Guten Abend zusammen,
ich lese bisher sehr interessiert mit. So ähnlich, oder eigentlich genauso habe ich es auch vor.
Könntest Du vielleicht die Software Seite, so wie Du die Nulleinspeisung steuerst etwas genauer vorstellen?
Vielleicht sogar Dein Script teilen?
Vielen Dank!
Gruß,
Marcus
@marcus1975nrw Hallo Marcus.
Ich habe am Zähler einen Shelly 3EM, ich wollte ihn mal testen, wie genau der ist muss ich noch nachschauen. So lange habe ich den noch nicht.
Zum Drosseln des Hoymiles habe ich Ahoy-DTU.
Beide Werte werden an MQTT auf meinem Raspberry geschickt und mittels Node-Red werden die Werte dann bearbeitet.
Also kein richtiges Script, sondern eher Funktionen mittels Bausteinen von Node-Red.
Erst einmal mache ich eine Abfrage wieviel Volt der Speicher hat. Den Wert hole ich mir von einem DC-Eingang des Hoymiles. <24 = aus, >26 = an. Damit nicht ständig Daten geschickt werden, habe ich eine 30 Sekunden Verzögerung eingebaut.
Der Wert "0" für aus und "1" für an. Dieser Wert wird dann von Node-Red an MQTT mit dem Topic "Hoymiles/ctrl/power/0" geschickt.
Dann hole ich mir die Werte auf wieviel der Hoymiles gedrosselt ist und den Wert von Shelly 3EM (Aktuell habe ich nur 1 Phase, deswegen liefert der Shelly auch nur einen Wert, ansonsten alle 3 Werte einfach addieren).
Mit diesen 2 Werten habe ich dann einfach diese Formel erstellt "(msg.payload[1][0].value + (600 * (msg.payload[0][0].value / 100))).toFixed(0);". Der erste Wert ist der Wert ist der Wert vom EM3 und der zweite Wert vom Hoymiles. 600 * (Wert /100) kommt zustande weil der Hoymiles den aktuellen Wert der Drosselung in Prozent hat. Deswegen hole ich mir den Wattwert in dem ich die Leistung 100% = 600W berechne.
Dann wird einfach der Wert vom EM3 mit dem Wert vom Hoymiles addiert und dieser Wert wird an MQTT an das Topic "Hoymiles/ctrl/limit_persistent_absolute/0" geschickt. Das "absolute" bedeutet der Wattwert, deswegen muss man den Wert nicht wieder in Prozent umrechnen, das macht der Hoymiles dann selbst.
Funktioniert an sich ganz gut, nur kommt aktuell zu wenig vom Dach und ich finde die Verzögerung etwas zu lange, da muss ich mir noch Gedanken machen wie ich das ausgleiche. An sich funktioniert es ganz gut, aber wenn die Werte sich vom 3EM schlagartig ändern und das stark, dann habe ich eher einen Zickzackkurs auf dem Diagramm in Grafana vom 3EM.
Danke Dir Stiech82 ! Das ist eine sehr gute und genaue Erklärung. Setze Aktuell Home Assistant ein, aber da gibt es glaube ich auch ein Node Red Addon.
Das schaue ich mir an.
Habe die Befehle bisher per MQTT Explorer manuell geschickt. Funktioniert auch, ich habe ein Verzögerung von ca. 5 Sekunden bis die neuen Werte angewendet werden.
Ich denke damit muss ich leben, schneller ist der WR halt nicht.
Werde das mal angehen und dann berichten.
Nochmal vielen Dank für den ganzen Input, ist ein (zumindest für mich) sehr wertvoller Thread!
Beste Grüße,
Marcus
@marcus1975nrw gerne, ja mit Node-Red ist es einfacher, finde ich. Man hat halt sofort optisch den Überblick welche Funktion wie aufgebaut ist und man kann einzelne Bausteine schnell und einfach verändert. Deswegen nutze ich das gerne.
