@bench guck mal hier.
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genau so einen habe ich auch. Entscheidend ist das „U“ in der Bezeichnung, das bedeutet bei den WROOM Modulen, dass das Modul einen externen Antenneanschluss (IPX) besitzt. Damit funktioniert bei mir der WLAN Empfang auch im Keller noch halbwegs OK.
Mit solchen Modulen spart man sich die Fummelei mit dem Anlöten einer Antenne an die aufgedruckten Leiterbahnen.
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@cacu15 super Hinweis, danke! Die hole ich mir.
Für jeder der auch gerade anfängt zu bauen: beim Huawei R4850G2 gibt's anscheinend zwei Adapter:
Man braucht den rechten (Variante B). Hier noch einen Link zu Verdrahtung. Danke @cacu15 für beide Hinweise!
Was ist genau das Problem mit der anderen Variante? (Genau die habe ich nämlich bei Ali bestellt... ? ) Kommen da nicht alle benötigten Anschlüsse des Netzteil-PCBs raus?
So, da bei der letzten Bestellung alles ein wenig drunter und drüber ging und ich nicht genau wusste wer mir da jetzt Geld geschickt hat, habe ich hier mal ein Formular erstellt.
Also jeder der ein Board haben möchte füllt dieses bitte aus.
Die ersten 10 PCBs sind raus. Ich warte jetzt auf das Feedback der Leute und werde dann eine Frist setzen, bis zu der ich warte mit bestellen. Ihr könnt euch aber gerne schon eintragen, dann seid ihr sicher dabei.
Schöne Woche noch ?️ ?
Es kann sein, dass auch A funktioniert, ich weiß es einfach nicht. Auf dem Bild kann ich die Anschlüsse für AC nicht erkennen. Bei B hat man einfach 3 Flachstecker für N, P und E. Da kann man dann einfach ein passendes Kabel crimpen. Bei A bin ich da nicht sicher.
Darum meine Empfehlung für B, aber das heißt nicht, dass A nicht auch funktioniert
Habe Mal einen extra Thread aufgemacht.
Beide funktionieren. Der A ist "sicherer" (= Persönliches Empfinden), weil man die 230V Kabel mit Schrauben besser befestigen kann, als bei B.
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Danke @manos66 und @cacu15 für die Kommentare zum Huawei-Anschlussadapter.
Bekommt man bei der Variante A (mit (nur zwei?) Schrauben) den PE auch irgendwie kontaktiert?
Die Erde ist ganz rechts (ohne Schraube)
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@maltes Zu den Photos im Eingangspost:
Den von Dir eingesetzten Rittal-NH-Lasttrennschalter finde ich als 'Mit-einem-Schalter-alles-von-allem-trennen-inclusive-Sicherungen'-Vorrichtung gut.
Könntest Du bitte etwas dazu sagen, wie die Klemmungen an diesen Schalter
a) des 20mm^2(?)-Akkukabels
b) des 4fach-Kabelbündels 16mm^2(?) vom Wechselrichter
ausgeführt sind?
a) mit 20mm^2-Aderendhülse oder Stiftkabelschuh? Wie/womit gecrimpt?
b) 4fach-Aderendhülsen gibt’s nicht, oder? Oder lässt sich ein 2x2-Block von vier einzelnen 16mm^2-Aderendhülsen im Rittal klemmen?
Gehen die vier negativen Anschlussleitungen des Wechselrichters zusammen in einen großen Rohrkabelschuh an der neg. Busbar in der Kiste?
Die AC-Anschlüsse von Wechselrichter und Huawei sind auf den Klemmblöcken in der oberen Hälfte Deiner Kiste zusammengeführt?
D. h. Du hast eine gemeinsame Leitung für Einspeisung und Netzteil-Versorgung? Dieses Kabel zum AC-Hausnetz sieht man nicht auf den Bildern?
Der Rittal hat M8 Schraubanschlüsse (auf den richtigen Typ des Rittal achten), auf jeder Seite je 3. Also braucht man Rohrkabelschuhe mit M8 Bohrung. Das Original Pylontech Kabel hat die schon passend.
Ich habe am Eingang vom Akku eine Kupferschiene 20x3 mm benutzt, um die Anschlüsse zu Brücken (einfach 8mm Löcher in die Schiene gebohrt).
Die Kabel zum WR habe ich beide auf denselben Anschluss am Rittal geschraubt.
