Würde mich freuen, wenn ich hier Unterstützung bei der Wahl einer Singlesplit bekäme.
Ich möchte meine Datsche per Singlesplit beheizen. (Kühlen ist zweitrangig.) Moderat gedämmtes Dach, ungedämmte Ziegelmauern und ungedämmter Boden, alte Doppelglasfenster.
Hauptraum 18 qm, Bad, Schlafkoje und Küchennische (je 2,5 m²) sollen über offene Türen mitgewärmt werden. Raumhöhe 2,3 m.
Die KI berechnet bei NAT von -10°C eine Heizleistung von 2,1 kW und ca 0,8-1 kW für Frostschutzbetrieb in Zeiten der Abwesenheit.
Und empfiehlt daher eine Anlage mit einer Leistung von 2,5 kW.
Ich habe eine Reihe von Fragen zu klären.
Brauche ich ein Gerät mit Wannenheizung für den Frostschutzbetrieb? Der läuft ja, wenn ich nicht da bin und ich könnte dann nicht händisch auftauen. Würde ich wegen der höheren Kosten gerne vermeiden.
Temperaturen um den Gefrierpunkt sind hier typisch für die Wintermonate. Längere Frostperioden werden immer seltener.
Was würde passieren, wenn die Anlage vereist und ein paar Tage nicht aufgetaut wird?
Geeigneter Installationsort? Naheliegend ist die Südwand (Außenwand) des Hauptraums, da habe ich einen kurzen Weg zum Aussengerät. Da es sich um eine ungedämmte Ziegelwand (28 cm inkl. Putz) handelt, kriege ich da Probleme mit häufigem Takten?
Wenn ja, was könnte ich tun um das zu minimieren?
Ich hoffe auf eine Gerät mit einer potentiellen Lebensdauer von 15-20 Jahren (entspricht statistsch meiner eigenen.) Parameter, die Taktung reduzieren sind also wichtig.
Tipps für potentiell langlebiges geeignete Marke/Gerät? Die KI empfiehlt Daikin, Panasonic, Mitsubishi. Nachdem was ich hier so gelesen habe tendiere ich zu Daikin als die sicherste Bank.
Ist halt die Frage, wieviel Informationen über den Gebäudeaufbau die KI hatte, und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie wusste wovon sie redete.
Für Dich ist wegen der Abwesenheiten auch nicht nur die Heizlast wichtig, sondern du musst auch ein ausgekühltes Gebäude wieder auf Temperatur bringen, was ungleich mehr Energie benötigt.
Unter Umständen könnte man auch mit einer Elektroheizung zuheizen wenn das Haus ausgekühlt ist. Kommt drauf an wie häufig das vorkommt.
Vermutlich nicht.
Bei allen Geräten vereist der Wärmetauscher im Winter, und wird dann regelmäßig (bis zu einmal pro Stunde) abgetaut. Die Wannenheizung wird benötigt, wenn dies wegen extremer Temperaturen nicht mehr ausreicht, und sich von unten langsam ein Eisblock bildet.
Den kannst Du aber auch mit warmen Wasser (Giesskanne, Gartenschlauch) wieder abtauen. Im Gegensatz zu Luft-Wasser-Wärmpumpen gibt es keinen Wärmetauscher mit Wasser der bei Frost kaputt geht. Allerdings kann der Lüfter Probleme bekommen, wenn er gegen den Eisblock schlägt.
Ist bei mir (NAT -8) noch nie vorgekommen, nichtmal ansatzweise.
Notfalls kann man auch nachträglich eine Rohrbegleitheizung einbauen, gibt hier im Forum so einige Beiträge zu dem Thema.
Sehe ich nicht so kritisch. Schließlich wird ja erstmal die Luft und die Oberfläche der Wände etc. erwärmt auf die es ankommt, damit es angenehm ist. Wenn man Internet vor Ort hat oder sich nen Hotspot leisten mag, könnte man natürlich auch über eine Ansteuerung aus der Ferne nachdenken.
