Ich habe die DTU Pro gekauft. Damit kannst du die Anlage überwachen und parametrieren.
Aber nicht zu viel Hoffnungen machen: Das Ganze ist Langsam, irgendwie umständlich und nicht ganz so umfangreich wie ich dachte.
Aber: Das Ganze kann Nulleinspeisung, Leistungsbegrenzung und Direktzugriff am die WR (aber nur per WLan-Direkt per Handy mit App).
Ok, immerhin. Gibt es da noch was man zwecks Ansprechverhalten des Wechselrichters auf Last optimieren könnte?
Nein, momentan nix zu finden.
Man muss aber bedenken: Aktuell gibt es keine Referenztage, wir hatten heute keine volle Sonne, somit kann ich das Verhalten schlecht bewerten. Man weiß ja nicht ob am WR volle Leistung angelegen hat…?
Vielleicht ist das Verhalten außerhalb vom MPPT bei 25-27V nochmal anders?
Als nächstes müssen die Module an die Wand, dann die Verschaltung und Verkabelung bis zum Laderegler entschieden und beschafft werden. Siehe: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=8252&e=1&view=unread#unread
Bis dann der Akku kommt kann ich nicht viel machen, das nervt ganz schön. Naja, mal schauen.
Update Hoymiles: Ich hab mal den Standby-Verbrauch geprüft, wenn der Hoymiles WR nur DC-seitig mit 25V versorgt ist: Er nimmt sich 26,5mA, also 0,66W. Das ist für mich völlig okay.
Update DC-Verteilung: Ich habe mal den ersten Entwurf der DC-Verteilung gezeichnet. Ich würde mich freuen wenn jemand mal drpber schaut und ggf. Kritik äußert! Danke.
Fehlt was? Kann was weg?
Für was ict der 230V Wechselrichter?
Wie lang ist das Solarkabel, sind 16 bzw 10mm² nötig?
Was ist dem Schütz der vom Laderegler geschalten wird und die AC Seite der Hoymiles trennt?
Warum hast du keine einzelnen LiFePo4 Zellen? Hab grad n angebot von 16 230Ah Zellen inklusive Versand für 1500€.
Überspannungsableiter für die Module fehlt.
Danke erstmal! 
Ist noch eine Spinnerei: Großverbraucher wie Waschmaschine, Wasserkocher usw. kann ich über die beiden 300W Wechselrichter nicht 100%ig aus dem Akku ziehen. Zum einen weil die Nulleinspeisung etwas träge ist zum anderen nur 600W eingespeist werden. Da war die Überlegung mit dem Wechselrichter zwei oder drei Steckdosen im Haus zu versorgen, die direkt für solche Verbraucher sind. Somit -> Wäscheladung inkl. Heizphase zu 100% vom Akku.
Für was ict der 230V Wechselrichter?
Zudem: Bietet sich ja auch als Notstrom an. ;-)
Aber wie gesagt, eher optional. Ich wollte erstmal schauen wie sich der Verbrauch durch das Akkusystem ändert.
Wie lang ist das Solarkabel, sind 16 bzw 10mm² nötig?Bis zu 13m bis zum weitesten Modul. Um den Spannungsverlust klein zu ahlten hab ich für zwei Module 10mm² und für die anderne zwei Modul 6mm² Leitungen bestellt. Die gehen zusammen auf einen Verteiler (alles parallel) und das kurze Stück zum Laderegler dann 16mm².
Was ist dem Schütz der vom Laderegler geschalten wird und die AC Seite der Hoymiles trennt?Schütz vergessen zu zeichnen, Danke. Ging auch primar um die DC-Verkabelung.
Warum hast du keine einzelnen LiFePo4 Zellen? Hab grad n angebot von 16 230Ah Zellen inklusive Versand für 1500€.Ich fand die fertigen Akkupacks ziemlich fein und praktisch. Hab erst über 100Ah oder 2x 100Ah nachgedacht und dann bei Basen die 24V 230Ah gefunden für 1250€ all inc.
