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versuche mal die Bedarfssteuerungen auf manuell 95% zu setzen. Beobachten. Falls die Leistungsaufnahme höher geht, auf 100% bzw auf Automatik.
ich hab bei mir auch ähnlichen Murks beobachten können, dass wohl eine manuell niedrig gestellte Bedarfssteuerung auch nach Deaktivierung immer noch aktiv schien.
PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
Wallbox Shell/NewMotion betankt Audi eTron 55
Wärme: Gasbrennwert, seit 2/23 nur noch für WW. Ansonsten Daikin Luft/Luft 7 Innengeräte auf 4 Außengeräten
Sonstiger Irrsinn: Heimautomatisierung auf Basis Homematic sowie ioBroker. QNAP NAS, Intel Nuci, und der übliche Kram wie Worx Landroid, Sonos, Echos, Roborock, Ubiquiti Unifi...
Hallo.
Bin gerade beim Installieren und nun an einem für mich etwas heiklen Punkt angelangt.
Ich muss direkt am Innengerät (Perfera FTXM20R) rechts in einen 60x110 Kabelkanal und daher die Anschlüsse des Innengeräts sozusagen um 180° verdrehen.
Ist es sicherer die Leitungen parallel zur Unterkante du drehen oder lieber erst senkrecht nach unten und dann nach rechts wieder hoch?
Die Anleitung verwirrt mich eher:
Und noch eine zweite Frage: Den Kabelkanal möchte ich rechts bündig mit der Unterkante des Innengeräts anbringen. Ca 2m waagerecht und dann in die Dachschräge. Der Kondensatschlauch braucht ungefähr 0,5% Gefälle. Somit müsste auf den 2m ja 1cm Gefälle ausreichen. Ist das möglich ohne den Kabelkanal selbst schräg zu installieren?
Sollte machbar sein, oder?
Danke und Grüße
Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
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Du musst die Kälteleitungen 180 Grad tordierend drehen, um auf die andere Seite zu kommen. Das ist natürlich eine heikle Angelegenheit. Würde ich sehr vorsichtig machen.
Wenn man direkt rechts durch die Wand geht, tordiert man ja 90 Grad. Genau so, nur dann nochmal 90 Grad weiter.
Gefälle: Was spricht dagegen, den Kanal leicht mit Gefälle zu montieren? 1cm auf 2 Meter sieht doch niemand.
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Gefälle: Was spricht dagegen, den Kanal leicht mit Gefälle zu montieren? 1cm auf 2 Meter sieht doch niemand.
Ich sehe sowas leider. Der Kabelkanal verläuft dummerweise auch ca 40 cm über einem 55" TV und die Farbgestaltung der Wand hat auch noch waagerechte Linien...
Typisches Teenagerzimmer... Ihm wäre es wahrscheinlich egal, aber ich würde mich jedes mal ärgern 
br />
Biegen also torsierend. hm. Alles über 90° macht mir da Bauchweh, aber wird wohl nicht anderes gehen. Für die 3/8 Zoll habe ich Polyamidschlauch (innen 3 außen 6mm) aber irgendwie trotzdem Bauchweh und bei der 1/4" ... Augen zu und durch...
Würde ich sehr vorsichtig machen.
Geschwindigkeit oder Kraft? Also möglichst schnell und kraftvoll? 😉
Torsierend hilft mir schonmal weiter. Heikel bleibt es trotzdem. Wenn etwas "reisst" wird es eben ziemlich doof.
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Geschwindigkeit oder Kraft? Also möglichst schnell und kraftvoll? 😉
Schön langsam und mal schauen, wie das Rohr so folgt. Tordierend dürfte man eigentlich nichts flach drücken, das Rohr verdreht sich ja nur in sich. Ich würde die Isolierung etwas weiter aufschneiden, und mal einen Strich mit Edding auf beide Rohre ziehen. Und dann prüfen, ob schön gleichmäßig tordiert wird und nicht nur an einer Stelle.
