Werde ich testen sobald die ankommen.
Ich habe Temeperatur Sicherungen für 45 grad.
Ich habe mit Autospiegelheizung probiert, mit 8W kann man da nichts reißen.
Ich habe den selbstregulierenden elektrischen Heizdraht 15W/m 12V für Wasserleitungen von Ali genommen. Diese sollen bei 65°C aufhören zu heizen. In einer Decke eingewickelt schaffen die aber locker 120°C. Die Angabe stimmt wohl nur für den installierten Zustand mit ständiger Wärmeableitung. Ich habe deshalb 2 in Reihe geschaltet. Jeder hat dann 6V und in einer Decke schaffen die dann nur noch 90°C. Ein Temperaturschalter bei 45°C ist zur Sicherheit also Pflicht.
Ich heize die Akkus nur von unten. Die Kanäle habe ich in den Boden des Batteriekastens gefräst.
Wenn man die Heizfunkion des BMS nutzt, kann man einstellen, dass nur geheizt wird, wenn auch geladen wird. Das war mir wichtig. Denn wenn der Camper mal untern Carport überwintert, macht mir die Heizung nicht den Akku leer.
Bitte nicht als Kritik verstehen, ich würde die Kabel doch etwas "schöner" bzw. sicherer verlegen. Beim Fahren können die scheuern und so die Isolierung durchgehen => Kurzschluss. Plus liegt direkt auf Minus ohne jegliche Sicherung. Und BMS ist nach meinem Geschmack viel zu nah an den Polen dran, vor allem mit deinen Minus-Leistung nach BMS.
Aber cool, ich baue auch eine Batterie für den WoWa 
Diese muss dann aber Multiplus 12/3000 verkraften -> fast alles in 100mm² ausgelegt, nur die Busbars sind 80mm²
Danke für den Hinweis mit Batterieleersagen. Meiner wird draußen stehen, wahrscheinlich hast du Recht, im Winter reicht mir auch wenn es nur geheizt und nicht geladen wird. Let's see
EDIT:
ich habe gerade meine durchgefrorene Zellen (es waren -5° in der Nacht) nach Hause geholt. BMS misst +2° an der Oberfläche -> under temperature protection.
Heating on -> es wird aus der Batterie geheizt über den gelben Draht (müsste mal schauen bis zu welcher Temperatur die Heizung eingeschaltet bleibt)
Heating off -> es wird nur aus externen Stromquelle geheizt.
Eigentlich passt für mich. D.h. ich kann manuell die Heizung über RS485/UART/BT einschalten bevor die UTP erreicht ist, wenn ich es brauche. passt. dann brauche ich keine externe Schaltung, nur evtl. etwas Logik, wenn es wirklich sein muss.
Ach ja, und bei mir steht auch immer "not Plugged"
Und ich habe mich getäuscht, die alten Heizkabel von Inverter BMS passen gar nicht. Also doch nur gelber Draht
Also du kannst auch das BMS im Winter ausschalten. Initialisierungsknopf länger drücken ....
wenn nicht, dann zumindest CHARGING AUF OFF.
Einen Isolator würd ich auf jeden Fall zwischen den Zellen und dem Deckel mit dem BMS machen und die Kabel mit Kabelbinder fixieren. Für mobile Anwendungen unbedingt eine Leiste jeweils stirnseitig der Zellen, damit diese nicht abheben können, sofern nicht auch verpresst.... Habe sie verpresst und noch Leisten gemacht ....
Auf den Zellen liegt eine Lage Industriefilz damit sich die Kabel nicht berühren. Den habe ich fürs Foto weggenommen, da man sonst die Zellen nicht sieht.
Die Zellen sind eingespannt (verpresst). Deshalb der freie Raum auf der linken Seite. Selbst wenn der Wagen nach einem Unfall auf dem Kopf zu liegen kommt, müssen die Zellen erstmal aus der Verspannung rutschen. Und dann ist ja noch der Filz dazwischen.
Eine Sicherung ist natürlich immer gut. Bei mir ist sie gleich auf der Polklemme oben auf dem Akkublock. Das muss reichen. Die 1,5 Mrd. Autoanlasser auf dieser Welt haben auch keine Sicherung.
Aber ein viel größeres Problem zeigt sich: Das BMS ist so eingestellt, das es nur heizt wenn geladen wird. Wenn morgens das Solarpanel mit 0,5A laden würde, die Heizung aber 2A zieht, bricht die Spannung am Laderegler ein und er schaltet ab. So schaltet dieser im Sekundentakt die Ladung ein und aus. Die Heizung taktet dann ebenfalls und das BMS kommt durch das Getakte völlig durcheinander. Wenn genug Leistung für die Heizung da ist (z.B. Ladegerät oder Motor an), ist alles i.O..
