Bestes Timing, kurz vor Weihnachten hat meine WP ein Problem bekommen und vereiste total. Nach kurzer Zeit nahm ich einen schrillen pfeifenden Ton war. Das Pfeifgeräusch hatte ich nicht gezielt reproduzieren können, da die WP beim Anlaufen in die Fehler E1 (Schutz vor Überdruck) und anschließend F7 (Überstromschutz) hinein läuft. Nach F7 erscheint erneut E1. Die Fehler lösen sich jeweils nach einer Weile auf und die WP versucht anschließend jeweils neu an zu starten, um dann wiederholt in den Fehler E1 hinein zu laufen. An dieser Stelle habe ich abgebrochen und die WP herunter gefahren, um eventuelle weitere Schädigung zu vermeiden. Nach einigen Tagen wartens und abtrocknen lassens, hatte ich heute erneut gestartet und das Pfeifgeräusch kam erneut. Danach schaltete sich die WP ab. Ich meine E1 erschien erneut.
Einen lokalen Klima-Spezialisten hatte ich erreicht, der mich aber abblitzen ließ. Woraufhin ich mich erst mal mit Copilot/GPT-5 unterhalten habe. Copilot hat mir nach meiner Schilderung eine klare Fehlerkette dargestellt. Es handelt sich demnach um ein häufiges Problem.
Weil die Fehlerkette so abläuft:
EEV regelt instabil → Quietschgeräusch
Verdampfer vereist → Luftstrom bricht ein
Kompressor arbeitet gegen hohen Druck → E1 (Überdruck)
Neustart → Kreislauf noch instabil → Kompressor zieht zu viel Strom → F7 (Überstrom)
Es handelt sich um die IPS-170 pro von Pool-Systems, ein OEM Gerät etwa Baugleich mit z.B. Fairland. Verbaut wird anscheinend ein Mitsubishi Kompressor.
Bei Pool-Systems hatte ich ein Ticket eröffnet, mit folgendem Kommentar. Ich müsste dort kostenpflichtig einschicken oder auf einen lokalen Techniker zurück greifen.
Die Fehlermeldung E1 deutet auf zu wenig Kühlmittel oder einen Defekt am Kältemittelkreislauf der Wärmepumpe hin.
Die Fehlermeldung F7 könnte als Ursache einen Defekt an einer der Platinen oder unter Umständen am Kompressor der Wärmepumpe haben.
Ich hoffe auf Unterstützung mit Tipps oder auch Unterstützung vor Ort im PLZ-Bereich 64.
Noch um ein paar Fotos ergänzt. Vielleicht sind die Einblicke hilfreich.
wenn das geräusch aus dem Kompressor kommt: Überprüfe druckentlastungsventil, Kompressor, die entsprechenden Leitungen, und die Steuerplatine (Inverter).
Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist... Ich hatte bei meiner LLWP einen solchen Fehler, und es stellte sich heraus, daß das Innengerät zu dreckig war. Meine LLWP hat garkeinen Drucksensor oder ähnliches, und hat das Druckproblem aus Temperaturmessungen abgeleitet. Diese habe ich auch ausgelesen, und konnte sehen, daß der Wärmetauscher bei hoher Kompressordrehzahl innen nur wenig Wärme abgenommen hat, und das Kältemittel am Ausgang kaum abgekühlt war.
Mein Tipp wäre daher, Dir die Temperaturen anzusehen, ob da etwas auffällig ist. Auch ob die Pumpe ausreichend läuft.
An die Daten komme ich möglicherweise nicht ran. Die Tuya App liefert sie definitiv nicht. Dann habe ich noch eine Integration in HomeAssistant, womit ich aber noch nicht so warm geworden bin.
Temperatur messen kann man ja auch selber, da gibt es doch bestimmt irgendwelche Geräte wo der Temperatursensor an einem Kabel ist, und man den Sensor dann mal mit was Klebeband an entsprechende Stellen am Wärmetauscher ankleben kann oder so... Ich würde das vermutlich selbst machen, mit ein paar Temperatursensoren und einem ESP32 oder sowas.
Deine Wärmepumpe ist eine Poolwärmepumpe? Keine Ahnung von Deinem Gerät im speziellen, aber nach meinen Recherchen sind die nicht so einfach als Heizung zu benutzen, da sie wohl auch einen sehr hohen Wasserdurchfluss wollen. Hast du mal versucht, sie als Poolwärmepumpe zu verwenden, z.B. an einem Planschbecken? Oder Allgemein im Innenraum, vielleicht spinnt sie ja speziell bei niedrigen Außentemperaturen, die du bisher nicht hattest?
