Was für Material ist das Kabel? Feinstadrig? CCA oder OFC? Was bedeutet "warm" in Grad Celsius? Was war das Kabel vorher- kann es gebrochen sein? Wie groß sind die Auflageflächen der Schraubverbindungen, werden die besonders heiß?
Der Victron zieht doch gar keine 5kW, aber egal.
Die gut 80 Ampere, die bei 4kW fließen, erwärmen ein 70qmm Kabel nicht spürbar. Die Wärme wird von den Anschlüssen kommen. Da sind die am Pluskabel halt irgendwie hochohmig.
Weil eventuell nur die eine Quetschverbindung beim Pluskabel / am Distributor nicht optimal ist?
Die Hitze kriecht bei der Kupfermenge schnell durchs ganze Kabel und verteilt sich recht homogen. Das ist zumindest meine Erfahrung und macht die Zuordnung nicht einfacher.
Ich habe mir relativ schnell einen Wärmebildaufsatz für's Handy besorgt, um solche Probleme sehr schnell lokalisieren zu können. Nicht stundenlang suchen zu müssen, waren mir die 200 Euronen wert. ?
Das fällt wohl ganz deutlich in die Rubrik „wer misst, misst Mist“.
Wenn das allerdings so ein 20-Euro 48V-Schalter aus Fernost ist, kann der schon Teil des Problems sein.
[quote data-userid="17007" data-postid="149073"]Sieht aus wie [...][/quote]Das ist mir schon öfters bei manchen Artikeln aufgefallen, daß es ein Original gibt mit guten Rezensionen, und Nachbauten, die optisch ganz genauso aussehen (z.T. sogar mit geklauten Bildern), aber mit miesen Rezensionen. Speziell bei der Elektrik solltest Du nicht sparen, denn der erste Feuerwehreinsatz mit Kosten im fünfstelligen Bereich kann das ganze vermeintlich gesparte Geld im Sparschwein wieder zunichte machen.
Da Kupfer auch ein ausgesprochen guter Wärmeleiter ist (deswegen gibt es ja auch Cu-Kochgeschirr), kann es schon sein, daß in einem Betriebsmittel höhere Übergangswiderstände sind, deren Abwärme sich dann im Cu-Kabel verteilt. Die 0,5 und 1,3 kΩ bei Deinem BAT-Trennschalter sind jedenfalls äußerst bedenklich. Übrigens: Diese BAT-Trennschalter müssen unbedingt schwergängig zu drehen sein, das ist ganz, ganz wichtig, damit die Federkraft die Kontakte auch wirklich sicher und niederohmig verbindet. Den BAT-Schalter bei Dir würde ich an Deiner Stelle erst mal auseinanderbauen und schon alleine der Neugier wegen schauen, wo da der Übergangswiderstand auftritt. Manchmal sind die in der Volksrepublik auch einfach nur schlampig zusammengebaut, nicht richtig verschraubt und getestet schon gar nicht.
[quote data-userid="2509" data-postid="149080"]Du hättest natürlich Millivolt Messen und dann rechnen müssen.[/quote]Kann er den Schalter nicht mit einer Heißluftpistole erwärmen und dann einfach messen?
das sieht nicht gut aus. Um zu sehen, ob das andere besser können habe ich einen unbenutzen Victron Battery Switch zerlegt und hier das Bild von den Kontakten:
Die Kontaktflächen sind ca. 2x8mm groß, also ca. 16²mm, grob abgeschliffen leicht verkratzt. Das Fett auf der sehr rauen Kunststoffbahn, über die die beweglichen Kontakte laufen, ist schon leicht kupferfarben. Könnte sein, das damit die Kontakte gereinigt werden. Das wäre immerhin schon mal was. Könnte aber auch kupferfarbene Paste sein. Das ist nicht so genau ersichtlich.
Wie so ein Schalter aussieht, wenn er benutzt wurde ist ganz am Schluss hier zu sehen:
Oh - ich will nicht wissen wie der Schalter aussieht, wenn unter Vollast mal eine Notabschaltung darüber gemacht werden muss. Allein der Lichtbogen dabei...ich habe Zweifel, ob er von alleine erlischt oder munter weiter brennt. ?
Bei sicherheitsrelevanten Power-Schaltern gebe ich lieber 40-70 Euro aus. Ich nehme gerne zweipolige Lasttrennschalter (unten habe ich schnell ein Foto gemacht). Dann habe ich die Wahl, ob ich allpolig oder nur Plus schalte.
(@posthorn) Hallo, hast du mal den Spannungsabfall über die Schalter bei 50A oder so gemessen? Wäre interessant. Ich finde leider noch nicht ein mal ein Datenblatt über die beiden Schalter.
[quote data-userid="17007" data-postid="149208"]Ungleichmäßige Kontaktflächen.. Überzeugt jetzt nicht wirklich.[/quote]q.e.d.
[quote data-userid="11183" data-postid="149226"]Oh - ich will nicht wissen wie der Schalter aussieht, wenn unter Vollast mal eine Notabschaltung darüber gemacht werden muss. Allein der Lichtbogen dabei...ich habe Zweifel, ob er von alleine erlischt oder munter weiter brennt. ?[/quote]Damit der Lichtbogen erlöschen kann, muß vor allem schnell geschaltet werden, deswegen ja auch die (hoffentlich!) hohen Federkräfte.
Dennoch muß man sich bei einem Not-Aus vorher schon eine richtige Reihenfolge überlegen, in großen Lettern ausdrucken und gut sichtbar an die Anlage hängen. Zuerst wird man wohl die PV-Module per qualitativ hochwertigem DC-Lasttrennschalter abtrennen, dann den WR herunterfahren und zuletzt die BAT abschalten, auf der jetzt ohnehin keine sehr große Last mehr sein sollte.
