Was zudem noch auffallend ist: es sind ja gar keine lifepo Zellen die da verkauft wurden. Es sind ternary Zellen. Also eine ganz andere zellchemie. Das heißt also auch, wenn ich von lifepo Zellen ausgehe, dann sollten diese thermisch stabil sein, so wie es Andreas in einem seiner letzten Videos gezeigt hat. Diese zellchemie jedoch ist nicht thermisch stabil. Die können also durchgehen. Das ist also nicht nur Betrug, sondern auch hochgradig gefährlich.
@u-f-o hier das was ich rausgefunden habe:
Na, immerhin hab ich 50% erstattet bekommen.
jetzt haben die 8x 105Ah Zellen nur 151€ gekostet. Denke das ist soweit ganz ok.
Ich möchte jetzt auch die Nulleinspeisung basteln und mein Fall ist ähnlich.
Ich hab auch 2x410W Panels (auch im 2.OG) 90° (ich arbeite noch an dem Winkel) und eher Westausrichtung, daher erst nach Mittag Sonne.
Ich dachte an einen 24V Lifepo4 Akku mit 100Ah TimeUSB für 696€ der aber sicher schon zu groß ist. Dafür kann er dann aber etwas kräftigere Ströme verpacken.
Alternativ hätte ich noch eine 12V LiFePo4 70Ah Batterie die ich vor Jahren mal aus 4 Rundzellen gebastelt habe.
Meine Grundlast ist so niedrig, das ich wenn Energie verbraucht wird auch gerne mehr als 300W einspeisen möchte. Daher denke ich gerade darüber nach, ob ich nicht besser einen größeren Wechselrichter mit trucki2shelly Gateway anschaffen sollte. Ich habe auch noch etwas Respekt for der Bastelei mit der Volkszähler, RasberryZero und Pi.
Das sollte komplett ausreichend sein meiner Meinung nach. Ich habe das so gewählt, dass wenn ich 300W einspeise, ca. 13A aus dem Akku ziehe. Das sind etwas mehr als 0,1C. Je höher die C rate, desto wärmer wird der Akku auch und desto niedriger ist die Lebenserwartung.
ausserdem plane ich den Akku so zu verwenden, dass er zwischen 30-90% SOC betrieben wird. Heißt ich habe nur 60% der nominellen Kapazitäten um weiter die Lebensdauer zu steigern. Beim Akku also lieber etwas überdimensionieren.
wegen der Grundlast. Hast du schon mal deinen Verbrauch Bzw. Deine Leistung dir über den Tag mal angeschaut? Mein Kühlschrank zieht ca. 80W. Die Grundlast ohne allem ist in etwa bei 20-30W mein PC zieht 150W und dann kommt noch Licht dazu. Und schon haben wir die 300W voll. Fernseher nicht vergessen. Dieser ist auch bei ca. 100W. Und damit wären wir über den 300W
Jo, die hohe Einspeiseleistung nutzt niemandem, wenn als Folge der Akku leer ist und in der Nacht gar nix eingespeist wird. Habe einen Hoymiles 300 an 24V und kann damit max. 240W einspeisen (der hat leider ein 10A-Limit) - das wird nur am Nachmittag knapp, wenn der Akku schon voll ist und mehr als 240W Ladeleistung kommen. Um den Akku zu schonen speise ich dann einfach ein (also verschenke den Strom) - gesteuert über HomeAssistant.
Wie genau ist das denn gesteuert? Bzw. Wie machst du das denn? Ich habe aktuell die Shelly bei mir installiert. Ich weiß nur noch nicht wie ich den DC/DC Wandler richtig ansteuern kann, damit dieser die Einspeisung regelt.
@flexiblebird Darf man fragen, welche Geräte bzw Bauteile du nutzt für dein System?
Hallo Danielm,
hab eine Frage zum Spannungwandler.Wie hast du den eingestellt, dass es geklappt hat. Hatte das gleiche Teil wie in deinem Ali-Link. Hatte auf meinem li-akku ca. 14 volt eingangsspannnung und diese auf ca. 50 volt hochtransformiert. Ampereseitige Einstellung am mittleren Schraubenwiderstand lag bei ca. 1,5 Ampere. Der Spannungswandler ist nach Anschluss am bosswerk mi 300 wechselrichter sofort abgeraucht. Wie muss ich den spannungswandler einstellen, damit er nicht abraucht und strom liefert?
Wie hast du den Strom genau eingestellt?
richtig angeschlossen? plus auf plus und minus auf minus?