Ich habe auch so ca. 5 Sekunden Verzögerung. Manchmal auch weniger. Ich denke es kommt stark auf die Qualität der Verbindungen an. Bei mir sind halt 3EM, Hoymiles und Raspberry auf 3 Router verteilt. 4 Router habe ich insgesamt in meinem Netzwerk. 3 davon dienen als Repeater.
Dafür bin ich mit den 5 Sekunden eigentlich ganz zufrieden.
Ich überlege aber noch, ob man dem ganzen nicht doch ein bisschen entgegenwirken kann. Aber erst einmal sammle ich Daten. Den 3EM habe ich erst seit etwas mehr als eine Woche und mal sehen ob ich auf Dauer mit den Verlusten leben kann.
Das größte Problem ist halt wenn er zu langsam reagiert und dadurch Energie aus dem Netz raus geht. Da werde ich erst einmal hochrechnen ob ich diese Verluste in kauf nehme.
Ich möchte meinen Hoymiles 400 microinverter wie vorgesehen am Solarmodul und später an einem Akku betreiben. Über einen StepUp-Wandler. Solarpanele habe ich noch nicht. Daher zuerst Versuch am Akku. Ich finde aber nirgendwo eine 100% ige Beschreibung, wo am Wechselrichter + und - angeschlossen wird. Nicht mal in der Beschreibung zum Wechselrichter. Messen kann ich nicht, weil ich keine Solarmodule habe. Ungern würde ich das durch Probieren ermitteln!
EDIT: ein China preiswert Wechselrichter ist angekommen. Die freundlichen Chinesen haben + und - draufgedruckt. In Deutschland ist das ein Geheimnis. Oder es weiß jeder, ausser mir.
OK. Ein defekter Wechselrichter ist ein Neu Verkaufter. Deutschland eben.
Angeschlossen und funktioniert. Mit einem teuren Wechselrichter hätte ich das nicht bei 98 % Sicherheit gegen Falschpolung probiert.
Hallo! Ich habe jetzt alles aufgebaut und angeschlossen (siehe Skizze), wahrscheinlich sehr ähnlich wie ihr - und habe jetzt auch das Problem das mein Wechselrichter die absurdeste Werte zeigt (Siehe screenshots) - HM ist auf 160W AC gedrosselt, verbraucht aber 333 W DC und nur 70W kommen laut Shelly effektiv an. Anbei auch ein skizze von mein set-up. Der Wechselrichter tut komisch, unabhängig ob der Solarregler leistet oder nicht.
Ich habe letzte Woche einen HM800 ruiniert; die PV+/- Stecker sind verwirrend (falsch) beschriftet und ich habe beide Anschlüsse verpolt angeschlossen. Das hat der HM nicht lange überlebt. Der jetzige HM war auch ganz kurz verpolt angeschlossen - könnte sein das er jetzt zwar noch funktioniert aber trotzdem ein Schaden hat.
Könnte jetzt ein bisschen feedback brauchen: kann die Verkabelung die Ursache sein? Oder ist der WR wirklich auch kaput.
lg
Hallo
hab nun den HM 800 mit 50 V versorgt und den HM 1500 noch mit 24V
Der HM 800 scheint genauer und schneller Regeln zu können mit den 50 V und es scheint als würde die Nulleinspeisung besser funktionieren.
@crookedspoon Er könnte einen Schaden haben, muss aber nicht.
Ich würde es auf die Verkabelung schieben.
Ich vermute mal die Kabel vom Speicher zu den Busbars sind nicht viel dicker als die restlichen Kabel und vermutlich sind die Busbars nicht in der Nähe der Speichers. Kann das sein?
Ich hatte nämlich auch so ein Problem. Der Fehler war: Nicht der Speicher war im Zentrum des Schaltplanes. Bei dir sind es die Busbars.
