Nachdem ich knapp 2 Jahre vergeblich nach einem Heizungsbauer gesucht habe, der mir eine Wärmepumpe nach meinen Vorstellungen und Erhaltung bestehender Heizungsanlagenteile einbaut, bin ich jetzt endlich an dem Punkt, das Projekt selbst umzusetzen.
Voraussetzungen für den Einbau:
Erhalt der vorhandenen Solarthermie
Erhalt des vorhandenen Pufferspeichers
Für die Planung bin ich von drei unterschiedlichen Betriebsarten des Systems ausgegangen:
Heizbetrieb der WP mit Nutzung des vorhandenen Puffers zur doppelt differenzdrucklosen Verteilung
Heizbetrieb rein aus dem Puffer
WW-Bereitung
Dazu habe ich einzelne Hydraulikpläne erstellt, um jede Betriebsart separat zu visualisieren.
Find ich super, dass du so detailiert über den Einbau berichtest.
Den Rifleman DLE hast du vermutlich, weil die Avarma kein eigenen Heizstab hat? Könnte man sowas eigentlich auch autonom in ein Heizsystem einbauen als eine Art Notheizung? Also wir haben ja für Notbetrieb noch eine Gasheizung. Wenn wir die rauswerfen und stattdessen so ein 4,5kW DLE und eine Pumpe einbauen, müsste das doch funktionieren, oder? Ausdehungsgefäß extern ist vorhanden.
Ich hätte Bedenken wegen Vereisung unter der WP bei deiner Ausführung vom Sockel. Hätte da mehr Abstand realisiert.
Wäre es möglich das Hydraulikschema in den von dir erwähnten 3 Betriebszuständen darzustellen. Ich kann mir das mit deinem letzten Schema noch nicht erklären wie das funktioniert.
Wie steuerst du die 3Wege Ventile an? Macht das die WP oder hast du eine extra Steuerung?
Zu 1)
Ich habe "doppelte" Hanglage und leichtes Gefälle auf dem Sockel. Grundsätzlich sollte alles ablaufen können. Das bekomme ich aber erst nächsten Winter raus.
Zu 2)
Die einzelnen Betriebsmodi habe ich in den Schemata 1-3 dargestellt. Die farblich markierten Wege sind dabei aktiv.
Im Heizbetrieb habe ich einen aufgesplitteten VL Richtung Heizkreis und Puffer unten. Was die separate Heizkreispumpe an Volumen nicht schafft, kommt vom Puffer am 2. Anschluss von unten wieder in den Rücklauf.
Im WW-Betrieb schaltet des 3-Wege-Ventil waagerecht von der WP am Vorlauf auf WW, so dass jetzt nicht mehr der Speicher unten sondern ganz oben beladen wird. Rücklauf erfolgt vom Puffer aus dem 2. Anschluss von oben wieder in den Heizungsrücklauf. Zusätzlich sorgt der Mischer in der Heizungsgruppe dafür, dass die VL-Temperatur für den Heizkreis durch Beimischung vom Rücklauf nicht über VL-Soll steigt.
Bei reinem Solarthermie-Betrieb wird die WP hydraulisch abgekoppelt. VL kommt aus dem Speicher, 2. Anschluss von unten und RL geht unten in den Speicher zurück.
Die Gesamthydraulik fasst letzten Endes nur die drei vorherigen zusammen.
Die schwarzen Pfeile mit den senkrecht dazu stehenden Balken in den Einzelschemata zeigen, wo ein offener Weg blockiert wird.
Zu 3)
Das 3-Wege-Ventil, das von der WP kommend mit rot Strich-Punkt erreicht wird und nach oben mit rot gestrichelt und unten mit rot gepunktet weiter geht, wird von der WP gesteuert. Der Rest bekommt eine eigene Steuerung.
Untere Reihe FI-Schalter Typ B 1-phasig für WP plus Sicherungsautomaten für diverse elektrische Komponenten (Pumpen, Mischermotoren, ...). Daneben Relais für den Heizstab, abgesichert durch die mittlere Reihe mit FI-Schalter und 3-fach Sicherungsautomat. Daneben noch freie Sicherungsautomaten für Unvorhergesehenes.
Obere Reihe mit Zwischenzähler und Modbus/TCP-Adapter.
Ich habe meinen Hydraulikplan für das Gesamtsystem nochmal so modifiziert, dass er den realen Positionen von WP und Puffer entspricht. Glücklicherweise ist das mit einem Planungstool durch die festen Verknüpfungen mit den Komponenten ohne Verlust der hydraulischen Logik möglich.
Da der Rifleman (Heizstab) zwei Zu- und zwei Abläufe hat, kläre ich gerade ab, ob er sich wie ein T-Stück einbauen lässt.
Das Ergebnis der Überarbeitung ist unübersichtlicher, hilft mir aber bei der tatsächlichen Installation weiter, weil ich nicht ständig räumlich umdenken muss. So sieht es aktuell aus:
Die Probebohrungen waren erforderlich, weil mein Referenzpunkt (Kabeldurchführung der Wallboxen) nicht passte. Der Elektriker hat damals diagonal durch die Wand gebohrt...
Hat am Ende einen Versatz von rund 10 cm ausgemacht.
Das hat meinen Plan, direkt durch die Wand in den Heizungskeller zu kommen, natürlich zunichte gemacht. Stattdessen musste ich mit zwei 90° Bögen den Versatz ausgleichen. Das macht die Dämmung zwangsläufig fummeliger.