Weit sei ihr ja mit euer Diskussion noch nicht gekommen. Die Akkus kaufen ist ja eine einfache Sache, aber mit dem Hauptproblem habt ihr euch noch nicht richtig beschäftigt und genau hier suche ich nach einer passenenden Lösung.
Wie regele ich den Einspeisewechelrichter und welchen nehme ich. Das ist die Kernfrage,die es zu lösen gilt.
Ich habe eine solche Anlage welche auch gut mit einem SUN-Gtil 2000 mit Truckiplatine und Hichi Sensor funktioniert (AC-gekoppelter Speicher).
Nun will ich aber ein erweiterbare Balkonanlage für meine Schwester bauen, mit wie im Forum gewünschten 24V Akku.
Hierzu passt aber der SUN GTIL 2000 nicht recht von den Spezifikationen, wenn man den Wechselrichter zuerst nur mit 2x400W Trina-modulen betreiben möchte und dann evtl auf Module erweitern.
Wenn dann der Akku einbebaut werden soll und der Wechselrichter als Batteriewechselrichter betrieben wird geht es ebenfalls nicht, da er für 24V nicht geeignet ist.
Ich habe auch einen Hoymiles HM-1500 in Betrieb, welcher sich wohl in der Leistung steuern lassen soll, die Angaben in Forum klingen aber hierüber nicht so gut, da die Leistungsänderungen wohl sehr langsam ist. Ich suche also einen Wechselrichter, welcher für 4 Module bis 450W gewignet ist und sich über WLAN in der Leistung schnell regeln lässt, mit meinem Spannungsbereich ab 24V, so das er auch für den Batteriebetrieb geeignet ist. Auf keinen Fall kommt ein Wechselrichter in Frage der nur über den Hersteller (Cloudzwang) verwendbar ist.
Die schnelle Regelung ist Vorraussetzung für eine sinnvolle Verbrauchsreduktion und Nulleinspeisung. Das unkontrollierte Einspeisen über fest eingestellte Werte halte ich schlicht für Unsinn, da man keine Kontrolle über die tatsächliche Einspeisung hat. Ich habe für mich festgestellt, nur wenn ich alle Informationen automatsch überwache und eine Grafik erstelle, bin ich wirklich in der Lage die Funktion und Qualität der Anlage zu beurteilen. Ich habe einige Fehler bei meiner Anlage so herausgefunden, alles andere erachte ich als Blindflug, es sei denn mann sintzt den ganzen Tag im Keller zun schreibt die Daten auf.
Ich hoffe auf mindestens ein Vorschlag zu einem passenden Wechselrichter 4 Module >1500W, über http reghelbar.
Ich habe ebenfalls einen HM-1500 in Betrieb, den ich über ein Programm und OpenDTU regle. Das Akzeptieren eines neuen Limits durch den Hoymiles dauert bei mir zwischen 10sec und 20sec. Das klingt langsam, deckt aber den absoluten Großteil der Zeit problemlos ab.
Schwierigkeiten gibt es nur mit taktenden Großverbrauchern (Herdplatte, Mikrowelle, ...), da ist die Regelung sichtbar zu langsam. Nichtsdestotrotz summieren sich diese Fehlströme in beide Richtungen zu nicht mehr als jeweils 0.1 kWh bis 0.2 kWh auf den ganzen Tag - damit kann zumindest ich problemlos leben.
Es gibt auch ein Projekt auf Github, das auf einem ESP32 läuft und direkt - also ohne OpenDTU - mit dem Hoymiles kommuniziert. Das kommt auf Taktzeiten von nur 3 sec, wenn ich mich recht erinnere.
Hallo forum2023,
das war genau die Aussage die ich brauche. Die Regelgeschwindigkeit ist ähnlich wie bei meinem Sun GTIL2000. Das Problem mit der Herdplatte kenne ich von meiner Steuerung und ist in diesem Rahmen verschmerzbar.
Vielen Dank für die konkrete Aussage.
Es hat jetzt wirklich lange gedauert bis ich weiter machen konnte. Andere Projekte hatten hier Vorrang. Ich habe mir übrigens Glasfaser sheets gekauft und die zwischen die Zellen gepackt um im Falle einer thermischen Ausdehnung und entsprechend dann auch im Falle der Reibung, die dünne blaue Schicht nicht zu beschädigen. Die Zellen waren bereits minimal gebläht. Daher habe ich die 8 Zellen nun auf eine gesamtdicke von 300mm zusammengepresst. Wie viel genau ich pressen muss, weiß ich nicht. Hab sie jetzt aber von 310mm auf 300mm gestaucht. Wobei wenn ich oben rein schaue immernoch eine kleine Wölbung feststellen kann.
