Anfang eines Großprojektes

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Warum hast Du einen Schalter für Plus und Minus genommen? Hat das einen Vorteil gegenüber den Schaltern bei denen nur Plus getrennt wird?

Denke nicht, waren die einzigen, die für 60V und +400A ausgelegt waren..(die ich gefunden habe)..

[AC Verkabelung alles mit 4mm² laut Anleitung,...

Eine Frage, läßt Du die Anlage nicht abnehmen? So was kläre ich immer mit dem der da unterschreiben soll.
So weit ich weiß ist aktuell vom Zähler bis zur Unterverteilung 16mm² vorgeschrieben.
Außerdem muss die Leitung zu der Vorsicherung passen und nicht zu den Leistungen die Du gedenkst da drüber zu schicken usw. Find ich alles mehr als bedenklich ....
Dir ist klar dass Du die Deye zwischen Netz und Haus hängst und damit alles was aus dem Netz kommt da durch muss ? Bedeutet Du solltest mal mindestens die Querschnitte verwenden die derzeit verwendet werden und da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen dass das nur 6mm² sind.
Leute wenn Ihr das nicht könnt, macht das nicht selber, da kann Euch die Bude abfackeln.

Da hast du recht... "Bedenklich"...ich werde keinen Schritt machen, den ich nicht vorher diskutiere...
..ich werde die Verkabelung auch nicht durchführen..nur ich will vorher verstehen, was gemacht werden müsste..
..,denn die "Freundlichen" haben oft selbst kaum Ahnung und verkaufen einem dann irgendwas..
(Allein in meinem engeren Umfeld haben mehrere sich auf die Angebote von sogenannten "Fachfirmen" verlassen und jetzt Verträge für Installationen, die >25.000€ sind und 5kWh Speicher haben, 8kWp und weder netzunabhägig noch schwarzstartfähig sind..
...geliefert wird natürlich, aufgrund der Marktlage erst in / nach Monaten..)

Daher nochmals vielen Dank für jeden Hinweis..

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Dir ist klar dass Du die Deye zwischen Netz und Haus hängst und damit alles was aus dem Netz kommt da durch muss ? ...

Ja, so wäre die Zeichung, aber letztendlich will ich vom Stromnetz komplett weg...die aktuelle Planung sieht das durchschleifen nur als Backup vor...
(später soll ein Generator die Tage ausgleichen, an denen Solar + Stromsparen nicht reicht..)

für 24kwp brauchst du eher 64x 230ah zellen + ein paar auf reserve...

Die zweiten 32 Zellen sind übrigens unterwegs und sollten jeden Tag eintreffen...wieder Calb 230er...die ersten laufen optimal (gleichmässig / ausgeglichen und hohe Zykluskapazität)

Die zweiten 32 Zellen sind übrigens unterwegs

hast du keine reserve zellen mitbestellt?

Die zweiten 32 Zellen sind übrigens unterwegs

hast du keine reserve zellen mitbestellt?

Als Du damals geschrieben hattest, war die Bestellung schon raus..deswegen nein..habe keine Ersatzzellen..Prinzip Hoffnung
Bei der ersten Lieferung hatte ich auch genau 32..bin wahrscheinlich irgendwo Optimist (oder naiv)

gut dann musst dich noch um ersatz kümmern oder dann halt später alle auf 15s umbauen wenn ein defekt ist
so hast wieder 3 als ersatz

gut dann musst dich noch um ersatz kümmern oder dann halt später alle auf 15s umbauen wenn ein defekt ist
so hast wieder 3 als ersatz

Aktuell werden es ja 64 Zellen, wenn alles gut läuft..werde ich vermutlich noch ein oder zwei Bänke dazubauen, also auf insgesamt 80-96 Zellen..bei der Bestellung werde ich dann Ersatz mitbestellen..
( oder man verkauft die 15 intakten Zellen und rüstet auf neue auf.., gibt ja auch viele die 8S oder 4S bauen..und dann auch Ersatz (12+3) brauchen 😉 )