Für Minus habe ich eine einfache Busbar, wo der Akku, Huawei und der WR dranhängen. Auch mi M8 Anschlüssen.
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Crimpwerkzeug und Kabelschuhe
So schaut das aus. Alle 4 Pluskabel des WR gehen in einen Kabelschuh
Massepunkt sitzt da unten. Erkennt man leider schlecht. Auch ein Kabelschuh für 4x minus
Quali der Bilder könnte besser sein aber ich bin am Tablet
Und ja es gibt nur ein AC Kabel an dem der Wechselrichter und das Netzteil hängt. Dieses Kabel geht mit 2.5mm2 bis zum Klemmbock im Hauptsicherungskasten. Da hängen keine weiteren Verbraucher dran. Insbesondere kann durch den grossen Wechselrichter in keinem Kabel zuviel Strom fliessen.
Im Sicherungskasten und in der Unterverteilung in der Garage ist ein 16A Sicherungsautomat (eigentlich einer zuviel). In der Garage gibt es einen dedizierten FI der auch Gleichstrom erkennt
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Super, danke @cacu15 und @maltes für die Erläuterungen und Bilder. So wird's klar.
Ich hatte angenommen, dass der Rittal Klemmverschraubungen wie ein LSS oder FI hat...
Ich finde es super, was sich hier alles entwickelt und frage mich die ganze Zeit, ob es möglich ist, die WR Kommunikation zum Wechselrichter generischer zu gestalten, also per HTTP-API.
Ich habe hier einen HM600 und einen APSystems EZ1-M und der zweite hat ja mittlerweile eine lokale API und würde sich bestimmt auch super zum einspeisen eignen.
Momentan bin ich noch bei der Installation von meinen Solarmodulen, den 2 Victron MPPT 100/20, dem Pylontech 3kWh Akku zu Installieten und den ESP und die Schnitstellen zusammenzulöten.
Bei dem Wechselrichter bin ich mir noch nicht sicher, gehe aber erstmal von dem HM600 aus.
Grundsätzlich geht vieles. Es hängt aber halt immer an Engagement von einzelnen Leuten und dem equipment das diese einsetzen.
Im Falle deines AP Systems denkst du das er sich zum einspeisen eignet. Das heißt halt leider nicht viel. Kann gehen, muss nicht und erfordert ein gezieltes Vorgehen bei dem am Anfang Tests stehen sollten.
Ob sich das dann lohnt oder man so einen WR nicht besser verkauft und durch was ersetzt wo es schon eine fertige Lösung gibt ist dann die nächste Frage
Für 24V könnte der tatsächlich besser als der Hoymiles sein. Aber es erfordert schon einiges an Aufwand zum das sicher sagen zu können
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@lukasvfl99 Hast du das Gehäuse für den 3D-Druck als Vorlage?
Habe zum Gehäuse etwas im Thread des PCBs geschrieben, da passt es vermutlich besser: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/169426/
In meinem ersten Beitrag habe ich ja geschrieben das ich dieses Projekt mit der Idee gestartet habe in Zukunft variable Strompreise zu nutzen. Ich bin deshalb zu Tibber gewechselt und steuere den Speicher entsprechend dem aktuellen Strompreis. Das ganze ist jetzt soweit fertig und läuft seit mehreren Monaten zuverlässig. Ich habe dazu eine Steuerung mit Node Red implementiert die die aktuellen Strompreise verwendet und dann den Dynamic Power Limiter, das Huawei Netzteil und eine E-Auto Ladelösung entsprechend steuert.
Das ganze wird über eine UI gesteuert und schaut so aus:
Ich wollte das schon lange veröffentlichen weil ich denke das das auch für andere eine Basis darstellen könnte. Daher habe ich die Node Red Flows hier zur Verfügung gestellt. GitHub - MalteSchm/OpenDTU-OnBattery-Controller: Variable energy price control for OpenDTU-OnBattery
Lohn der ganzen Sache ist ein durchschnittlicher Strompreis von 24ct seit dem 1.4. Während ich diesen Text schreibe weht der Wind wie wild. Der Strompreis ist bei 19ct und günstig. Bei diesem Preis kaufe ich Strom lieber zu.
BTW: Sollte jemand zu Tibber wechseln wollen: Hier wäre ein Einladungslink. Gibt für beide 50€ Bonus Du wurdest eingeladen, bei Tibber mitzumachen!
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