was die schreiben.
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@matsches Puh, nach dem Video bin ich mir mit dem Tangit M3000 nicht mehr so sicher. Das scheint ja doch ganz schön Power zu entwickeln und 50°C warm zu werden. Kann das meinen Kondensatschlauch irgendwie kaputtmachen (Wärme + Druck)? Dann würd ich fast doch eher auf ein Mix aus Stopfwolle, Brunnenschaum und Brostik ausweichen ?