Vor dem Selbstbau scheue ich mich ein wenig... :roll:
Überspannungsableiter für die Module fehlt.Oha, das hast Du Recht. da muss ich nochmal schauen. Verpennt... :o
Hm, wen du schon weiter planst würde ich mir erstmal Gedanken über 48V machen, 3kW aus nehm 24V Akku ist auch ne Hausnummer.
Ja Akku DIY ist schon was für sich aber wie du siehst halt für die hälfte vom Preis zu machen. Anleitungen und Tipps gibt hier ja mehr als zu genüge :thumbup: :thumbup:
Hatte schon auch schwitzige Hände wo ich mein 17s2p Akku gebaut habe, ist halt schon Dampf drauf :twisted: Ich bin aber beruflich viel mit Antriebsbatterien in Kontakt und hab etwas Routine damit.
Hast du den Akku schon bestellt?
Gibt es 16mm² Solarkabel? :shock:
Warum nimmst du eigentlich 2x 300W Hoymiles und nicht einen großen?
Den Sicherungshalter find ich auch nicht so prickelnd, ist glaub auch für 12V.
https://www.reichelt.de/de/de/kfz-sicherungshalter-megaoto-2000-a-32-v-schraubanschluss-imaxx-hmg1-p229128.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwh4ObBhAzEiwAHzZYU72Nzg8T9xGdMlJg9bw8PHfHkZjUyDR-p2huQ8IkghXFzL5d4d6TERoCJvsQAvD_BwE&&r=1
Fände ich jetzt hübscher
Irgendwann hab ich mich für 24V entschieden und den Selbstbau abgehakt. Klar, DIY auf 48V ist günstiger.
Aber als Einstiegsdroge sind 5,88kWh aus 24V auch ganz ok. 
Die 3kW sind überdimensioniert. Ich denke im Alltag werden nie mehr als 2kW gezogen.
Akku ist bestellt, ja.
Klar, die Kabel gibt es, aber wie gesagt: die 16mm2 sind nur 50cm innerhalb des Hauses (von Sammelschiene zu Laderegler). Die langen Solarkabel bis zu den Modulen sind 10 und 6mm2.
Ich nehme die beiden 300er Hoymiles weil sie schon als (angemeldetes) BKW hier in Betrieb sind.
Vor zwei Monaten gab es am Markt quasi nix in der 600W-Klasse.
Danke! Sicherungshalter checke ich mal noch.
Ja süchtig macht das und wie :mrgreen:
Hab ewig nachm Stromanbieter gesucht der keine Grundgebühr hat... Ist schön wenn man so gut wie keinen Strom einkaufen muss, nur jetzt kommen hat langsam die trüben Tage 
Mich kitzelt es auch gewaltig noch ein paar module zu verbauen um den Akku momentan besser zu laden.
Soooo...
Epever Laderegler und Zubehör ist da.
Ich habe nen provisorischen Aufbau mit Labornetzteil ohne PV gemacht und mal ein bisschen mit der Software und der Cloud gespielt.
- Cloud + Handy-App laufen (nachdem der Support geholfen hat)
- Batterieparameter habe ich auch mal eingepflegt (obwohl der Lifepo4 noch auf dem Schiff ist).
- Ausgangs- (bzw. Last-) Relais parametriert und getestet (damit schalte ich ja die Hoymiles WR ab wenn der Akku leer ist)
- Epever Fernbedienung MT75: Ich hatte gedacht damit könnte man auch Parametert einstellen! Aber das ist ja eine reine Anzeige! Naja... vielleicht bestelle ich noch die alte MT50.
- Eper TCP-RS485-Modul (für Cloud-Anbindung): Da hätte eine ID draufstehen sollen, da steht aber nur "MAC" und dann eine Nummer. Der Support half: Die letzten 8 Stellen dieser MAC-Nummer sind die ID. Diese muss man in der App oder in der Cloud angeben damit der TCP-RS485 online gehen kann.