An neuen teuren Geräten so massiv rumzubiegen, braucht schon eine Portion Mut und Risikofreude. 😊
Ich musste letztens nach unten rausgehen, also den 90 Grad Bogen gerade biegen. War auch etwas Überwindung. Da hab ich aber Biegeseelen in beide Rohre eingeführt.
Wenn der Kabelkanal waagerecht läuft, könntest du ein Aluwinkelprofil in den Kanal leicht abschüssig einbauen, worauf du den Strang legst und mit Kabelbindern fixierst. Oder einen kleineren Kanal in dem Kanal, der abschüssig befestigt ist.
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@bobber69 Du steuerst Deine Anlage mit der Onecta-App? Deaktiviere mal bei allen Innengeräten (auch bei den ausgeschalteten Geräten) die Option „Bedarfssteuerung“. Falls Du dennoch irgendwann mal mit Bedarfssteuerung die Leistung reduzieren möchtest: Bei mir funktioniert das zuverlässig, wenn ich diese Option an nur einem Innengerät aktiviere. Viel Erfolg!
Danke für den Tipp, das hatte ich aber schon probiert. Hat damals keine Abhilfe geschaffen. Mittlerweile läuft die Anlage wieder relativ normal auch wenn sie weiterhin nicht voll hochdreht wenn ich die Ziel-Temperatur um 5-6 Grad erhöhe.
versuche mal die Bedarfssteuerungen auf manuell 95% zu setzen. Beobachten. Falls die Leistungsaufnahme höher geht, auf 100% bzw auf Automatik.
ich hab bei mir auch ähnlichen Murks beobachten können, dass wohl eine manuell niedrig gestellte Bedarfssteuerung auch nach Deaktivierung immer noch aktiv schien.
Auch hier danke für den Tipp, das versuche ich das nächste mal, falls sie wieder rumzickt.
PV:
10,66 KWP PV-Anlage mit 9,6 KWH Speicher
Multisplit Heizung:
1. Daikin Multisplit seit 12.01.23
Außen: 2MXM50N / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R
2. Daikin Multisplit seit 01.07.23
Außen: 3MXM40N / Innen: 2x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM20R
Brauchwasserwärmepumpe:
Daikin Altherma M HW 200
Hausautomation:
Raspberry Pi4 mit iOBroker, Solaranzeige,Tasmota Steckdosen, ESP-Sensoren, Fritz DECT
Hi. Danke für den Tipp mit tordierend.
An neuen teuren Geräten so massiv rumzubiegen, braucht schon eine Portion Mut und Risikofreude.
Und Überwindung! Ging dann doch besser als erwartet. Innengerät hängt, Außengerät ebenfalls wird aber morgen erst angeschlossen.
Dauerte alles länger als gedacht... Kernloch bohren, Kodensatschlauch alternativ verlegen da nur 50mm Kernlochbohrer vorhanden, Außengerät an Poroton Hochlochziegel mit 12cm Wärmedämmung aufhängen. Kabelkanäle optisch möglichst unauffällig mit Winkelhalbierung anbringen. Aber so langsam wird es.
Innengerät wurde übrigens doch noch umpositioniert, um den 2m waagerechten Kabelkanal zu umgehen. Optisch auch weniger auffällig, hatte ein Foto auf der Daikin-Seite gesehen auf dem das Innengerät auch so in der Dachschräge hängt.
Ursprünglich war ca 1,50m weiter links und natürlich erheblich tiefer geplant. Mal sehen ob sich die nun gewählte Position negativ auswirkt. Hauptanwendung ist Kühlen im Sommer.
Gruß
Mathias
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Sieht doch ganz gut aus alles. Das Außengerät würde ich noch etwas mehr von der Wand weg schieben. So 15-20 cm Abstand zwischen Wand und Gerät.
Wie hast du die Anker in die Wand gesetzt? Einfach Gewindstange mit Injektionsmörtel? Und die Halterung drückt direkt gegen die Wärmedämmung? Oder hast du ein spezielles Befestigungssystem für gedämmte Wände genommen?