Das Ergebnis am Ende des ersten Tages sieht so aus:
Die WP ist auf ihrer Seite komplett elektrisch verdrahtet (2x 5x1,5, 1x CAT7, Anschluss fürs Steuergerät, DHW- und RT-Sensor) und alle Leitungen ins Haus geführt, WP Dämmung z.T. angebracht, Bohrungen ausgeschäumt.
Der Luftstrom wird definitiv beeinträchtigt. Andersherum wäre der schmale Weg zu den Wallboxen mit einem kalten Luftstrom und möglicherweise Vereisung behaftet. Außerdem ginge es in die Richtung bergauf und die Bepflanzung ist auch nicht weit entfernt. So herum fällt die kalte Luft den Berg runter.
Ich habe mir eine REMS Powerpress SE gekauft, die ich vermutlich nach Abschluss der Arbeiten wieder verkaufen werde. Ausleihen für einen unbestimmten Zeitraum wäre vermutlich teurer geworden.
Ist das saugseite? Bei saugseite wärs besser. Ich habe bei mir später dasselbe “Problem” und werde daher die Wasseranschlüsse tiefer legen damit der Wärmetauscher von allen Seiten genug ziehen kann. Leider gibt es die Wärmepumpen nicht mit Links/Rechts zu kaufen. Eigentlich eine Marktlücke…
In deinem Fall hätte ich aber auch den Weg nicht direkt mit einem 90° Bogen sondern die 10-20cm Abstand genommen bis zu deinen Bohrungen. Am Boden befestigt mit ner Rohrstütze oder einfach nur ein Rohr mit nem Kabelbinder damit das nicht so frei schwingen kann.
Aber das sind alles nur persönliche Dinge. Am Wichtigsten ist, dass es nachher funktioniert und für dich alles passt!
Ja, das ist die Saugseite. Tiefer legen hätte unten quasi komplett abgeschottet. Durch die 200% Dämmung wäre unten ein Paket von 30cm entstanden. So kann gleichmäßig um die Rohre herum gesaugt werden.
"Frei schwingen" kann das Rohr nur bis zur Wand. Durch den Brunnenschaum sitzt es in der Wand richtig fest. Ich hatte auch über eine Stütze außen nachgedacht, der Brunnenschaum hat sie m.M.n. aber überflüssig gemacht.
Und erstmal 20-30cm aus der Maschine gerade rausgehen und dann erst 90 Grad Bogen wäre nicht geganen? Dann hättest die 2 Bögen in Wandnähe auch nicht gebraucht.
Ich denke, 5cm zwischen Wärmetauscher und Rohr würden schon reichen, besser vielleicht 10cm. Mehr bringt vermutlich kaum noch was.
So eine Presszange könnte was Interessantes für lokale Wärmepumpen-Stammtische sein, die man dann untereinander verleiht. @Detlef_Mannheim wäre vielleicht was für euch.
Tag zwei stand ganz im Zeichen der alten Gasheizung. Nachdem ich draußen die Dämmung vervollständigt hatte (erfreulicherweise überdeckt die auch die Probebohrungen )
Da es keine Demontageanleitung gibt, habe ich viel Zeit mit Suchen verbracht. Am Tagesende hat der alten Gasheizung die ganze Zickigkeit nichts gebracht und sie musste sich geschlagen geben...
Wenn das Wasser klar ist, trenne ich noch den letzten Anschluss ganz unten, bringe eine Absperrhahn an und fülle den Puffer wieder, damit die ST morgen für warmes Wasser sorgen kann.
Dann hätten mir die Rohre mit Dämmung den Zugang zu den Wallboxen versperrt. Mindestens eine Kröte muss man bei so einem DIY-Projekt immer schlucken. Wie man im vorigen Beitrag sieht, sind so auch die Spuren meiner "Fehlbohrungen" verschwunden.
Der heutige Tag stand ganz im Zeichen von "Der beste Plan taugt nichts, wenn der Raum es nicht hergibt". Auch wenn ich hydraulisch natürlich meinem Plan folgen muss, ist die Leitungsführung an manchen Stellen doch abenteuerlich geworden.
Zentrale Elemente der Installation sind der vorhandene Pufferspeicher und, wegen des Platzbedarfs, der Heizstab für den Vorlauf.
Von links kommend geht der WP-VL (unter Anschluss an den Puffer mit 3-Wege-Ventilen und T-Stücken) unten links in den Heizstab. Oben rechts aus dem Heizstab geht der VL in einem großen Bogen in ein T-Stück, das auf Heizkreis und WW aufteilt. Vom T-Stück nach unten geht es über ein 3-Wege-Ventil als hydraulische Weiche unten zurück zum Puffer oder nach links oben in den Puffer zur WW-Bereitung.
Morgen kommt der RL mit MAG, Schlammabscheider und Sicherheitsgruppe dran. Möglicherweise kann ich die Heizungsanlage dann sogar schon befüllen und einen Testlauf machen. Drückt die Daumen!
Fun Fact am Rande: Dadurch, dass ich an jedem Pufferanschluss einen Kugelhahn angebracht habe, konnte ich den Puffer gestern Abend noch füllen und die ST hat über den Tag für ausreichend Wärme gesorgt, so dass geduscht werden konnte
)