Akku-Parameter: Mir fehlt da noch Routine und vermutlich grundsätzliches Wissen glaube ich.
Was ich mir gemerkt / aufgesammelt habe:
- Der Laderegler soll den Arbeitsbereich des Akkus bestimmen, das BMS soll nur die letzte Instanz sein (Abschaltung Ladung/Entladung). Somit die Werte vom Laderegler innerhalb der Werte vom BMS eingestellt.
- Damit das JBD-BMS balancieren kann (ab 3,40V/Zelle) muss der Akku entsprechend hoch aufgeladen sein.
- 3,60V / Zelle schaden der Lebensdauer nicht / wenig
-> Ladeschlussspannung auf 28,80V eingestellt (BMS soll wohl max Ladespannung 29,2V haben)
- Ich möchte den Akku nicht bis auf das Minimum entladen, somit Lastrelais 2 auf 25,0V (Off) und 25,2V (ON) eingestellt
Bei den anderen Werten bin ich teilweise unsicher (Float, Boost). Mag jemand einen Kommentar dazu abgeben? Vielen Dank.
Hallo
Habe eine änliche Anlage
Bei mir sind folgende Komponenten Verbaut
2x 420w senec 120
2x 410 w
2x410w
= ~2,4kwp
3x victron 100/30 laderegler
280Ah eve 280k batterien 6,7kw 24v mit daly bms
1x hm 800
1xhm 1500
Dtu pro
Wieland Steckdose
Ich muss noch auf die kkus warten und noch 4 panele montieren dann kann ich das ganze testen.Akku müsste Montag kommen 
Weis jemand ob man alle eingänge z.b beim hm 1500 paralell schalten kann und direkt an den akku? Oder ob 1 pro seite genügt? Bzw man nur 1 anschließen darf??
So habe ich mir meine Anlage gebaut 
Kabelfarben sind wie sie sind hab teilweise + und _ bei den mc4 vertauscht
Moin,
interessantes Setup!
Zu Deiner Frage mit dem HM-1500: Hier hat ein ander User festgestellt, das sich der HM-1500 komisch verhält wenn man nur einen Eingang an den Akku anschließt: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=58047#p58047
Vermutung (ohne Gewähr): Der hat HM-1500 hat zwei Mppts verbaut und an jeden sind zwei Eingänge intern parallel angeschlossen. Wenn man nur einen Eingang von einer Stromquelle versorgt, versucht er darüber die volle Leistung des einen Mppts zu ziehen.
Darauf sind die einzelnen Eingänge aber vermutlich nicht ausgelegt.
Von der Logik her sollte man alle MC4-Eingänge am Akku anschließen damit sich die Leistung aufteilen kann.
Du solltest beim Test sehr genau die einzelnen Stromaufnahmen prüfen.
Vielleicht ist es sinnvoll zuerst mit der DTU-Pro die Anlagenleistung auf 10% zu drosseln, dann erst die beiden HMS ans Netz hängen und schauen wie viel sie einspeisen. (Nulleinspeisung/Zero Export deaktiviert!)
Dann langsam die Gesamtleistung erhöhen bis 100% und immer wieder Strom messen.
So werden ich mit meinen HM-300 auch vorgehen wenn der Akku da ist.
Hinweis: Sobald die HMs am Solareingang eine Spannungsversorgung haben, kommunizieren sie mit der DTU Pro. Sie brauchen keine Netzspannung dafür. Das ist ganz prima beim einrichten und vorbereiten.
Achtung: Pre-Load beachten! Wenn man die HMS am Solareingang versorgt, ziehen sie sehr kurz einen sehr hohen Strom! Ich habe als Vor-Lade-Widerstnd eine 55W KFZ-Birne in Reihe geschaltet, dann ist der Strom beim anklemmen begrenzt und es funkt nicht.