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Wie hast du die Anker in die Wand gesetzt? Einfach Gewindstange mit Injektionsmörtel? Und die Halterung drückt direkt gegen die Wärmedämmung? Oder hast du ein spezielles Befestigungssystem für gedämmte Wände genommen?
Die waren mir zu preisintensiv.
Also eine Art "Eigenkonstruktion":
Wollte ursprünglich 30cm M10-Stockschrauben nutzen die ich auch schon da hatte, habe dann aber doch 2x 100cm V2A Gewindestangen bei den Siebhülsen (16x130) und Verbundmörtel plus Ausblaspumpe und Bürste mitbestellt.
Als Abstandssicherung hatte ich 32mm PE-Rohr in Dämm+Putzstärke geplant, aber letztendlich dann 20mm Edelstahlrohr genommen. Bei den Stockschrauben waren Gummidichtungen dabei, die habe ich mit eingebaut.
Ohne bauliche Zulassung und nicht zum Nachmachen:
Mit 16mm ohne Schlag! in Putz (ca 10mm) plus 120mm Styrodur und 135mm bohren, Loch ausblasen, ausbürsten, ausblasen, ausbürsten, ausblasen ausbürsten... Loch im Putz und Dämmung auf ca 20mm "aufbohren" - dann 130x16mm Siebhülse vorsichtig einführen (mit einer Gewindestange)... Injektionsmörtel mit Verlängerung nach Anleitung einspritzen (Markierung auf dem Rohr, (Bohrlochlänge minus Dämmung und Putz) bei Poroton am besten viel... abgelängte Gewindestange (130mm Siebhülse+Dämmung+Putz+Halterung+Gewinde für Mutter) im Uhrziegersinn eindrehen bis zum Anschlag...
... Dann Abstandhalter (in meinem Fall 20mm Edelstahlrohr einschlagen und notfalls abflexen und dann mit restlichem Verbundmörtel ausfugen...) ...
Oder kauft einfach Fischer Thermax ...
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Ah ja, macht ganz schön Aufwand, wenn man es ordentlich machen will.
Hast jetzt ein paar Kältebrücken, aber ich denke, der Effekt ist vernachlässigbar.
Wir haben im Bad eine Kältebrücke, wenn nach dem Duschen und Lüften schon alles wieder trocken ist, ist es dort im Winter noch lange feucht. Aber im Bad sind das auch nochmal ganz besondere Herausforderungen.
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Hast jetzt ein paar Kältebrücken, aber ich denke, der Effekt ist vernachlässigbar.
Ob das 20mm Edelstahlrohr zusätzlich zur Edelstahgewindestange eine gravierende Rolle spielt? Deswegen hatte ich ursprünglich PE-Rohr angedacht aber ich glaube nicht, dass dies tatsächlich einen Unterschied macht sofern man nicht mit der Wärmebildkamera rumspioniert. Ist die Wohnzimmerwand, relative Luftfeuchtigkeit ist nie über 60%.
Unsere erste Klimaanlage (Daikin Comfora 3,5) habe ich vom Fachbetrieb einbauen lassen... "Normale" Dübel und Stockschrauben und mit Schlag in Poroton gebohrt...
Billigste Halterung, die nach einem Jahr anfängt zu rosten und eine der Schrauben lässt sich mit der Hand drehen bzw. kann man die Mutter nicht festziehen.
Daher nun lieber selbst...
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Billigste Halterung, die nach einem Jahr anfängt zu rosten und eine der Schrauben lässt sich mit der Hand drehen bzw. kann man die Mutter nicht festziehen.
Daher nun lieber selbst...
Ja, das finde ich auch frustrierend, wenn man die Handwerker kommen lässt und bemerkt, wie da gepfuscht wird und wie viel besser/durchdachter/langlebiger man das selber gemacht hätte.
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Hi. Danke für den Tipp mit tordierend.