Ich habe jetzt erstmal den Heater auf on gestellt. Damit wird der Strom aus der Batterie genommen. Das ist aber nicht das, was ich will.
Im übrigen reißt man mit 25W Heizleistung an 4 Zellen nicht viel. Ich habe nach 2h eine Temperaturerhöhung um 2K geschafft. Und da war es nur um den Gefrierpunkt.
Hallo zusammen, eigentlich bin ich ein „nur Leser“ (habe zu wenig Wissen) aber jetzt habe ich ein Problem, bei dem ich eure Hilfe benötige.
Ich habe ein JK-BMS B2A8S20P-HC - (4S - 8S) - 200A und bekomme die Heizung nicht ans Laufen.
Egal welche Temperaturschwelle ich einstelle, die Heizung schaltet nicht ein.
Wenn ich das gelbe Kabel (-) gegen (+) messe, bekomme ich springende mv Werte.
Auch wenn ich im Menü Heater auf on steht.
Da ich 3 Heizplatten anschließen möchte (ziehen 8,9A), habe ich ein Kfz-Relais dazwischengeschaltet.
Kann mir jemand sagen, was ich noch einstellen muss?
Lieben Dank im Voraus
Hat sich erledigt, ich musste erst mal ein Ladegerät anschließen.
Wenn das BMS einmal Strom bekommt schaltet es auch die Heizung ein, danach kann der externe Strom abgezogen werden und die Heizung bekommt Energie aus dem Akku.
Ist irgendwie bekannt ob das TMP Start / Stop heating in einer bestimmten FW kamen?
Ich sehe diese Parameter nicht.
Grüße
Edit: Ja kamen sie
Hallo WolfgangS,
hast Du zufällig noch dieses Kabel und könntest es abgeben? Meine Augen sind nicht mehr die Besten und deshalb habe ich gewohnheitsmäßig versucht durch seitliches drücken dem Stecker zu ziehen, anstelle von oben in der Mitte zu drücken. Dabei habe ich den Stecker zerstört und finde einfach keinen passenden Ersatzstecker.
Grüße Michael
Leider nicht mehr. Ich habe es verbaut.
1 „Gefällt mir“
Wenn ich mich recht erinnere, war es aber ein Molex Stecker.
Pin-Kompatibel zu den Molex Stecker sind Würth WR-WTB. Die gibt es mit 1,25mm oder 1,5mm oder 2mm Pinabstand. Miss mit einer Schieblehre aus was Du brauchst.
Diese kleine Mengen und vorgefertigte Kabel zum Reinstecken Reinstecken gibts meist in der Bucht oder beom Fluss. Zur Not bei Würth oder Mouser.
1.50 mm | Elektromechanische Bauelemente | Würth Elektronik Produktkatalog
1 „Gefällt mir“
Danke, ich habe welche bei RS gefunden: JST GH mit passendem Crimpdraht. Falls es mal jemand braucht. Stecker passt einwandfrei rein, Funktion habe ich noch nicht geprüft. Ist aber schon eine Investition für so ein kleines Kabel, aber etwas wirtschaftlicher als ein neues BMS.
1 „Gefällt mir“
Ich habe noch das gleiche Problem zu lösen, im Winter macht es bei einer Insel kein Sinn, wenn der Akku warm - aber leer ist !
Das Ziel muss sein, das der Akku nur von dem Überschussstrom vom Laderegler versorgt wird, sofern vorhanden. Es darf also von der Heizung k e i n Strom aus der Batterie entnommen werden, sondern nur die tatsächlichen Überschüsse (nach abzug vom Verbrauch über die normalen Verbrocher) für die Heizung verwendet werden.
Da die Heizmatten von ohmischer Natur sind, könnten diese dynamisch den Strom aufnehmen, der bei zu kalten Zellen nicht in die Batterie gehen kann, nicht in die Batterie gehen darf.
Das aber sauber umzusetzen, ist wohl nicht ganz so einfach, was aus diesem Thread zu entnehmen ist; Victron 100/50 Überschussverwertung bei unter 0 Grad ( Batterieheizung) - #117 von dermitdersonnetanzt
Doch, es ist ganz einfach. Du willst es nur anders
Hab das Teil nicht in der Werkstatt, sondern im Einsatz und eingebaut. Wenn's dabei geht muss ich den Plan und alles dabei haben um das umzusetzen. Hab jetzt noch erstmal die Verkabelung komplett neu aufzubauen, zum nächsten Winter möchte ich die Heizungssteuerung per Überschus-Strom schon gerne fertig haben.
Wenn wer hier aus der Ecke NRW/NS/EL kommt und nicht wie ich 2 linke Hände in Sachen BMS/EEL Bau, kann mich gern bitte anfunken.