Grüsse
Hallo
Ok danke
Aktuell hab ich schon alle eingänge am hm 1500 angeschlossen und jeden eingang mit 15A Schmelzsicherung abgesichert deshalb denke ich braucht es weniger vorsicht beim hochfahren 
Vorwiederstand hätte ich auch einen 25W 10 ohm
Werde den bevor ich die Batterie anschließe einfach dazwischenhängen und die kondensatoren des hm laden
Glaubst du es schadet dem hm falls mal das bms ausschaltet wenn batterie leer und erst wieder am nächten Tag 24V an die Eingänge des hm kommt?
Dürfte eigentlich nichts passieren da der laderegler ja frühmorgens „ langsam“ anfängt zu arbeiten und nicht großartige Ströme erzeugen werden und die Kondensatoren ja wieder geladen sein müssten bis das Bms die Leistung der Batterie wieder frei schaltet??? Oder?
Wenn es jedes mal einrn vwiederstand brauchen würde wäre ärgerlich und aufwändig
Also ich hab mich dafür entschieden, das mein BMS nur als „letzte Instanz“ abschalten soll.
Bedeutet: Ich möchte nie soweit entladen, dass das BMS abschaltet.
Meine Laderegler hat einen Lastausgang, der wird so eingestellt das unter 25V abgeschaltet wird.
Damit ich die hohen Einschaltströme am DC-Eingang umgehe, schalte ich die beiden HM am AC-Ausgang mit einem Schütz (gesteuert vom Lastausgang) ab.
Somit bleiben sie DC-seitig immer versorgt.
Sie werden erst wieder eingeschaltet wenn der Laderegler etwas nachgeladen hat. Den genauen Einschaltpunkt muss ich noch ermitteln.
Bedeutet also du nimmst den Lastausgang nur um ein Relais zu schalten und die Batterien hängen direkt am Eingang des wr?
Sicherlich nicht schlecht
Hab keinen Lastausgang bei dem Regler
Denke aber das funktioniert in beiden Fällen gut. Der Laderegler startet ja nicht mit voller Leistung da die Pv Module in dem Moment hochstwahrscheinlich nicht die volle leistung haben allerhögstens nach Sonnenfinsterniss hätten sies.
Das BMS kann separat Laden und entladen freigeben bzw sperren. Deshalb sobald Ladung kommt ist die Batterie entkoppelt von den hms und bis sie sich frei schaltet sind die kondensatoren geladen der hms und in der zwischenzeit gibt der laderegler nich soviel Strom ab um funken zu bilden
Hoffe ende nächster woche alles zu testen dann kann ich mehr berichten
Bin gespannt!
Also dein Laderegler hat (sofern ich das richtig gelesen habe) einen Anschluss wo man ein externes Relais ansteuern kann. Zumindest hab ich dafür ein Adapterkabel gesehen (für 100/30).
Moin,
super spannendes Thema, Nulleinspeisung mit tatsächlich sehr einfachen Mitteln - danke dafür!
Ein paar Fragen:
Es kam schon die Frage auf, warum Du zwei 300er statt einem 600er Hoymiles verwendest, wurde auch beantwortet. Beim 600er könnten allerdings dasselbe Problem entstehen, wie hier beim 1500er beschrieben wurde, denn auch der 600er hat zwei MPPTs. Von daher könnte es sein, dass Du es mit den 300ern "aus versehen" genau richtig machst.
Hat das Setup hier schon jemand mit einem 600er in Betrieb? Könnte man die beiden MPPT Tracker eingangsseitig Parallel schalten?
Dann die Frage, warum Du AC seitig abschaltest wenn der Akku leer ist, statt den Wechselrichtern den DC Eingang abzuschalten. OK das mit den Einschaltströmen könnte natürlich zu einem Problem werden, aber als Batterieschutz hab ich bisher immer noch direkt nach der Batterie abgeschaltet. Vielleicht würde es mit einem Victron Smart Battery Protect sogar ohne Steuerung durch den Road-Ausgang der Epever Tracer gehen.
Und was für ein Energiemessgerät verwendest Du mit dem DTU Pro?