Ich hatte den Hoymiles einfach parallel zum Speicher an den Batterieanschluss vom Laderegler gehängt. Das Ergebnis war: Lieferte die PV ordentlich Energie, dann hat der Hoymiles abbekommen.
Der Hoymiles hat also je nach Leistung der PV die in den Laderegler ging, seine Leistung angepasst.
Dann habe ich die Laderegler direkt an den Speicher gehängt und den Hoymiles direkt an den Speicher und siehe da, die Werte waren deutlich besser.
Die Busbars kannst du ja lassen, aber wenn dann nimm deutlich dickere Kabel vom Speicher zu den Busbars und mach die Busbars so nah wie möglich an den Speicher, damit die Kabel so kurz wie möglich sind.
Dann sollten die Werte vom Hoymiles schon mal besser werden bzw. sie sollten eher dem Limit entsprechen welches du angegeben hast. Hat bei mir zumindest funktioniert.
Die Unterschiedlichen Werte an den beiden Eingängen liegen vermutlich an unterschiedlicher Verkabelung. Du musst schauen, dass die Anschlüsse und Kabel von den Busbars zum Hoymiles für beide Seiten gleich sind oder zumindest ziemlich gleich. Jeglicher Unterschied in der Verkabelung und den Anschlüssen wird für unterschiedliche Werte sorgen.
@benjamin1243 meine reden. 24V Speicher verursacht Kopfschmerzen bei den Hoymiles.
Deswegen werde ich definitiv auf 48V umstellen.
Schnellere Regelung wäre genial. Das hatte ich bei meinen Versuchen mit 40 und 50V nicht ausprobiert. Danke für die Info.
hallo
miss das ganze mal mit einem Amperemeter durch und auch die Spannung am Ausgang und rechne es mal aus P=U*I
der shelly 1pm misst glaube ich nur den Strom und nicht die Spannung somit ist er nie 100 proz genau da er z.B annimmt 235V. könnten aber mehr oder weniger sein. Und die Ampere im BMS müssen auch nicht stimmen ( bei mir halt zumindest stimmts vielleicht auf 10 A genau)
@laser Ja das ist tatsächlich ein Problem. Bei meinem Hoymiles steht zwar an dem MC4-Stecker jeweils + und - aber das scheint nicht zu stimmen.
Ich habe es dann ganz einfach gemacht: An den Modulen selbst sind MC-4 Stecker, diese sind Richtig mit + und - gekennzeichnet. Ich weiß jetzt nicht mehr wie rum das war, aber wenn z.B. auf dem Male-Stecker ein + steht, dann ist am Hoymiles der Female -. Ich habe dann beim MC-4 Stecker an den Kabeln montieren genau darauf geschaut rotes Kabel für + und schwarzes Kabel für Minus. So hatte ich dann beim Wechselrichter den Überblick welches Kabel welches ist und ich habe auch gleich am anderen Ende des Kabels genau den gleichen Stecker montiert wie der Stecker am Modul selbst war an dessen Anschluss ich es montiert habe.
Ich hoffe das ist verständlich gewesen?
@stiech82 Danke! Die 4 Kabeln von Busbar zu Wechselrichter sind 4mm2, alle andere 6mm2. Und alles ist auf eine holzplatte von 1m auf 70cm montier - Die Abstände sind (glaube ich) zu vernachlässigen.
Ich werde mal versuchen was passiert wenn ich den Laderegler direkt am Akku anschliesse. Würde mich wundern das das etwas tut, am Abend ist der Laderegler eh quasi funktionslos...
@benjamin1243 Also DC-DC Wandler zwischenschalten?
@crookedspoon Die Kabellängen sind niemals zu vernachlässigen. Ich hatte einen Kabellängenunterschied von etwa 10cm zu den jeweiligen DC-Eingängen des Hoymiles und hatte teilweise einen Energieunterschied von 50 bis 100W.
