ich habe mir vor 2 Wochen nun auch ein Splitgerät einbauen lassen.Bei Mitsubishi sind die Single Split sogar bis 7 Meter vorgefüllt. Mit welchem Druck hat er die Dichtigkeitsprüfung mit Stickstoff gemacht?
Es ist ein Mitsubishi MSZ AP35VGK.
Also Kühlen tut es schon mal wie der Teufel, dafür wurde es aber nicht installiert.
Mein Kältetechniker der mir das Installiert hat, meinte nur... heizen tut es noch viel besser als kühlen.
Na da bin ich ja mal gespannt.
Gekostet hat mich das alles, 1100€.
Nebenbei für alle die es interessiert und Eigenbauer sind.
Laut meinem Kältetechniker sind mittlerweile ALLE Innengeräte vor gefüllt, bis 5 Meter Leitung.
Es muss nur die Inneneinheit vakuumiert werden, das war alles ziemlich easy.
Ihr braucht nur ein Bördelwerkzeug.
Von dem Plug&Playsystem ist er nicht so ein Freund, die sind nie so dicht wie gebördelte Leitungen.
Mit welchem Druck hat er die Dichtigkeitsprüfung mit Stickstoff gemacht?das kann ich dir leider nicht sagen, ich war nicht immer anwesend
Mein Energieberater sagte mir heute das die Heizlast überschlägig 14,3 kW für das 220m2 Gebäude beträgt.
Die ganz finale berechnung ist nicht fertig, aber an der Zahl wird sich nicht mehr viel ändern.
Ich werde jetz eine 8,4 kW Monoblock wählen modulierend (3,3~9,1)kW
Und dazu im EG Wohnzimmer eine Mitsubishi Heavy modulierend (0,8~6,8) kW
Somit hätte ich ein sehr großen Spielraum denke ich, (min 3,3kW bis max 15,9kW) + (Meine alte Samsung Maledives(SCOP 3,8) mit 2,1KW, dann sogar max 18kW Heizwärme)
Edit: Vieleicht wäre sogar ein 6,3 kW Monoblock angebracht(2,7~7,4) kW
Nach dieser Formel 14300/2300 = 6,22kW
Mein Energieberater sagte mir heute das die Heizlast überschlägig 14,3 kW für das 220m2 Gebäude beträgt.Moin,
Die ganz finale berechnung ist nicht fertig, aber an der Zahl wird sich nicht mehr viel ändern.
Ich werde jetz eine 8,4 kW Monoblock wählen modulierend (3,3~9,1)kW
Und dazu im EG Wohnzimmer eine Mitsubishi Heavy modulierend (0,8~6,8) kW
Somit hätte ich ein sehr großen Spielraum denke ich, (min 3,3kW bis max 15,9kW) + (Meine alte Samsung Maledives(SCOP 3,8) mit 2,1KW, dann sogar max 18kW Heizwärme)
Lass dir auf jeden Fall die Berechnung geben und schau mal wie er gerechnet hat. Meist wird eine sehr hohe Luftwechselrate (größer 1/h - einmal die Stunde Luft vollkommen ausgetauscht) angenommen. Selbst das hygenische minimum (0,5/h) wird meist bei tiefen Temp nicht eingehalten. Das würde bedeuten, dass du bei -10°C alle 2-3 Stunden für 10min querlüftest. Oder dein Haus ist sehr undicht oder es ist Sturm. Wobei es bei -5°C selten stürmt...
Dein Setup macht aber Sinn, da die WP allein gut passen wird und die Splitklima ja auch im Sommer eine Nutzen hat...
Nicht Heizlast (oder Heizleistung) mit Heizenergie verwechseln... Energie = Leistung x Zeit. Er geht davon aus, dass die Wärmeerzeuger 14,3kW liefern müssen. Damit hat das Haus bei NAT ein Energiebedarf von 24 x 14,3 = 343 kWh. In der Berechnung sollte er auch eine Energiebedarf pro Jahr ausweisen, der sollte zu deinen Vebrauchswerten passen.
Grüße
Lass dir auf jeden Fall die Berechnung geben und schau mal wie er gerechnet hat. Meist wird eine sehr hohe Luftwechselrate (größer 1/h - einmal die Stunde Luft vollkommen ausgetauscht) angenommen.Das heißt, die Heizlast wäre gar nicht so hoch wie er berechnet, da wir im Winter z.b meistens nur 2 x Mal am Tag Lüften und das auch nur relativ kurz + natürlich die natürliche Undichtigkeit des Altbaus.