Das DTU Pro finde ich nicht unter 300 Euro im Netz, das Energiemessgerät kommt noch dazu. Dann wird's doch deutlich teurer als wenn man zB. auf Victron Hardware setzt und das EM24 mit einem Raspberry PI mit Venus GX zur Steuerung verwendet. Nur gibts leider keinen zugelassenen Victron Wechselrichter im Balkonkraftwerk-Format...
Im Netz habe ich noch gelesen: "Die Hoymiles können mit der OpenDTU mit einem Softlimit versehen werden, und ich glaube die Unterstützen inzwischen auch ModBus Stromzähler". Wäre das ein Ansatz, um den DTU Pro zu sparen? Auch wenn Du nicht auf Wirtschaftlichkeit geachtet hast, wäre es doch hilfreich, die Anlage für Nachbauer ein wenig aufs Budget optimieren zu können
Moin,Ich habe einen HM-600, leider steht die Erfahrung mit dem parallel schalten noch aus. Aber Akkus sind heute angekommen und Laderegler sollte auch die nächsten Tage kommen. Dann sollte ich bald mehr dazu sagen können.
super spannendes Thema, Nulleinspeisung mit tatsächlich sehr einfachen Mitteln - danke dafür!
Ein paar Fragen:
Es kam schon die Frage auf, warum Du zwei 300er statt einem 600er Hoymiles verwendest, wurde auch beantwortet. Beim 600er könnten allerdings dasselbe Problem entstehen, wie hier beim 1500er beschrieben wurde, denn auch der 600er hat zwei MPPTs. Von daher könnte es sein, dass Du es mit den 300ern "aus versehen" genau richtig machst.
Hat das Setup hier schon jemand mit einem 600er in Betrieb? Könnte man die beiden MPPT Tracker eingangsseitig Parallel schalten?
Dann die Frage, warum Du AC seitig abschaltest wenn der Akku leer ist, statt den Wechselrichtern den DC Eingang abzuschalten. OK das mit den Einschaltströmen könnte natürlich zu einem Problem werden, aber als Batterieschutz hab ich bisher immer noch direkt nach der Batterie abgeschaltet. Vielleicht würde es mit einem Victron Smart Battery Protect sogar ohne Steuerung durch den Road-Ausgang der Epever Tracer gehen.
Und was für ein Energiemessgerät verwendest Du mit dem DTU Pro?
Das DTU Pro finde ich nicht unter 300 Euro im Netz, das Energiemessgerät kommt noch dazu. Dann wird's doch deutlich teurer als wenn man zB. auf Victron Hardware setzt und das EM24 mit einem Raspberry PI mit Venus GX zur Steuerung verwendet. Nur gibts leider keinen zugelassenen Victron Wechselrichter im Balkonkraftwerk-Format...
Im Netz habe ich noch gelesen: "Die Hoymiles können mit der OpenDTU mit einem Softlimit versehen werden, und ich glaube die Unterstützen inzwischen auch ModBus Stromzähler". Wäre das ein Ansatz, um den DTU Pro zu sparen? Auch wenn Du nicht auf Wirtschaftlichkeit geachtet hast, wäre es doch hilfreich, die Anlage für Nachbauer ein wenig aufs Budget optimieren zu können :)
Zur DTU: Schau mal nach Ahoy DTU. Das ist eine kostenlose Software und scheint super mit den Hoymiles zu funktionieren und sie sollen sich auch damit Drosseln lassen. Aber auch hier warte ich erst noch auf die Teile die man dafür benötigt. Etwas weniger als 20€ Materialkosten. Deswegen auch in diesem Fall, kann ich erst in wenigen Tagen etwas sagen. Die nötigen Teile für die DTU sollen heute kommen, aber ich weiß noch nicht wann ich das zum laufen bekomme.
Sollte das Thema noch interessant bei dir sein, kannst du gerne nochmal nachfragen ob und wie es bei mir gelaufen ist. ;)
Hi,
auf jeden Fall ist das interessant, halt uns bitte am besten hier auf dem Laufenden!