Frage ist nur ob ich da noch paar mm weiter zusammendrücken soll oder nicht…
die Gewindestangen sind M8. 2 auf jeder Seite und mit einem Metermaß nachgemessen damit der Abstand überall gleich ist.
Da ich nichts im Internet gefunden habe, sondern nur in etwa eine presskraft von 200-300kg, habe ich es jetzt so gelassen wie es ist. Paar Griffe habe ich ebenfalls dran geschraubt und mit einem DALY 24V 8S 80A BMS versehen. Allerdings hab ich keine Ahnung wie man in der App ein Firmware Update macht. Der will von mir irgend einen Maschinen Code haben. Keine Ahnung wie der lautet…
@nobodyisperfect Das Thema "Presskraft" hat mich auch umgetrieben. Ist ja gar nicht so einfach zu messen. Hab mich jetzt endgültig dafür entschieden, die Muttern mit einem Drehmomentschlüssel anzuziehen, den ich sowieso noch vom Fahrrad-Schrauben da hatte. Hab im Internet immer so Drehmomente von 3-5Nm für die 300kgf gefunden und mich dann am unteren Ende (also 3Nm) orientiert. Es soll ja nichts kaputt gehen, sondern einfach nur eine (weitere) Ausdehnung vermieden werden. Kommt mir auch mit 3Nm schon ziemlich fest vor, also alles gut.
Ob bei bereits genutzten/geblähten Zellen das so viel Unterschied macht, wage ich fast zu bezweifeln, da es ja eigentlich drum geht, dass sich das in den ersten Zyklen entstehende Gas oben absetzt. Aber ich habs einfach trotzdem gemacht, ein Fehler sollte es nicht sein ;-).
@indie ach du hast auch bereits genutzte Zellen? Ich habe dir ja damals bei aliexpress gekauft. Die wurden zwar als neu deklariert, aber sie sind definitiv gebraucht gewesen wie man unschwer hier sehen kann. Im Moment will ich das alles erstmal richtig Balancen. Da sind so viele Unterschiede in den Zellen, dass ich das jetzt per Hand mache.
mein Problem ist allerdings auch noch dass ich gar keinen Plan habe wie ich die nulleinspeisung realisieren soll. Ich habe noch einen raspberry pi hier. Nur weiß ich nicht wie ich das wirklich machen soll. Eventuell kaufe ich mir noch einen 2. kleinen wechselrichter für einen Strang und 300W. Dann kann ich den regeln und den großen lasse ich draußen stehen. Und dann weiß ich noch nicht genau ob ich noch einen laderegler bekomme der dann dynamisch geregelt werden kann um aus dem Netz den Strom zu ziehen. Ist zwar nicht ganz so nice. Aber so muss ich nicht an die beiden großen solarmodule von draußen gehen.
Ruf aber vorher die Feuerwehr.
Genauso hat einer der beiden hier beschriebenen Besitzer vermutlich seinen Akku abgeraucht.
Benutze doch Mal die Suchfunktion mit dem Wort Federn, da findest die ne ganze Menge was du nicht nicht weißt, aber unbedingt wissen solltest.
Hey, also ich habe das nicht weiter verpresst. Die Zellen sind jetzt quasi auf Sollmaß von der Dicke des gesamten Packs. Aber bezüglich Federn habe ich tatsächlich nicht viel gefinden gehabt. Es gab mal einen Zellenbrand, der durch ein Zurren mit einem Gurt ausgelöst wurde wohl durch mechanischer Überlastung der Zelle beim Einbau. Ansonsten habe ich noch gefunden, dass man die Gewindestangen mit Federn verspannt um dann durch die Federwirkung die Kraft zu ermitteln. Aber mehr habe ich da tatsächlich nicht mehr gefunden.
Bezüglich überladung habe ich im Balancer die maximale Ladeschlussspannung auf 3,5V begrenzt. Diese wäre standardmäßig auf 3,6V. Denke das sollte ebenfalls ein wenig mehr Sicherheit bringen.
Federn gibt's massenhaft Threads hier im Board.
@carolus hättest auch einfach den thread verlinken können 
Ich glaube du meinst diesen hier: Thema Akku Aufbau Mechanik - Anleitungen / Tutorials - Akkudoktor Forum
ist übrigens der einzige der bei federn als schlagworte gefunden wird.