Batteriepack_Setup_BMS_Verbindungen.jpg

Welchen Dc/DC Wandler verwendest du denn für die 12v Versorgung der jkbms Touch Displays?
Ich hatte es mit diesem hier probiert
https://amzn.eu/d/8E12BiY

Aber der wird erstaunlich heißund das auch schon im leerlauf ohne dass das Display angeschlossen ist.
Schließe ich das Display an sehe ich mit der strommesszange in der schwarzen Leitung ca 0,5 Ampere mehr wie in der roten Leitung.. irgendwie habe ich das Gefühl dass ich dort ein parallelpfad zum hauptstrompfad geschaffen habe und dort irgendwelche Ströme ein Weg gefunden haben den sie nicht nehmen sollen.. hat jemand eine Empfehlung für einen 40...60 Volt auf 12 V 0,3A dc/dc Wandler mit potentialtrennung?

Batteriepack_Setup_BMS_Verbindungen.jpg

Welchen Dc/DC Wandler verwendest du denn für die 12v Versorgung der jkbms Touch Displays?
Ich hatte es mit diesem hier probiert
https://amzn.eu/d/8E12BiY
Screenshot_2022-10-30-19-44-07-256_com.amazon.mShop.android.shopping.jpg
Aber der wird erstaunlich heißund das auch schon im leerlauf ohne dass das Display angeschlossen ist.
Schließe ich das Display an sehe ich mit der strommesszange in der schwarzen Leitung ca 0,5 Ampere mehr wie in der roten Leitung.. irgendwie habe ich das Gefühl dass ich dort ein parallelpfad zum hauptstrompfad geschaffen habe und dort irgendwelche Ströme ein Weg gefunden haben den sie nicht nehmen sollen.. hat jemand eine Empfehlung für einen 40...60 Volt auf 12 V 0,3A dc/dc Wandler mit potentialtrennung?

Wie hast du den Konverter den angeschlossen?

Ich habe die BMS und Displays direkt mit Konverter bestellt / bekommen...

...angeschlossen sind sie jeweils direkt am Plus- und Minuspol des Batterieblocks.
(Ja, sie laufen dann 24/7, aber das ist tatsächlich so gewünscht, da man und vor allem Frau stets sehen kann, ob gewaschen werden "darf" oder lieber nicht )
Habe gerade auch mal die Temperatur gemessen, bei 21Grad Zimmertemperatur (Batterien haben 23Grad) haben die Konverter eine Temperatur von 30Grad..also nicht mal handwarm..

Bezüglich des "Bypasses" dazu gibt es bei der "Digital Mermaid" ein nettes Video dazu..wo ihr ein selbstgebauter Konverter deswegen abraucht (ab 11:20 circa..)...

Hallo, bei mir war kein dc/dc-wandler beim Display mit dabei.
Habe meinen Amazon dcdc Wandler nach dem BMS und nach dem zweipoligen batterieschalter ( Sicherung) angeschlossen mit dem hintergedanken dass wenn aus dem Display mal der Magic smoke rauskommt ich eine Möglichkeit habe die spannungsversorgung zu unterbrechen.. weiterhin habe ich noch in die plus Zuleitung eine Automobil sicherung mit eingebaut. Sicher ist halt sicher
Siehe beigefügte Bild:

Der dcdc Wandler ist die Betrieb so heiß geworden dass der Schrumpfschlauch den ich ungeschrumpft zur Isolation über ihn geschoben hatte das Schrumpfen angefangen hat.
Wie warm das gute Teil im leerlauf wird, kann man im folgenden thermografiebild grob abschätzen.

Du nimmst dem Ding die Kühlung und wunderst Dich, dass der heiß wird ? Die Dinger vom Chinesen sind fast immer total auf Kante genäht (manchmal auch drüber), wundert mich dass der noch nicht durchgebrannt ist. Wahrscheinlich ziehst Du weniger Storm als zugelassen ist , sonst wär der schon hin.

Was ist das für eine seltsame Verkabelung in dem weißen Kasten ?