Und ich sollte mich bei der Berechnung der Heizlast lieber an den Verbrauchswerten der letzten Jahre + der Schweizer Formel halten ?
Nicht Heizlast (oder Heizleistung) mit Heizenergie verwechseln.Ahh Ja ok, stimmt.
In der Berechnung sollte er auch eine Energiebedarf pro Jahr ausweisen, der sollte zu deinen Vebrauchswerten passen.ok
Moin,
auf jeden Fall solltest du die Berechung auf Plausibilität prüfen: Shit in, shit out...
Fängt bei Annahmen zu den U Werte von Bauteilen an und hört bei der Lüftung auf. Hatte letztens eine Berechnung in der Hand, wo die Bauteil einfach nach BJ geschätzt worden sind und die Einblassdämmung "übersehen" wurde...
Kannst auch geren anonymisiert hier einstellen.
GRüße
Moin,Wenn ich selber anfangen muss die Berechnungen zu prüfen, kann ich sie auch gleich selber machen. Dann ist es ja völlig überflüssig sowas machen zu lassen.
auf jeden Fall solltest du die Berechung auf Plausibilität prüfen: Shit in, shit out...
Fängt bei Annahmen zu den U Werte von Bauteilen an und hört bei der Lüftung auf. Hatte letztens eine Berechnung in der Hand, wo die Bauteil einfach nach BJ geschätzt worden sind und die Einblassdämmung "übersehen" wurde...
Kannst auch geren anonymisiert hier einstellen.
GRüße
Moin,Moin,Wenn ich selber anfangen muss die Berechnungen zu prüfen, kann ich sie auch gleich selber machen. Dann ist es ja völlig überflüssig sowas machen zu lassen.
auf jeden Fall solltest du die Berechung auf Plausibilität prüfen: Shit in, shit out...
Fängt bei Annahmen zu den U Werte von Bauteilen an und hört bei der Lüftung auf. Hatte letztens eine Berechnung in der Hand, wo die Bauteil einfach nach BJ geschätzt worden sind und die Einblassdämmung "übersehen" wurde...
Kannst auch geren anonymisiert hier einstellen.
GRüße
ja... da ist leider was dran... Nur ist es einfacher eine Berechung grundsätzlich auf Plausiblität zu prüfen, als sie selber durchzuführen. Meist ist das Problem auch die Programme die genutzt werden: die haben z.B. für einen Altbau ein bestimmte Luftwechselrate vor definiert. Ob die nun der Realität entspricht ist eben die Frage... Es geht weiter beim Wärmebrückenzuschlag: Der ist im Bestand meist OK, aber im Neubau habe ich schon gesehen, dass aus einem guten KFW55 Haus plötzlich ein KFW 40 wurde, nur weil die Wärmebrücken gerechnet worden sind... Oder der Zuschlag für WW...
Mit etwas Zeit kann jeder z.B: unter Ubakus.de (nutzen übrigens viele EB) sehr detaliert sein Haus rechnen uns es bietet eine thermische Simulation die ein sehr realistischen Verbrauch auf Basis von Klimadaten errechnet. Aber dafür muss man, gerade als Laie, schon ein paar Stunden / Abende investieren...
Grüße
@Donpepe23Eine Frage, ich habe die Möglichkeit die Panasonic 9kw (WH-MDC09J3E5) zu bekommen aus Italien.
Meine Frage, im Haustechnickdialog meinte Jemand, das alle 5kw,7kw,9kw Panasonic Modelle auf den gleichen Wert Runtermodellieren können.
Ist das Richtig?
Wo kann ich das nachlesen, in welchem Datenblatt?
Edit: Ok Donpepe23, habe eine Antwort von dir aus dem Haustechnickdialog von 2021 gefunden, und anscheindend sind 7kw und 9kw baugleich :mrgreen: 
EIne weitere Frage, die 9kw (WH-MDC09J3E5) ist Einphasig, also mit 230V zu betreiben, das heißt, da gibt es keine Probleme mit dem Deutschen Stromnetz oder?
