Heizlast eines Dachraums überschlägig selber berechnen?

Wärme - Klimatisierung - Dämmung Heizen, Kühlen, Klima, Warmwasser
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Für ein Dachappartment würde ich gern nächstes Jahr auf SplitKlima schwenken.
Das Ding hat 36qm nach DIN - 44,5qm Bodenfläche aber ist in der "Dachspitze" mit bis zu 4,5m Raumhöhe.

Der Raum ist derzeit eher schlecht gedämmt Dach geht teils auf 50-100cm runter (alukaschierte Glaswolle 10cm mit Nut und Feder - aber 50 Jahre alt -> undicht) , 2 Alu Fenster von damals und die Stirnseite ist ungedämmt aus 30cm (?) Hohlziegel

Plan ist die Dachdämmung neu zu machen, 22+5cm (UDach -> 0.143) und entweder auf 2,50 abzuhängen (oder den Raum mit z.B. mit 6qm Hochbett/Empore teilweise nutzbar zu machen. (was dann - wie jetzt - viel Raum zu beheizen wäre, aber mehr Platz bietet..

Eine Split soll rein,ich hätte jetzt vom Bauch raus ne ATXD35 genommen will aber ungern nachher "zu wenig" haben, damit die Heizkörper (r)aus können.
Nach der Dachdämmung hoffe ich damit auszukommen. Mein Arbeitszimmer habe ich ähnlich gedämmt und beheize es (derzeit) mit einer ATXD 25 - aber der Raum ist niedriger

Erfahrungen/bessere Rechner? Dach mit Schrägen hab ich bisher nicht gefunden.

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Sofern es sich um ein simples Satteldach mit zwei Giebelflächen und zwei Kniestöcken handelt rechnest du die Verluste der Einzelflächen unter Berücksichtigung von deltaT aus und summierst die Verluste der Einzelflächen.

Verlust Giebelfläche 1 mit angenommenen U-Wert von 1,6

Verlust Giebelfläche 2 mit angenommenen U-Wert von 1,6

Verlust Kniestockfläche 1 mit angenommenen U-Wert von 1,6 oder entsprechend dem Wert eines gedämmten Kniestocks

Verlust Kniestockfläche 2 mit angenommenen U-Wert von 1,6 oder entsprechend dem Wert eines gedämmten Kniestocks

Verlust Dachschrägenfläche 1 mit U-Wert nach der Dämmung

Verlust Dachschrägenfläche 2 mit U-Wert nach der Dämmung

Verlust Bodenfläche mit angenommenem U-Wert 1,6

Verlust reine Fensterfläche mit angenommenem U-Wert von 2,7 oder 3.

deltaT der Bodenfläche hängt davon ab welche Raumtemperatur im Geschoss unter dem Spitzboden herrscht (ich nehme dabei nicht die Isttemperatur direkt unter der Decke sondern die Ist-Temperatur des Raumes z.B. 20°C) und welche Raumtemperatur auf dem Spitzboden angepeilt wird.

deltaT aller anderen Flächen ist die Differenz von z.B. NAT zu gewünschter Raumtemperatur. Beispiel bei NAT -12°C und gewünschter Raumtemperatur 20°C = 32K.

Wenn sich dann eine Gesamtheizlast ergibt schaut man welche Leistung die entsprechende Split bei NAT noch hat, dann weiß man ob sie ausreichend dimensioniert ist.

Ich habe mir das seinerzeit in eine Exceltabelle mit Formeln eingetragen dann kann man mit gewissen Werten, wie z.B. der NAT oder den deltaT Werten spielen.

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Ja Satteldach mit unterschiedlichen Dachneigungen (28° und 42°) - eine Giebelseite und Kniestöcke (unklar ob gedämmt - vermutlich nicht nur Glaswolle am Boden im Kniestock) hat Aussenluft,

Die andere Raumseite geht zum (ungeheizten) Treppenhaus (15/16°C)

Nach unten halb geheizter Wohnraum 50% 10-15°C 50% 19°C

Also Giebelfläche 1 x qm - 1,6 mit 2,2qm Fenster mit 3.0 DeltaT 32
Giebelfläche 2 -> 1,6 zum Treppenhaus? DeltaT 8°C?
Kniestock x qm mit 1,6 DeltaT 32
Dach 1+2 (aus zumessen) mit 0,143
Boden .. hmm DeltaT 10?

Aber da hab ich keinen Unterschied ob der Raum 2m oder 4m hoch ist? (beheizter Raum)

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Die Flächen sollten dann doch größer sein?

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Die Neigungen spielen für die Berechnung keine Rolle, es geht nur um die Flächen.

Dann noch beachten, dass die Fensterflächen von der Brutto-Giebelfläche abgezogen werden müssen.

Bezüglich der reinen Verlustleistung, also Heizlast, macht das keinen Unterschied. Der Heizbedarf richtet sich in erster Linie nach den jeweiligen Flächen und ihrer Einzelverluste.

Es wird natürlich eine Schichtung stattfinden. In 4,5m Höhe wird es deutlich wärmer sein als bei 1,2m. Damit sind die Verluste in der Höhe natürlich tendentiell auch höher. Ich denke aber hier kann man die Kirche im Dorf lassen :slightly_smiling_face:

Gerade noch mal in meine Excel-Liste geschaut, wenn der Raum unter dem zu berechnenden Raum auf 20°C beheizt ist habe ich für die Bodenfläche deltaT als 0K angenommen.

Zwischen Keller und Wohnzimmer z.B. deltaT 9K da ich weiß dass der Keller im tiefesten Winter auch gern mal auf 9°C abgekühlt ist.

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Bei Unsicherheit einen thermostatgesteuerten Heizlüfter in den Raum stellen und wenn die gewünschte Temperatur innen stabil erreicht ist, die elektrische Energie über einen längeren Zeitraum messen. Bei einer passenden Außentemperatur natürlich.

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Ist ja Dach und drunter ist ein Teil unbeheiztes Schlafzimmer, (aber innerhalb der Gebäudehülle) ein Teil beheiztes Bad (20°) und ein halb geheizter Raum (17/18°C), also das Delta-T in die Richtung verutlich kleiner 9K.

Den Keller hab ich bisher auch noch nicht bei 9° erlebt wobei ich auch noch nicht bei -15 in den Tankraum geklettert bin.

Was für eine Excel nutzt Du da ? Bei Greenox kann ich was laden, aber das ist ohne "Dach"

Heizlüfter ist wegen "noch nicht gedämmt" und "vermietet" eher schwer umzusetzen.

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Hab mir das Excel selbst erstellt bevor wir letztes Jahr mit der ersten "Charge" Splitklimas angefangen haben. Einfach um zu wissen wie groß die Geräte ungefähr sein müssen.

Ich könnte das wohl irgendwie bereit stellen, aber es ist nicht sichergestellt dass damit jeder auf anhieb klar kommt :grinning_face:

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Wenn du das Dach neu ordentlich dämmst und unten drunter auch geheizt wird, bleibt doch nich mehr viel übrig, was eher schlecht gedämmt ist. So aus dem Bauch heraus wird da ein 3,5kW reichen. Wenns nicht auf den letzten Euro ankommt, würde ich aber lieber die ATXM nehmen.

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Bin ja selber ATXD Nutzer, die 300€ mehr für die ATXM würde ich natürlich lieber bei einem (fühl/sichtbaren) Mehrwert investieren

Die Abtauproblematik hat mich (noch) nicht merklich erwischt. Den leicht besseren COP reinvestiere ich wohl nie.
Aber ja: hab ich auch auf dem Schirm.

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Überschlägig verglichen mit unserem Heizbedarf pro m² wären das im Altzustand erstes OG (Räume darunter beheizt) 55W/m² und nach der Fassadendämmung (Dach ist bereits seit 2019 gedämmt worden) 26W/m² bei NAT -11°C.

Theoretisch kämen auf Basis der Fläche die du angegeben hast dann Werte zwischen 2,44kW alt und 1,1kW neu heraus.

Wobei bei uns halt die gesamte Gebäudehülle gedämmt ist und es keine ungedämmten Giebelseiten mehr gibt.

Also grob, ein Gerät mit 1,5kW Heizleistung bei -10°C könnte in die richtige Richtung gehen - geschätzt.

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Wenn du eh das Dach neu machst, kannst auch die Giebelseite von innen dämmen.

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Wenn ich jetzt eurovent anschaue käme ich im Endeffekt mit ner 25er ATXD/ATXM aus?

CondE TOL von je über 2kW? mit besserem COP bei der ATXM

@Win: keinerlei Erfahrung mit Innenraumdämmung nur die "Achtung sonst Schimmel" im Hinterkopf daher eher nicht.
Ich mache das Dach von innen (Weil Schiefer), also Verschalung runter Spannbahn auf Leisten tackern, damit 3cm Hinterlüftung bleibt, 22cm Zwischensparrenklemmfilz, Folie, 5cm Untersparrenfilz, Verkleidung (Holz/GK).
So auch im Arbeitszimmer passiert

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Ich halte von Innendämmung ohne jegliche Außendämmung auch nicht wirklich was. Das Gefrickel das absolut luftdicht zu bekommen und das Gefahrenpotential dass wenn dann doch mal eine Luftundichtigkeit entsteht wäre mir viel zu riskant. Genau an der Luftundichtigkeit würde dann Tauwasser an der Wand ausfallen und man bekommt es möglicherweise erstmal gar nicht mit.

Wenn Außenhülle gedämmt ist kann gut und gern mit 25% der Außendämmungsstärke auch von innen gedämmt werden. Selbst da würde ich über Ubakus erst noch mal schauen wie es um den Feuchteanfall und die Trocknungszeit steht.

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Wenn ich die Aussenwand dämme, dann vermutlich in einer Stärke, das mir X weitere cm die im Raum verloren gehen nur noch in irgendwelche Nachkommastellen verbesserung bringen.

Aber das steht (siehe anderer Thread) erst irgendwann vielleicht an

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Gibt auch Innendämmsysteme, die nicht luftdicht sind, sondern atmen können.

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Luftdicht, aber nicht gasdicht/dampfdicht.

Dürfen "feucht" werden, da sie z.B. durch den Kapillareffekt wieder die Feuchtigkeit abgeben. Verzeiht dann auch Feuchtigkeit durch kleine Konstruktionsfehler / kleine Undichtigkeiten eher.

(Kommt das hin?)

Luftdicht sollte es wohl trotzdem sein, da es zuviel Feuchtigkeit nicht toleriert.

Wenn feuchte Luft direkt an kalte Flächen kommt kann durch konvektion viel Wasser dort hintransportiert werden.
Das muß vermieden werden.

Im Dachboden dann die Luftdichte Dampbremse.

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Geht auch stark diffusionsoffen. Jedes Mauerwerk ist ja erstmal recht diffusionsoffen. Nimmt man nun deutlich besser dämmende Steine, z.B. Poroton, hat man ja trotz diffusionsoffener Bauweise nicht gleich in Feuchtigkeitsproblem irgendwo in der Wand.

Genauso klappt das z.B. mit Silikatplatten oder Holzfaserdämmplatten.

Auch ein Dämmputz kann funktionieren. Wir hatten hier ein paar Wärmebrücken, da hab ich den Putz innen abgeschlagen und Dämmputz aufgebracht. Absolut diffusionsoffen, keinerlei Probleme. Im Gegenteil, vorher gabs wegen der Wärmebrücke Kondensat an der Oberfläche, weil es einfach zu kalt auf der Wand wurde. Hat der Dämmputz gut gelöst.

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