Guten Abend,
Sehr gerne! Aber mein Konzept ist auch nur aus einer Mischung anderer Ideen entstanden. So hat jede Anlage am Ende ihre eigener Note. ;-)
Moin,
super spannendes Thema, Nulleinspeisung mit tatsächlich sehr einfachen Mitteln - danke dafür!
Ein paar Fragen:Nun, hilf mir mal: Gab es tatsächlich ein konkretes Problem beim 1500er? Oder nur eine Vermutung...?
Es kam schon die Frage auf, warum Du zwei 300er statt einem 600er Hoymiles verwendest, wurde auch beantwortet. Beim 600er könnten allerdings dasselbe Problem entstehen, wie hier beim 1500er beschrieben wurde, denn auch der 600er hat zwei MPPTs. Von daher könnte es sein, dass Du es mit den 300ern "aus versehen" genau richtig machst.
Hat das Setup hier schon jemand mit einem 600er in Betrieb? Könnte man die beiden MPPT Tracker eingangsseitig Parallel schalten?
Ich sehe das erstmal ganz nüchtern: Egal ob 1,2 oder 3 MPPTs: Die Eingänge müssen ALLE innerhalb der Herstellerangaben versorgt werden.
Bei der Versorgung von einem Akku hat man IMMER das Problem: Der Akku kann mehr Strom liefern als das PV-Modul.
Somit, meine Meinung: Wenn man z.B.: 3 MPPts und 6 Eingänge hat (also zwei parallele Eingänge pro MPPT) muss man pro MPPT die Eingänge parallel vom Akku versorgen. Sonst versucht der WR aus einem Eingang den Maixmalstrom für den einen MPPT zu ziehen, was für einen Eingang zu viel sein KÖNNTE. Dafür muss man natürlich wissen, welcher Eingang auf welchen MPPT verschaltet ist.
Beim HM600 müsste das einfach sein, denn eigentlich sind das zwei HM300 in einem Gehäuse. Somit: Beide Eingänge parallel auf den Akku.
Soweit ich weiß, können sich die MPPTs nicht großartig beeinflussen, denn: Der Akku interessiert sich nicht für die MPPTs. Egal was die anstellen, die Akkuspannung wird sich (bei Lifepo4) nur minmal verändern. Praktisch: Ob der MPPT 2A oder 10A zieht: Das wird an der Akkuspannung kaum ein Unterschied sein.
Was fraglich ist: Kommt der MPPT damit klar? Der versucht verzweifelt den besten Betriebspunkt zu finden, der Akku reagiert aber nicht, er liefert immer brav eine konstante Spannung.
Meine Vermutung: Es ist schlichtweg egal. Ein Test mit HM300 -> DC-DC Wandler -> Blei-Akku hat ergeben: Läuft bei z.B. 36V total stabil. Unter 30V macht der (billige) DC-DC-Wanlder Probleme.
Dann die Frage, warum Du AC seitig abschaltest wenn der Akku leer ist, statt den Wechselrichtern den DC Eingang abzuschalten. OK das mit den Einschaltströmen könnte natürlich zu einem Problem werden, aber als Batterieschutz hab ich bisher immer noch direkt nach der Batterie abgeschaltet. Vielleicht würde es mit einem Victron Smart Battery Protect sogar ohne Steuerung durch den Road-Ausgang der Epever Tracer gehen.Ich sehe die Einschaltströme der Hoymiles sehr kritisch. Ohne Strombegrenzung habe ich bei Tests an 30V immer fette Lichtbögen beim Anlegen der Spannung erzeugt. Das möchte ich dem BMS (oder einem sonstigen Schaltglied) nicht antun. Zumindest nicht im "Alltagsbetrieb".
Zudem: Wie finden die Hoymiles das, wenn sie jedes Mal "hart" an einer fetten Stromquelle DC-seitig zugeschaltet werden (und damit sehr schnell ihre Elkos laden)?
