Laut Eurovent Pdesingh
die 30: 3 kW
die 40: 3,8 kW
Klingt für mich auch realistischer, als der hohe Wert, ist der aus dem Daikin Datasheet?
Muss man sich genauer anschauen. Mitunter ist eine etwas größere Anlage schlussendlich effizienter. Musst dir vor allem mal die Größe von IG und AG anschauen. Wenn es da einen Sprung gibt, kann es sein, dass eine 4kW Anlage, die weniger ausgelastet ist, besser performt, als die kleinere Anlage. Auch anschauen, wie weit welche Anlage herunter moduliert.
Apps sind durchweg nicht sonderlich zufriedenstellend, aber was ich gehört habe, ist Onecta im Vergleich noch besser, als viele andere.
Was der VZ fehlt: Einen Lüftermodus hat die nicht, was in Kombination mit Holzofen sinnvoll ist. Sie hat auch keinerlei Einflussmöglichkeit auf den Regler, also kein Eco/Econo und keine Bedarfssteuerung oder irgendwas ähnliches. Und der Regler neigt wohl zum häufigen Takten mit starkem Einheizen bei Start eines Taktes. Gibt zahlreiche Leute, die den Innensensor umbauen. Kurzum: Wenn man Glück hat, läuft alles bestens und der fehlende Lüftermode stört nicht. Im ungünstigen Fall hat man eine Anlage, die nervt und man muss basteln.
P design h muss nichts mit der maximalen Leisting zu tun haben
Goggle nach data book + Name des AG. Da solltest du alles rauslesen können.
Bauchgefühl?
Perfekt, danke euch!
Das heißt, die maximale Leistung ist zwar deutlich höher, aber ineffizient und da soll sie ja nicht laufen. Die Tabelle Teillast bei -10 Grad sagt bei 20 Grad 2,62 kW, das wäre dann wahrscheinlich das Optimum? Das heißt ich habe dann eben Puffer zu der maximalen Heizleistung bis auf 6,1 kW. Dann müsste sie schon etwas mehr hochregeln um die 3,3kW zu liefern, die ich benötige, aber es wäre ja wahrscheinlich noch „okay“ von der Effizienz? Bzw. das sollte sie ja auch dauerhaft schaffen, da die max. Heizleistung von 6,1 kW ja nicht permanent geliefert werden kann, richtig?
Nein, das Optimum liegt bei fast allen Split-Klimas nahe der untersten Modulation.
Kritisch wirds doch immer nur, wenn es sehr kalt ist, weil du nur dort an die Grenzen der Anlage kommst. In dem Bereich ist es aber nur wenig relevant, wie effizient die da noch ist. Viel wichtiger ist es, wie effizient sie in 80% der Zeit läuft bei vielleicht -2 bis +2 Grad. Das ist zumindest der Temperaturbereich der dominiert bei NAT -10 Grad in Deutschland.
Unsere 2,5kW Anlage passt ganz gut fürs Wohnzimmer, um effizient zu laufen. Die zieht bei 0 Grad etwa 400 Watt, kann aber bis 1400 Watt hochdrehen. Bei 5 Grad klappts noch mit 200-250 Watt.
Ich meine es in Bezug auf das Optimum im Bereich -10 Grad. Ich verstehe es so, je mehr die Anlage am Limit arbeitet, desto ineffizienter läuft sie.
Das zeigt ja auch das Datenblatt:
Stromaufnahme bei Teillast (2,62 kW Wärmeleistung): 0,69 kW = 3,8 COP
bei max. WärmeLeistung (6,1 kW): 2,52 kW = 2,5 COP
Oder denke ich schon wieder falsch?
Also wie lege ich jetzt meine Anlage aus, reicht die Anlage wenn bei NAT -10 grad die Wärmeleistung im Maximum erreicht wird (dann würde ja auch eine kleinere Anlage reichen) oder sollte die Teillast bestenfalls meiner benötigten 3,3 kW Wärmeleistung entsprechen oder schaue ich mir die Werte bei 0 Grad an, da dort wie du sagst der entscheidende Stromverbrauch entsteht (bzw. der Wert der vom Datenblatt am besten passt). Dann muss ich ja wissen, welche Wärmeleistung ich dort benötige, um dann zu schauen zu können, ob die Anlage dort im Teillastbereich meiner benötigten Wärmeleistung entspricht? Denn siehe Vergleichswerte oben, wenn da die Anlage am Limit läuft wird das nichts mit den Topwerten (COP 2,5 zu 3,8). Bei 0 Grad ist es sogar in der Range COP 2,71 zu 4,79.
Jetzt ist wieder die Frage, was du mit Optimum meinst. Das Effizienzoptimum ist auch bei -10 Grad bei unterster Modulation, was ja dem zweiten Satz hier entspricht, was du geschrieben hast.
Für die Dimensionierung schau dir die Eurovent-Daten an. Da gibt es ein pdesignh, was in der Regel bei -10 Grad liegt, teils aber auch bei -7 Grad, das siehst du am Bivalent-Punkt.
Beispiel:
Das siehst du ein pdesignh von 3,8 kW. tBivalent liegt bei -10 Grad. Man sollte sie also so dimensionieren, dass sie bei -10 Grad nicht mehr als 3,8kW liefern muss.
Wenn ein Raum bei -10 Grad 3,8kW braucht, dann wären das bei 20 Grad innen 30 Grad Differenz. Das kannst du direkt umrechnen zu 0 Grad: 3,8 kW / 30 = Watt pro Grad Temperaturdifferenz = 127 Watt. Für 0 Grad dann 127 W * 20 = 2540 W.
Bei 2 Grad wärst du bei 127 * 18 = 2286 W. Das entspricht etwa dem Wert, der auch bei Heating Cond B steht und damit erreichst du etwa auch den COP, der dort angegeben ist. Man kann auch sagen, wenn du die Anlage mit pdesignh für -10 Grad dimensionierst, erreichst du ungefähr die COP-Werte nach Eurovent und damit auch den SCOP nach Hersteller.
Du kannst aber oft auch die Anlage deutlich weniger ausreizen und kannst so die Effizienz noch nach oben bringen. Wenn also dein Raum z.B. nur 3kW bei -10 Grad bräuchte, kannst du problemlos diese Anlage einbauen. Es kommt hier mehr darauf an, wie weit eine Anlage herunter moduliert, damit sie bei höheren Temperaturen nicht zu stark taktet. Bei diesem Beispiel moduliert sie bis etwa 223W elektrisch runter, das kannst du bei Heating Cond D berechnen. Das ist schon recht gut, wobei es aber durchaus Anlagen gibt, die bis 120 W runter kommen.
Vielen Dank, ich glaube ich nehme die Daikin RXTM40A. Könnt ihr einen Shop empfehlen, leider gibt es nur die normalen RXT bei shopclima.it soweit ich es sehe? Ein Angebot zum Einbau eines von mir online frei bestellbaren Gerätes habe ich.
Was muss ich bei der Elektrik noch beachten? Empfehlt ihr ein 5-adriges Kabel oder gibt es hierfür keinen Grund? Sollte ich ein shelly einbauen lassen und wenn ja mit welcher Variante habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Gibt es sonst etwas im Zusammenhang PV-Anlage Smart-Home etc. was ich überlegen könnte?
Die Nepura bekommst du nicht in den südlichen Ländern, findest du aber in Deutschland z.B. hier:
Der Laden ist seriös, hab dort auch schon mehrfach gekauft.