Solar für uns Alten

Wenn das ein Inselwechselrichter ist (mit Steckdosen dran?) dann sollte (muss!!!) der zumindestens die Sicherung für die AC Seite mit an Bord haben, bestenfalls auch einen FI. Anleitung/Datenblatt sollte da Auskunft geben.

Momentan hab ich 2 545Wp Module, da krieg ich jetzt an einem halbwegs schönen Tag 5-6 kWh bei Top Bedingen sogar mehr. Nur fürs Auto laden reichen also die 4 550Wp Module locker für wahrscheinlich 2/3 des Jahres. Im Winter und bei schlechtem Wetter natürlich nicht. Im Sommer ist einiges an Überschuss zu erwarten, da würd ich auf jeden Fall schauen das man bei Bedarf andere Großverbraucher dranhängen kann, WaMa und Trockner bieten sich da z. B. an oder Klima falls vorhanden. Bei der Leistung vom WR geht da natürlich immer nur eines zur gleichen Zeit.

Akku ist mit ca. 14 kWh IMO zu groß und wird sich nicht rechnen.

Wenn das ein Inselwechselrichter ist (mit Steckdosen dran?) dann sollte (muss!!!) der zumindestens die Sicherung für die AC Seite mit an Bord haben, bestenfalls auch einen FI. Anleitung/Datenblatt sollte da Auskunft geben.

Ja, AC muss eine Sicherung dran. Da gibts ja auch keine Begrenzung. Kurzzeitig kann der WR in Überlast gehen und dann hat man keine Begrenzung.

Momentan hab ich 2 545Wp Module, da krieg ich jetzt an einem halbwegs schönen Tag 5-6 kWh bei Top Bedingen sogar mehr. Nur fürs Auto laden reichen also die 4 550Wp Module locker für wahrscheinlich 2/3 des Jahres. Im Winter und bei schlechtem Wetter natürlich nicht. Im Sommer ist einiges an Überschuss zu erwarten, da würd ich auf jeden Fall schauen das man bei Bedarf andere Großverbraucher dranhängen kann, WaMa und Trockner bieten sich da z. B. an oder Klima falls vorhanden. Bei der Leistung vom WR geht da natürlich immer nur eines zur gleichen Zeit.

Hängt aber auch viel von der Ausrichtung und dem Breitengrad ab. In Bayern ist viel möglich. in SH weniger.

Akku ist mit ca. 14 kWh IMO zu groß und wird sich nicht rechnen.

Agreed. Ich würde den Speicerrechner von der HTW Berlin verwenden und den Speicher auf 80% Autarkie auslegen. Mehr ist unwirtschaftlich.

Mein Hybridauto hat eine Batterie von ca. 8 A. Ich kann davon 6 A nutzen. Habe eine Batterie LIFEPE4 von 48V 240 Ah in der Garage stehen . Die kann den ganzen Tag laden, stecke erst abends das Auto zum aufladen an. Akku hat 11,5 Wh, wollte für schlechte Tage eine Reserve haben.

DC sichere ich also + und - mit 20 A ab und das bei jeden Strang?
AC werde ich dann mit 16A absichern und mit einem FI Schalter zusätzlich absichern, wie groß sollte der sein ?

Kann ich den WR in Betrieb nehmen, oder muss man bedenken haben?
https://www.vevor.de/off-grid-solar-wechselrichter-c_10764/5kva-mppt-off-grid-wechselrichter-4000w-hybrid-solar-inverter-lcd-anzeige-p_010485988472#goodsDetail

8A und 6A sind keine Kapazitätsgrößenangaben, sondern Stromstärken. Sag doch einfach mal welches Auto und welche Batterie du hast.

Im DC-Strang braucht man meiner Beurteilung nach keine Absicherung. Schon gar keine 2 in Minus und Plus. Die PV-Module liefern eine maximale Stromstärke. Dafür kaufst du die passenden Kabel im Querschnitt. Mehr wird da niemals durchfließen. Also keine Sicherung notwendig.
Wichtiger ist hier ein gescheiter DC-Trennschalter. Von Hager oder so. Kein Chinaquatsch.