Dazu, welche Fabrikate sich am besten für Frostschutz eignen ohne daß man da selber basteln muß, kann ich leider nichts sagen.
All die kalten Wände, Gegenstände usw. kühlen die Luft ab, und wirken der Heizung entgegen.
Wenn ich eine Heizlast von 2kW habe, und eine Heizung habe die nur knapp darüber liegt (2,5kW), dann habe ich nur 500Watt übrig um die Gebäudemasse aufzuwärmen, bzw. 500 Watt die gegen die Kühlleistung der abgekühlten Masse ankommen muss.
Stimmt schon, aber wann hat man schon NAT. Gilt natürlich auch zu beachten, welche Leistung die Splitklima bei NAT noch bringt, wenn sie es auch dann alleine wuppen können soll. Mal mit ubakus.de zu rechnen, ist vielleicht auch sinnvoll. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß man für die 18qm mehr als 2.5 kW braucht, aber das ist nur Bauchgefühl mit vielleicht falschem Bias von unserem RMH mit seiner geringen Heizlast her.
Vielen Dank. Ich habe WLAN, kann also auch mal aus der Ferne vorheizen. Habe typischerweise einen Wochenrythmus, 3-4 Tage da, 3-4 Tage abwesend. Jan/Feb bin ich möglicherweise auch wenier draussen.
Eine leichte Unterdimensionierung an besonders kalten Tagen wäre nicht so tragisch, da ich auch mit Raumtemperaturen um die 18°C zurechtkomme und wenn an kalten Tagen mal irgendwelche Frostbeulen zu Besuch sind, könnte ich auch mal elektrisch zuheizen.
Wichtig ist mir aber, dass man auch niedrige Temperaturen einstellen kann für den Frostschutz. Ideal wären 7°C, aber meinetwegen auch 10°C oder so. Hab aber noch nicht rausgefunden, wo man diese Angabe in den Datenblättern findet. jdm. einen Tipp?
Danke für den Tipp mit ubakus. Wenn ich mal einen geduldigen Moment habe, fummle ich die Details da rein. @krummbrumm Die KI Rechnung sah aber eigentlich schon recht plausibel aus. Hab die genauen Flächen, geschätzten Materialien, Lage eingegeben. Dachdämmung mache ich gerade selber.
Ok, dann wird man wohl von einem recht hohen U-Wert von 1,6 ausgehen müssen. Da würde ich eher eine 3,5kW Anlage einbauen.
Wenn man da zur Not auch mal mit Heizlüfter nochmal etwas nachheizt, wäre das ja auch kein Problem.
Ja, das schätze ich auch so etwa. Bedenken musst du allerdings noch, dass eine 2,5kW Split bei -10 Grad oft keine 2,5kW Heizleistung mehr bringt und das es für effizienten Betrieb auch nicht sinnvoll ist, an die Grenze der Leistung zu gehen.
Ich würde aber auch keine 5kW einbauen, die sind oft ineffizienter und lauter.
Wenn du einen sehr sicheren Betrieb ohne viel Selbstbastelei haben willst, weil du öfters abwesend bist, wäre eine 3kW Daikin Nepura auch interessant. Kostet allerdings auch deutlich mehr. Die hat eine eingebaute Bodenwannenbeheizung.
Wegen der Dimensionierung bin ich jetzt doch wieder unsicher. Das mit dem Vermeiden der Höchstlast leuchtet mir ein.
Allerdings habe ich hier im Durchschnitt nur ca. 30 Tage pro Heizperiode, mit T < 0°C und durchschnittlich 2-6 Tage zwischen -5 und -10 °C. T unter -10°C nur alle paar Jahre 1 Tag. Da muss ich dann auch nicht da sein und Frostschutz reichte.
Bin ich dann den Großteil der Heizperiode nicht überdimensioniert? Oder anders gefragt, welche Nachteile außer dem signifikant höheren Anschaffungspreis gibt es bei Überdimensionierung?