Das Gerätedisplay zeigt Eingangs- und Ausgangstemperatur am Wasserwärmetauscher sowie Zieltemperatur an. In der Tuya-App wird weniger angezeigt. Der Temperaturhub bei 60%-Betrieb liegt bei 3K und 5k bei 100% Leistung. In starken Minusgraden wird ein Temperaturhub von 3K bei 100% Leistung erreicht. Bisher sehe ich alle Kabel und Stecker in Ordnung rspkt. fest sitzend.
Gemäß Copilot versuche ich jetzt erst mal wie folgt vorzugehen:
Verdampferfühler - finden und prüfen
Sensorstecker - finden und prüfen
Gerät vollständig abtauen lassen - Check
Luftstrom sicherstellen - Check
Wenn F7 bleibt, Sensor tauschen - offen
Ich möchte noch ergänzen, dass das Wetter, mit tagelangem Nebel um den Gefrierpunkt vor Weihnachten, für die WP anstrengend war. Die Abtauzyklen waren “übermäßig” notwendig. Während der Frostphase (-9°C nachts) Ende November hatte die WP einen ordentlichen Job gemacht und ihren 3K Spread geleistet. Ein Abtauen war bei den Rahmenbedingungen vermutlich nicht notwendig. Die Temperatur im Haus fiel nicht übermäßig, so das wir auf den Heizstab verzichtet hatten. Aber das nur am Rande.
Tritt das Fehlerbild auf, wenn die Ausgangstemperatur niedrig ist? Das würde darauf hinweisen, daß du mit der Gasmenge an der Grenze des möglichen Betriebsbereichs bist
Nein. So war es bisher. Aktuell startet die WP gar nicht mehr an. Durch die alternative Heizung ist die Eingangstemperatur aktuell bei >30°C. Die WP müsste also nicht von unten herauf heizen (vgl. unten)
Um Takten zu vermeiden, habe ich letzten Winter bereits auf die Strategie gesetzt, zwischen 20 °C und 38°C zu pendeln. Mit 2 Regeln wird bei <19,9 °C auf 38°C gestellt, bei >20,9 °C auf 20 °C Ausgangstemperatur herunter gesetzt. Auf diese Weise bekomme ich lange Laufzeiten. Geregelt wird mittels Zigbee basiertem Temperatursensor. Bei <0°C Außentemperatur stelle ich die WP auf 100% Leistung. Bei >3 °C wird auf 60% gestellt. Hier ist ebenfalls ein Zigbee-Sensor im Einsatz. Somit läuft sie die meiste Zeit in Teilleistung. Die Regeln liefen bisher einwandfrei. Bei Frost erhöht sich die Laufzeit entsprechend, bis hin zu 24h Betrieb ohne Pause. Es kommt vor, das zum Halten der 20°C über Stunden schon mal kurz getaktet wird.
Kannst dir irgendwo einen Gasschnüffler ausleihen? Nur um Undichtigkeit auszuschließen?
Schauen, ob im Gerät irgendwo ein analoger Drucksensor sitzt. Meist 3 pin, +10V OUT GND. Notfalls kann man von dessen Ausgangsspannung den Gasdruck ableiten mim Multimeter, wenn man den Typ des Teils ablesen kann
Im oberen Bild verlaufen zwei Kabel von links quer zur Kühlseite hin. Das weiß ummantelte Kabel mit den roten Klemmen verliert sich in einem Schacht im Naßbereich. Da komme ich nicht ran, ohne die ganze Anlage außeinander zu bauen. Das schwarze Kabel ist eine auf das Kupferrohr aufgelötete Klemme, sauber und fest eingeklemmt. Die Schaumstoffummantelung habe ich entfernt und den Sitz des Teils geprüft.
Was macht der Saginomiya STF‑H01AH? Dieses 4-Wege-Umschaltventil könnte durch häufiges hin und herschalten (Abtauen) verschleißen. Sollte konzeptionell aber ewig halten und laufen können.
An einen Gasschnüffler komme ich kurzfristig leider nicht. Meine Möglichkeiten scheinen tatsächlich begrenzt.
Im Moment ist das Gerät abgeklemmt und steht aufgebockt und ohne Wasseranschluss so, das ich daran arbeiten kann.
Du kannst versuchen, ob das noch funktioniert. Ohmmeter: Welcher Widerstand? Fett aufgeblähte Spule heißt meist defekt. 230V draufgeben das Ventil muß hörbar schalten. Wenn nicht vorsichtig “anklopfen”. 5-7W spulen kriegst an jeder Straßenecke.