Da der Standby-Verbrauch (DC-seitig) absolut okay ist, fand ich die AC-seitige Schaltung sinnvoll. Denn dafür sind die WR ausgelegt, es gibt keine Lichtbögen bzw. hohe Einschaltströme und viele Laderegler haben eh einen einstellbaren Lastausgang.
Sehr positer Nebeneffekt: Ich kann über den einstellbaren Lastausgang vom Laderegler wunderbar den Betriebsbereich von meinem Akku bestimmen: Z.B: Unter 25V die Last (also Hoymiles) abschalten, über (z.B.) 25,3V Last wieder einschalten.
Ich habe die DTU-Pro und DTSU666 gekauft. Also das original Setup von Hoymiles. Das Energiemessgerät MUSS dabei der DTSU666 in der Version "für Hoymiles" sein, sonst funktioniert es nicht.
Und was für ein Energiemessgerät verwendest Du mit dem DTU Pro?
Das DTU Pro finde ich nicht unter 300 Euro im Netz, das Energiemessgerät kommt noch dazu. Dann wird's doch deutlich teurer als wenn man zB. auf Victron Hardware setzt und das EM24 mit einem Raspberry PI mit Venus GX zur Steuerung verwendet. Nur gibts leider keinen zugelassenen Victron Wechselrichter im Balkonkraftwerk-Format...
Du hast Recht... das ist zu teuer. Hat mich auch gestört... Aber ich wollte die Zeit für das Ahoy-Setup nicht aufwenden, auch weil es totales Neuland für mich war. Sicherlich nicht der beste Weg, DTU-Pro funktionier aber "aus dem Stand". Wenn auch etwas träge. Mal schauen wie das so als Gesamtsystem läuft... ;-)
Ja, für jeden der sich damit befassen will ist das sicherlich der richtige Weg. Und auch der günstigere... :-)
Im Netz habe ich noch gelesen: "Die Hoymiles können mit der OpenDTU mit einem Softlimit versehen werden, und ich glaube die Unterstützen inzwischen auch ModBus Stromzähler". Wäre das ein Ansatz, um den DTU Pro zu sparen? Auch wenn Du nicht auf Wirtschaftlichkeit geachtet hast, wäre es doch hilfreich, die Anlage für Nachbauer ein wenig aufs Budget optimieren zu können :)
Absolut interessant! Bitte unbedingt berichten!
Ich habe einen HM-600, leider steht die Erfahrung mit dem parallel schalten noch aus. Aber Akkus sind heute angekommen und Laderegler sollte auch die nächsten Tage kommen. Dann sollte ich bald mehr dazu sagen können.
Zur DTU: Schau mal nach Ahoy DTU. Das ist eine kostenlose Software und scheint super mit den Hoymiles zu funktionieren und sie sollen sich auch damit Drosseln lassen. Aber auch hier warte ich erst noch auf die Teile die man dafür benötigt. Etwas weniger als 20€ Materialkosten. Deswegen auch in diesem Fall, kann ich erst in wenigen Tagen etwas sagen. Die nötigen Teile für die DTU sollen heute kommen, aber ich weiß noch nicht wann ich das zum laufen bekomme.
Sollte das Thema noch interessant bei dir sein, kannst du gerne nochmal nachfragen ob und wie es bei mir gelaufen ist. ;)
Gerne in einem sepraten Thema, falls Du nicht schon eins hast, welches ich übersehen habe. :-)
Update von meiner Anlage:
Es sind fast alle Komponenten da. Gerade bin ich bei der Montage, Verdrahtung und Planung der Platzverhältnisse. Aktualisierter Sicherungsplan folgt.
Es fehlt noch:
- Montagematerial für 300A-Shunt
- DC-Trennschalter von Aliexpress
-Akku vo Shenzhen Basen.
Wird als langsam spannend. Ich denke Anfang Dezember ist Inbetriebnahme.
Danke euch!
Grüße