Sorry, wenn das jetzt eine primitive Frage ist, aber nach der Installation möchte ich genau den Leistungsverlauf über Zeit nach dem Einschalten verfolgen und dann wissen, ob alles korrekt läuft. Im Bezug auf die Dichtheit des Kältemittels.
Ich glaube es fängt erstmal mit rund 700W an?
Ich glaub, da gibts ein Missverständnis. Wärme produziert ausschließlich die Wärmepumpe und der Verdichter ist das einzige, was ordentlich Strom ziehen kann.
Wie sich das im Verlauf alles verhält, hängt von tausend Dingen ab. Aber so grob sollte der Regler versuchen, die Soll-Temperatur zu erreichen und regelt die Leistung dann soweit ab, dass die Temperatur gehalten wird.
Ich weiß nicht bei einer IBN solllte man bereits vorher (Prüf-)Schritte (zB geprüfte Druckstabilität) unternommen haben um ein Gefühl für die Dichtheit zu haben.
Schleichender Kältemittelverlust sieht man als Neuling bei einer Anlage nur schwer beim ersten Betrieb.
Was ich für realistisch halte, suche Dir Vergleichsdaten anderer Nutzer mit einer ATXD25 und vergleiche möglichst den Verdichterlauf mit der resultierenden Kältemitteltemperatur bei entsprechenden Rahmenbedingungen.
Edit: Dank der Beispiele (siehe unten) siehst Du einen typischen Verlauf.
Ich kann dir nur grobe Beispiele einer ATXD35 und üblicher Betriebspunkte geben:
| Kompressor (Hz) | Kältemittel (°C) | Außentemperatur (°C) | ca. resultierende Leistung (W) |
|---|---|---|---|
| 12 | 28,5 | 9 | 130 |
| 12 | 28,5 | 17 | 95 (Minimum) |
| 16 | 31 | 12 | 175 |
| 26 | 34 | 14,5 | 280 |
| 30 | 35 | 12 | 350 |
| 64 | 47 | 13 | 950 |
| 70 | 51,5 | 12 | 1280 (Powerful/Maximum) |
An den ersten beiden Beispielen sieht man, dass bei gleicher Verdichterfrequenz und gleicher Kältemitteltemperatur die Leistungsaufnahme um rund 37 % abweicht (95 vs. 130 W). Dahinter stecken mehrere Einflüsse. Deshalb ist die Leistungsaufnahme für eine Diagnose von Verdichterfunktion und Dichtheit bzw. Kältemittelmenge nur sehr begrenzt nutzbar. Kommt dann noch ein für Dich neuer Anlagentyp hinzu, wird es extrem schwierig, daraus sofort etwas abzulesen.
Ich kann den beiden letzten Posts nur zustimmen, aber trotzdem hier mal eine Leistungskurve meiner ATXD25A, bei Bedarfssteuerung 65%, Solltemp 19°C, Aussentemp 8-9°C, Raumgrösse 25m2
Besten Dank an alle.
Die Sache ist die, dass man bei einer Neuinstallation im Sommer einfach kühlen lässt und dann bescheid weiss, ob es (leidlich) funktioniert.
Der Kühltest entfällt ja jetzt und da ist es mir lieb den Stromverlauf zu verfolgen.
Und man (ich) möchte die Physik der Luft-Luft-Wärmepumpe beim Heizen über die Leistungsaufnahme verstehen und nachvollziehen können.
Ja dann leg mal los. Hast du schon Diagramme?
Draussen sind gerade 17°C. Da überlege ich, ob ich warte bis es über 20°C sind und dann kühle. Im November 
Wärme produziert ausschließlich die Wärmepumpe und der Verdichter ist das einzige, was ordentlich Strom ziehen kann.
Darüber hatte ich mir auch zuwenig Gedanken gemacht. Ohne drüber nachzudenken, dachte ich an Heizspiralen im Innengerät bei den 700W. Wofür ja auch gar nicht der elektrische Kabelquerschnitt IG-AG dimensioniert ist.
Und weil ich mit den Bördeln Probleme hatte, bin ich noch vorsichtig.
Was den Kältemitteldruck angeht, müsste ja das Anspringen des Kompressors schonmal positiv sein, wenn der Druck mit einem Sensor überwacht wird (?)
Dann ist eine bestandene Dichtheitsprüfung und Evakuierung der geeignete Test. Wenn die Leitungen befüllt sind, ist es meist eh zu spät. Entweder ist die Anlage dicht oder nach Abdichtung ist eine Befüllung fällig, weil die Kältemittelmenge nicht mehr reicht. Könntest noch mit Lecksuchspray gucken und Verschraubungen nachziehen aber ob das noch hilft, steht in den Sternen.
Einfach günstigen Schnüffler kaufen für R32, billig bei zb. Amazon zu haben. Die sind SEHR genau
Habe ich alles gemacht.
Ich hatte fertig gebördelte Leitungen gekauft, die nicht gut gebördelt waren. Dann die Leitungen sowieso gekürzt, sauber selber gebördelt mit Drehmoment angezogen und beim Vacuumtest schon Ausfall.
Grund war eine Leitung, die an der Mauer verspannt anlag, sodass das Nenn-Drehmoment nicht ausreichte. Nachgezogen und Drucktest mit 12 Bar Schutzgas. DA war es dicht.
Abgeschnüffelt, auch ok. So der Stand der Dinge.
Wenn der Schnüffler nicht anschlägt, ist es dicht
...wenn man dem Schnüffler trauen kann. Der muss auch erstmal getestet werden.
ich würde auch primär den Test mit Lecksuchspray empfehlen, idealerweise mit Big Blu, Lupe und Taschenlampe.
Mein CLD-100 hat leider immer wieder Fehlalarm gegeben, was dann echt verwirrend ist. Hatten wir hier ja auch schon diskutiert, dass z.b. in vielen Produkten Treibgase o.ä. drin sind, wo der Schnüffler auch anschlagen kann.
Ich habe aus Datenschutzgründen nur einen Tasmota Switch. Der kann glaube ich keine Diagramme.
Der Strom beim (Auf)Heizen liegt bei rund 700W. Nach ungefährem Erreichen(?) der eingestellten Temperatur sind es 180W. Das entspricht dann einer sehr leisen Gebläsestufe mit einem lauen Lüftchen.
Wenn ich dann ca. 2°C höhere Temperatur auswähle geht es verzögert auf 300-450W hoch und das Gebläse schaltet hörbar hoch.
Liegt das im Bereich einer korrekten Funktion...?
Und noch eine dumme Frage:
Muss man auf der Daikin Fernbedienung eine geänderte Temperatur explizit mit der Auto-Taste quittieren?
...was man sehr gut damit erreichen kann, die Kappe an den Ventilen probeweise kurz abzudrehen und dort zu "schnüffeln".
Das stimmt.
Aber man kann halt nicht alles haben, oder 
Wenn man einerseits haben will, dass die Dinger "genau" messen (und das tun sie denke ich) - dann darf man sich halt nicht gleichzeitig beschweren, dass sie genau messen
Mich hatte es da selber "erwischt", weil der PU Schaum den Schnüffler durchdrehen lässt...
Also sollte man wissen, dass der Schnüffler extrem sensibel aud sowas anschlägt.
Das war aber außerdem nur der "bessere" Schnüffler, der auch R290 erschnüffelt.
Der "billige" der nur die herkömmlichen Klimagase wie R32 erschnüffelt, schägt bei PU Schaum nicht an - bei R32 aber sofort (Kappentest).
Nein.