Hatte da irgendwas von Schieflast gehört
Du hattest mal folgendes geschrieben:
2. Die WP muss minimal durchströmt werden, wenn sie im Winter nicht in Betrieb ist um das Einfrieren zu vermeiden
Das erreiche ist ja schon dadurch, das ich z.b das Heizungsthermostat in einem Bad einfach abmontiere, somit ist immer ein mindestdurchfluss garantiert, reicht der aber auch aus um die Anlage zu enteisen? Oder sollten es noch mehr heizkörper sein die Immer offen sind, z.b einfach alle aus den Bädern immer offen lassen.
Dann brauche ich ja auch kein Überstromventil mehr oder?
Ein kurzes feedback von Donpepe23 wäre cool, ob ich mit der WH-MDC09J3E5 nichts falsches mache, sind immerhin 4200€ die ich ausgebe :crazy:
Moin,
bzgl des Stromnetzes habe ich nichts gehört. Mein Elektriker meinte nur WP und Heizstab auf getrennten Phasen.
Bezgl duchströmen und enteisen verwechselst du was:
1. Das Druchströmen ist notwendig, um ein einfrieren zu verhindern. Das gilt insbesondere für LWWP welche bivalnet mit einer Gasheizung betrieben werden und dann bei -xx°C aus sind. Solange die Jeisha Strom hat und der Heizstab nicht deaktiviert ist, ist aber auch der Frostschutz aktiv. Grundsätzlich sollte man aber zwei KFE Hähne installieren um im Notfall das Wasser ablassen zu können. Hier mal ein Bild meiner Installation mit allem was notwendig ist:
Vorlauf oben / Rücklauf unten / Das "Kesselgeweih" ist nicht notwendig, das die Jeisha ein Überdruckventil hat, aber ich hatte es noch übrig.
2. Das Enteisen erfordert einen Mindestvolumenstrom (7l/min) und die Umwälzpumpe geht dabei auf Vollgas. Wenn der Vorlauf auf unter 20°C (kann auch etwas mehr sein) absinkt, schaltet sie den Heizstab (ausser er ist deaktiviert) dazu. Daher sollten immer mind 2/3 der Heizkreise offen sein. Die Jeisha hat aber eine Kontakt, der beim Abtauen schaltet, hiermit könnt man evtl ERRs öffnen lassen. Grundsätzlich würde ich aber die Heizflächen per thermischen Abgleich (also all ERR offen) einstellen, da dies für den Betrieb am Besten ist.. 2/3 der Heizflächen / HZK sollten dauerhaft offen sein, dann wäre ein ÜSV auch überflüssig -> Badheizkörper reicht da nicht. Das ÜSV (oder hydraulische Trennung) wird immer dann notwendig, wenn die hydraulsichen Verhältniss von "ganz zu" bis "ganz auf" schwankten können (ERR) und die WP ansonsten ihren Volumenstrom nicht hat.
Eine Sache musst du bei der 9er bedenken: sie ist lauter, wenn sie die volle Leistung abruft, also in dem Bereich oberhalb der 7er. Das ist bei WW z.B. der Fall.
Grüße
ok,
2/3 der Heizkörper lasse ich dann immer offen und brauche dann weder Pufferspeicher noch ein Überstromventil?
Problem ist nur Schlafzimmer, da mag ich es auch im Winter Kühle 16 Grad, da kann ich die nicht offen lassen.
Und unser ausgebautes Dachgeschoss, welches wir aktuell noch nicht nutzen, da braucht es auch keine 21 Grad im Winter.
Aber ansonsten würde ich alle anderen offen lassen.
Und Stück für Stück Heizkörper tauschen wenn ich merke das bei einer bestimmten Vorlauftemperatur einzelne Räume nicht Warm werden.
Sobald die Wärmepumpe da ist, soll die Gasheizung für den ganzen Winter aus bleiben, wird aber wahrscheinlich eher nächsten Winter dann eingebaut, jetzt ist es zu spät.
Was hältst du von Mehrschichtverbundrohr mit Schraubfittingen oder auch Steckfittinge?
Kupfer ist ja relativ teuer.
Das Mehrschichtverbundrohr ist relativ günstig und ich muss mir keine Presse kaufen oder ausleihen.
Bezüglich deiner Installation, sieht gut aus. :thumbup: