Ja theoretisch hast du recht, aber hast ja gesehen, das funktioniert nicht immer, siehe Eingangspost.
Außerdem, wann hast du das letzte Mal Stromausfall gehabt? Sollte es Ernst werden, dann gehst du in den Keller und stellst die Low Bat Einstellung auf deine 5% , stellst den Umschalter auf Notstrom um und in 2min hast du kontrolliert wieder licht. In der Zeit kannst du dann bewusst alle Großverbraucher ausschalten und dich auf Sparflamme schalten.
Wenn du es automatisch laufen lässt, dann schaltet die Anlage zwar um, aber du bekommst es eventuell nicht mit und dein Akku ist ruck zuck leer und du hast nix von deinem Notstrom.
Im Sommer ist es egal, da stellt du ein, was für dich am besten passt.
Kannst auch 0 einstellen, wenn du die Kapazität brauchst. Ist ja komplett unkritisch im Sommer, auch wenn ein Stromausfall sein sollte, dann ist spätestens um 5 Uhr wieder die Sonne da.
Mein Akku war im Sommer nie unter 60% weil von 5-22Uhr vom Dach genug runterkommt .
Im Sommer hast du eher das Problem, dass der Akku die ganze Zeit voll ist und das ist nicht gut für LFP, deshalb versuche ich die Maximal Spannung etwas zu senken und den Akku so wenig wie möglich in der Oberen Grenze zu betreiben. Aber das sind alle Spielereien und Hobby, Kannst dich hier dazu einlesen, gab schon genügend Diskussionen zu dem Thema.
Ahja, ich dachte bisher immer es wäre für den Akku von Vorteil eher an 100% zu sein, und von Nachteil auf 0%.
Dann lass ich mir den in der kommenden Saison mal schön leer saugen.
100% gibts bei mir nach 20h sowieso nicht mehr wegen Warmwasser über Durchlauferhitzer. Aber klar, im Sommer steht der so von 10-20h auf 100%.
Ich weiß nicht, ob dein BMS das her gibt, wenn ja, dann die RCV maximal eine Stunde auf z.B. 3,45V halten und dann sofort bis zum nächsten Tag auf Float Spannung z.B. 3,35V runter...
Das sollst du dir reinziehen.
Gibt natürlich noch mehr neue Studien, aber der Typ hat es gut zusammengefasst
Das gilt nicht für LiFePo Akkus. Diese sollten eher nicht dauerhaft auf maximaler Spannung gehalten werden.
Allerdings muß man aber auch mal realistisch bleiben. Heutige Zellen schaffen locker 4000 bis 8000 Vollzyklen. Wenn man als durchschnittlicher PV Anlagenbesitzer auf 200 Vollzyklen pro Jahr kommt kann man sich schon freuen. 4000 / 200 = 20 Jahre oder 40 Jahre für 8000 Vollzyklen. Es stellt sich also die Frage wofür man die Akkus gekauft hat. Damit man sie soweit schont das sie nur noch 10% der Kapazität effektiv nutzten um dann statt 8000 Zyklen vielleicht mal in 50 Jahren 9000 Zyklen erreichen zu können, oder man belastet sie und nutzt sie zu 100% und sie erreichen damit ihre 20 bis 40 Jahren Lebensdauer. Dafür haben sie dann aber auch einen realen Nutzen erbracht.
Ich werde meine Akkus nicht schonen sondern sinnvoll auslasten, dafür sind sie da.
Als viel wichtiger erachte ich die Frage wie man die Akkus sicher in ihren Grenzen betreiben kann. Also welches BMS man wählen sollte damit sie korrekt betrieben werden. Dort sehe ich die Probleme und das betrifft nicht nur Billig-Akkus sondern wie LG beweist eben auch Markenhersteller.
Na ja, das bezieht sich ja auf Netzladung... aber 1144 FW habe ich nicht und nutze Netzladung aktuell auch nicht.
Hatte ich ja mal beschrieben, betrifft Notstrombetrieb, also alles was unter den % bei TOU eingestellt ist. Bis % bei TOU lädt/entlädt er normal, dann bei Stromausfall:
- Shutdown - schaltet den Akku ab, WR geht aus ohne PV
- Low Bat - fordert Netzladung an und gibt Warnung aus
- Restart - reaktiviert den Akku nach Entladung, wird also min. bis da hin geladen aus dem Netz.
Kenne eure Anlagen nicht, aber bei mir kommt auch im Winter teilweise ordentlich was runter, da habe ich den Akku auf 18% runter, dann geht er auf noBattery und bei genug PV geht der an und läd eigentlich immer was rein, da Grundverbrauch bei 350-500W nur ist. Liegt aber an der PV+Ausrichtung
Die WP kann ruhig alles aus dem Akku nuckeln, dazu ist der ja da.
Hatte am Anfang auch erst Bedenken, "dann reicht es ja für das Haus nicht mehr", aber egal, Strom ist Strom. Wofür ich den zukaufe ist ja egal. Akku muss jetzt noch auf 3 Pack hoch gehen, dann reiche ich einen Tag mit allem im Winter und viel mehr PV wird dann auch nicht mehr über sein.
Wie verhält sich das dann aber wenn man bei Ladestrom bei Netzladung 0 Ampere eingestellt hat?
Hm, noch ein weiterer Punkt auf meiner ToDo Liste den ich testen muß.
Ich habe ShutDown auf 5% gesetzt, Lowbat auf 10% und die ToU Werte stelle ich minimal auf LowBat +1% ein im Sommer.
Dann lädt er mit 0A... auf so was bin ich noch nicht gekommen, warum sollte man das da einstellen? Das ist zur Begrenzung da, nicht zum ausschalten. Vermute mal, er wird mit sehr geringem Strom trotzdem laden. Müsste man mal testen.
Beim Seplos kannst eh nicht unter 10% gehen, denn dann fordert das BMS Ladung an... blöd gelöst finde ich.
Weil ich keine Netzladung wünsche? irgendwie logisch 
Dazu gibt es ja den Haken bei grid charge....
Jo, soeben auch wieder entdeckt Aber dennoch kann man 0A für Grid Charge einstellen Also bei meinem SunSynk geht dies, wie das Deye GUI das begrenzt weiß ich nicht.
Ah, sorry jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe 0A eingestellt weil beim "Request Force Charge" Fehler des BMS, JK-BMS und Deye Protokoll hatte da einen Fehler, er diese Checkbox ignoriert. So auch die Grid Charge Checkbox in der ToU Liste. Wenn man aber 0A bei Grid Charge Current einstellt dann wird er auch bei "Request Force Charge" des BMS auf 0 Ampere limitiert.
Ich will sowas lieber manuell vor Ort steuern statt sowas automatisiert machen zu lassen.