Bei 2kW-3,5kW gibt es bei den meisten Herstellern baulich gar keinen Unterschied, also identische Geräte, die lediglich elektronisch etwas gedrosselt werden oder leicht andere Lüfterstufen. Wenn du darüber gehst, wird das Innengerät größer, der Lüfter dreht oft noch schneller und das blödeste, die untere Modulationsgrenze liegt dann ein ganzes Stück höher. Deshalb muss die dann häufiger takten, was man ohne Not vermeiden sollte.
Insofern: Die 3,5kW Geräte bringen ein wenig mehr Leistung, haben aber keine Nachteile. Deshalb würde ich hier die 3,5kW nehmen.
Das hängt auch von der Klimaanlage ab.
Ich betreibe eine Daikin top Anlage mit scop 5,7. Die gleiche Anlage gibt es al 50er mit scop 4 und und die 25er mit scop 5,9.
Da meine im Nenn Betriebsfeld der 25er läuft gehe ich für mich davon aus daß meine genauso sparsam wie die 25er läuft.
Heute würde ich sogar die 50er nehmen auch wenn sie im Betriebsfeld der 25er läuft. Der Haken, die Firmware kostet fast 50% mehr.
Die stärkere heizt im Bedarfsfall natürlich zu Lasten des cop deutlich schneller auf und heizt auch mehr Reserven wenn es einmal drauf ankommt.
Ist wie bei diversen Autos wo die Sitzheizung oder Navi zwar generell vorhanden ist aber je nach Ausführung nicht freigeben wird.
Die Anlage dürfte allerdings wegen geringer Stückzahl eine Ausnahme sein.
Bei den Massen dürfte sehr wohl ein mechanischer Unterschied zwischen den einzelnen Größen sein. Ich bezweifle trotzdem daß viele aktuelle stärkere im niedrigen Heiz Bereich auffallend mehr Energie dafür verbrauchen. Möglicherweise taktet sie etwas mehr, muß nicht sein.
Auffallend ist z. B. gleicher Typ gleiches Gewicht innen und außen.
Sieht man weiter rein, gleicher Wärmetauscher, gleicher Kompressor, gleiche Minimalleistung.
Unterschiede sind gelegentlich der max. Luft Dursatz und die andere Abstufung, also Drehzahlen der Gebläse. Das wirkt sich im unteren Bereich auch gleich aus.
Haste recht. Deswegen bin ich ja hier bei allem was über Grundrechenarten hinaus geht, würde ich das höchstens als Ausgangspunkt für weitere Recherche nehmen. Kann sein, dass das Forum hier sogar ein KI Vorschlag war...
Das Problem bei jeglicher LLM (KI) Aussage ist immer, dass es nur "berechnet" ist. In der Praxis ist dann von 100% korrekt bis 100% völliger Unsinn alles dabei. Es wird aber (natürlich) immer mit 100% korrekt beschrieben - auch wenn es völliger Unsinn ist. (Und leider ist es mit sehr großer Tendenz Unsinn...)
Was es aber schwierig macht: Das LLM formuliert es stets so perfekt und schlüssig, dass am Ende beinahe jeder Unsinn plausibel klingt - wenn man die Wahrheit nicht kennt.
Das macht es dann oft unmöglich den Unterschied zu erkennen, wenn man es nicht weiß. Dazu muss man dann erst Recht wieder "andere Quellen" heranziehen - wie vor LLM / KI auch.
Fazit: Am Besten stets immer "gegenprüfen" mit zb. normaler Suchmaschine etc.
Aber jetzt muss ich still sein, sonst löse ich bei den KI Fan´s einen shitstorm aus
Ist natürlich auch sinnvoll, nach Begründungen und Belegen zu fragen!
bei allem was über Grundrechenarten hinaus geht, würde ich das höchstens als Ausgangspunkt für weitere Recherche nehmen. Kann sein, dass das Forum hier sogar ein KI Vorschlag war...