Hallo, bei mir war kein dc/dc-wandler beim Display mit dabei.
Habe meinen Amazon dcdc Wandler nach dem BMS und nach dem zweipoligen batterieschalter ( Sicherung) angeschlossen mit dem hintergedanken dass wenn aus dem Display mal der Magic smoke rauskommt ich eine Möglichkeit habe die spannungsversorgung zu unterbrechen.. weiterhin habe ich noch in die plus Zuleitung eine Automobil sicherung mit eingebaut. Sicher ist halt sicher
Siehe beigefügte Bild:
16672110712893214521083435258223.jpg
Der dcdc Wandler ist die Betrieb so heiß geworden dass der Schrumpfschlauch den ich ungeschrumpft zur Isolation über ihn geschoben hatte das Schrumpfen angefangen hat.
Wie warm das gute Teil im leerlauf wird, kann man im folgenden thermografiebild grob abschätzen.

Hast Du den DCDC Wandler mal mit nem Netzteil getestet, also einfach nur ~50V dran und dann geschaut, ob er so warm wird?
Wie gesagt, eine ähnliche Schaltung ist in dem verlinkten Video genutzt worden und der Wandler ist abgeraucht..

Du nimmst dem Ding die Kühlung und wunderst Dich, dass der heiß wird ? Die Dinger vom Chinesen sind fast immer total auf Kante genäht (manchmal auch drüber), wundert mich dass der noch nicht durchgebrannt ist. Wahrscheinlich ziehst Du weniger Storm als zugelassen ist , sonst wär der schon hin.

Was ist das für eine seltsame Verkabelung in dem weißen Kasten ?

Würde mich auch interessieren (Genau das richtige für "Autoschrauberix" )

Hallo autoschrauberrix
In der Thermografie ist das Netzteil ohne Last bzw wie ich etwas flapsig geschrieben hatte im Leerlauf.
Habe mal die stromaufnahme an einen 55 Volt Netzteil nachgemessen und es waren laut Anzeige vom Netzteil ca 40 mA also ca 2 Watt.. das ist definitiv für eine 12 Watt Netzteil nicht mehr zeitgemäß.. sowas kann man seit längerer Zeit mit über 95% Wirkungsgrad realisieren und dann sollten die leerlaufverluste unter 0,5 Watt liegen..
Bezüglich dem Schrumpfschlauch hast du recht, dass dieser dem Netzteil ein großteil der natürlichen Konvektion nimmt. Schaue ich mir jedoch das Netzteil an, das beim LCD vom themeneröffner mit dabei war, dann fällt mir auf dass diese sogar komplett im Kunststoff eingegossen ist und trotzdem funktioniert.. also Augen auf bei der Netzteil Wahl..
Zu deiner Frage was das weiße komische da ist: das sind zweipolige dc-sicherungsautomaten von denen ich je zwei Pro Plus oder minuspol parallel geschaltet habe um die Verluste in der Sicherung zu minimieren. Die Sicherungen haben hier eh nur die Funktion eines kurzschlusses und für die externen Kabel einen Anschraubpunkt zu sein. Und ihm ein versuchsaufbau ist es sehr schön wenn man die Batterie auch mal zweipolig abschalten kann. Der überlastschutz für die Kabel wird über die maximalstromparametrierung des BMS sichergestellt. Die Qualität der chinesischen zweipoligen DC-LS-schalter wurde schon mehrfach diskutiert. Auch ob diese wirklich in der Lage sind die aufgedruckten 6 kA abzuschalten bzw ob 6kA für unsere Anlagen wirklich ausreichen. Aber dies sollen wir in einen anderen Thema diskutieren.
Die parallelschaltung hatte ich temporär mit 10 mm² Kupfer starr gemacht da ich gerade nichts anderes zur Hand hatte. Auch fehlen auf den 35 quadratmillimeter Kabeln vernünftige Aderendhülsen. Sobald das ordentlich ausgeführt ist werde ich es im Forum weiter vorstellen.

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