An neuen teuren Geräten so massiv rumzubiegen, braucht schon eine Portion Mut und Risikofreude.
Und Überwindung! Ging dann doch besser als erwartet. Innengerät hängt, Außengerät ebenfalls wird aber morgen erst angeschlossen.
Dauerte alles länger als gedacht... Kernloch bohren, Kodensatschlauch alternativ verlegen da nur 50mm Kernlochbohrer vorhanden, Außengerät an Poroton Hochlochziegel mit 12cm Wärmedämmung aufhängen. Kabelkanäle optisch möglichst unauffällig mit Winkelhalbierung anbringen. Aber so langsam wird es.
Innengerät wurde übrigens doch noch umpositioniert, um den 2m waagerechten Kabelkanal zu umgehen. Optisch auch weniger auffällig, hatte ein Foto auf der Daikin-Seite gesehen auf dem das Innengerät auch so in der Dachschräge hängt.
Ursprünglich war ca 1,50m weiter links und natürlich erheblich tiefer geplant. Mal sehen ob sich die nun gewählte Position negativ auswirkt. Hauptanwendung ist Kühlen im Sommer.
Gruß
Mathias
Schaut super aus. Den Zauber habe ich noch vor mir. Steht schon alles da, da einzige was noch nicht geliefert wurde, ist "die Lust anzufangen". 🙂
Schön langsam und mal schauen, wie das Rohr so folgt. Tordierend dürfte man eigentlich nichts flach drücken, das Rohr verdreht sich ja nur in sich. Ich würde die Isolierung etwas weiter aufschneiden, und mal einen Strich mit Edding auf beide Rohre ziehen. Und dann prüfen, ob schön gleichmäßig tordiert wird und nicht nur an einer Stelle.
habe auch noch einmal eine Frage zum "Tordieren". Zum veranschaulichen habe ich mir mal von @matsches ein Bild geklaut
Wenn ich es richtig verstanden habe würde ich es wie folgt machen:
- am Drehpunkt (roter Pfeil) fixieren/ halten/ gegenhalten (wie man es bezeichnen mag)
- Rohre einzeln einen Halbkreis von 180° biegen
Frage: muss ich blauen Punkt, hinter der grauen Abdeckung etwas halten/ kontern, damit sich da nix verdreht?
Ich musste letztens nach unten rausgehen, also den 90 Grad Bogen gerade biegen. War auch etwas Überwindung. Da hab ich aber Biegeseelen in beide Rohre eingeführt.
Ich überlege grad ob die Klimamonteure, die im Stress stehen, sich auch so viele Gedanken ums biegen machen?
Beispiel: Ich hatte mach ein Wasserrohr aus Verbundrohr gebogen. Ganz nach Vorschrift, mit Biegefeder und allem Schnick-Schnack. 30 min. für 2x 45° und 1x 90°.
Dann kam mein Kumpel, Sani-Mann, der hat auch gebogen. Übers Knie, über einen Hammerstiel... was grad da war. Mein Biegefedern wollte er nicht. Nicht so ängstlich hörte ich zwischen dem Lachen... 
Wenn ich es richtig verstanden habe würde ich es wie folgt machen:
- am Drehpunkt (roter Pfeil) fixieren/ halten/ gegenhalten (wie man es bezeichnen mag)
- Rohre einzeln einen Halbkreis von 180° biegen
Ups, hatte gerade noch was anderes geschrieben. Hab mir das Bild nochmal angeschaut, ja, so sollte das korrekt sein.
Frage: muss ich blauen Punkt, hinter der grauen Abdeckung etwas halten/ kontern, damit sich da nix verdreht?
Die Rohre haben ja einen 90 Grad Bogen. Du hast also 2 Schenkel, die durch den Bogen getrennt sind. Ein Schenkel ist das, was an Rohren rausguckt. Und der andere Schenkel ist noch ein Stück Rohr, was zum Wärmetauscher geht. Und dort solltest du auch gegenhalten.
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