Ich hätte nicht gedacht, dass diese wenigen cm so viel ausmachen können, aber das können sie.
Das mit dem direkt anschließen am Speicher ist eine gute Idee. So weißt du dann sicher ob dein Wechselrichter kaputt ist.
Danke! habe ich schon - Die Werte vom Shelly sind korrekt (der misst sehr wohl auch Spannung) - die Werte vom Wechselrichter sind nicht korrekt.
@stiech82 super, das werde ich dann mal Versuchen... dann bastele ich mal neue Kabeln...
Also ich werde mal in den Raum: Wenn wirklich aus 333W DC nur 78W AC gemacht wurden, muss es irgendwo sehr warm werden!
Über 250W Verlust würden in dem kleinen Gehäuse vom WR Wärme erzeugen. Die Energie muss ja irgendwo hin.
Ich kann nur empfehlen die Werte mit einem Multimeter/Stromzange zu prüfen.
Sämtliche Werte von den Hoymiles sind bei mir falsch. In meiner DTU Pro wird angezeigt das er 270W AC produziert, in Wirklichkeit sind es 330W.
DC-Strom wird auch viel zu niedrig angezeigt.
Wenn ich mit dem Leistungsmesser alles überprüfe sind die Werte DC und AC plausibel.
Grüsse
scheint besser zu funktionieren mit höherer Spannung, zumindest im bezug auf dir Nulleinspeisung scheint die DTU mit der angleichung gegen 0 besser zurechtzukommen und genauer arbeiten zu können.Muss es aber noch genauer überprüfen die nächsten Tage habs erst seit gestern montiert
Wie kommst du zu eine höheren Spannung? Extra DC-DC Wandler? Welchen? Die Teile die 30A schlucken sind auch nicht gerade billig und fressen auch einiges an Energie.
@forest Ich bin jetzt etwas verwirrt. Zum Thema: DTU und falsche Werte.
Es war ja die Tage schon die Rede, dass die Werte der DTU nicht stimmen. Also habe ich gestern mal einen Shelly dran gesteckt.
Jetzt kommst: Der Shelly hat bei 100% Drosselung einen Wert von ca. 670W angezeigt. 70W über der eigentlichen maximalen Leistung des HM-600.
Ich werde morgen mal nachschauen. Der muss ja dann ziemlich heiß laufen. Da der fasst Dauerhaft auf 100% läuft weil wir aktuell viel Strom durch die Klimas verbrauchen.
70W mehr als die maximale Leistung und das bei 24 bis 27V DC-Eingang? Das wäre bei 24V 1A pro Eingang mehr als im Datenplatt die maximale Leistung.
Jetzt ist aber die Frage: Die DTU zeigt mir bei 100% nur so um die 460 bis 480W an. Das sind am Shelly ca. 200W mehr. Wenn ich aber das ganze auf 40V oder 50V laufen habe, zeigt mir die DTU über 600W bei 100% an. Wenn dann die DTU genau so falsch laufen würde, wäre ich ja bei knapp 800W... Das kann der Hoymiles nicht verkraften, nicht lange.
Da fällt mir gerade eine Theorie ein:
Könnte es sein, dass es am 24V System liegt und die DTU damit überhaupt nicht klar kommt und deswegen Blödsinn anzeigt. Ich habe zwar Ahoy-DTU aber die Werte liefert ja eh der Hoymiles, die DTU sollte die ja nur auslesen.
Vielleicht ist der Hoymiles mit der DTU zusammen nicht auf diese Eingangswerte getestet worden oder es war dem Hersteller egal und vielleicht passen die Werte dann wenn man dann am Eingang bei ca. 40V und mehr ist.
Ich werde diese Theorie mal im Kopf behalten und schauen was der Shelly und die DTU anzeigen wenn ich auf 48V umgerüstet habe. Manchmal kann es ja sein, dass die Messungen falsch sind, wenn die Werte nicht optimal sind......