AC musst du auch nach der maximalen Leistung absichern, aber so gering wie möglich. Auf keinen Fall mehr, als der WR am Ausgang bringen kann. Auf keinen Fall mehr, als der Querschnitt der Kabel zulässt. Eigentlich kannst gleich einen FI/LS nehmen. Der FI hat zwei Angaben: Bemessungsstrom und Bemessungs-Fehlerstrom. Bemessungstrom ist der große Wert : z.b. 40A und Bemessungs-Fehlerstrom der kleine: z.b 30mA. Bei FI/LS musst du auf den großen Wert nicht schauen, weil der schon von dem LS im FI/LS abgedeckt ist bzw. passend auf diesen ausgelegt ist.

Hab mir jetzt mal die Anleitung kurz angeschaut. Das Teil kann beides, Netzsynchron und Offgrid, kein Steckdosen-WR. Das integrierte AC Ladegerät ist hergeschenkt. Einzelner Ladergeler + Offgrid Batterieinverter wär IMO die bessere Lösung für diesen Fall, macht den Aufbau aber natürlich komplexer.

Für die Insel also erden, kleines Schaltkästchen dran mit Einphasen-FI und 2x 16A Automaten für zwei Stomkreise, Ladesteckdose und Aux.

AC musst du auch nach der maximalen Leistung absichern, aber so gering wie möglich. Auf keinen Fall mehr, als der WR am Ausgang bringen kann.

Die Kabel muss man absichern, also die üblichen 16A für die üblichen 1,5mm². Ja, ja, Leitungslänge Verlegeart usw. wird hier wohl alles Aufputz und kurz sein. 2,5mm² vom WR zum Schaltkasten wegen max. 22A.
Der WR fliegt bei Überlast schon raus (WaMa und Ladegerät gleichzeitig), das muss er drauf haben.

Danke euch allen, ich werde die fehlenden Teile noch dazukaufen und alles auf eine nicht brennbare Platte montieren. Ich werde früher oder später bestimmt noch Fragen haben und mich noch ein paar mal melden, Sollten noch Hinweise kommen, ich sehe hier öfters mal nach. Vielen Dank nochmal an Euch. Mit freundlichen Grüßen Donald

Ich werde doch die größeren Module nehmen und dann bloß 4 Stück. Ich habe nochmal einen Entwurf von der DC Seite gemacht. AC Seite habe ich alles verstanden. Sind jetzt noch Fehler oder eventuelle Verbesserungen zumachen? Vielen Dank Donald

Danke euch allen, ich werde die fehlenden Teile noch dazukaufen und alles auf eine nicht brennbare Platte montieren.

Obwohl ich Elektroniker bin und Löten für mich deshalb die erste Wahl beim herstellen einer dauerhaften elektischen Verbindung ist 😉 : Besorg Dir einen passenden Schaltkasten mit DIN-Schiene und verkabel das auf "Elektriker Art". Bei ordentlichen Sicherungsautomaten mit Käfigklemmen kannst Du dir sogar ganz offiziell die Aderendhülsen schenken falls Du keine passenden bzw. kein Werkzeug dafür hast.

Hab mir jetzt mal die Anleitung kurz angeschaut. Das Teil kann beides, Netzsynchron und Offgrid, kein Steckdosen-WR.

Hab das Teil auch hier. Netzsynchron heißt aber nicht, dass man damit zurückspeisen könnte... Also reiner Inselwechselrichter, nicht wie beim MultiPlus2, oder?

@Donald, hast du die Software dazu (CD war bei meinem nicht dabei) und könntest du sie hier gezipped hochladen?
Vermutlich braucht man wieder einen COM-Port -> USB-Adapter?

Andreas, so wie du geschrieben hast mit Schaltkasten und Schiene wollte ich auch machen. Sieht besser aus und ist professionell. Mit meiner Zeichnung geht wohl so i.O..

@Saugnapf, habe auch noch kein Software. Wollte mich erst später darum kümmern. Wer sich die zuerst besorgt hat kann die ja hier einstellen, oder den Link dazu..

Dachte eigentlich, dass da eine eigene Software mitgeliefert wird, scheint sich dabei aber um WatchPower / SolarPower zu handeln.

Hier wäre der download-link:
https://www.opti-solar.com/german/download.de.html

@saugnapf Dank für den link. Kann mich leider erst in drei bis vier Wochen wieder um meine Anlage kümmern. Bin dienstlich unterwegs. Schaue trotzdem jeden Tag hier rein.
Habe mir die Software erstmal gesichert. Melde dich mal wenn du erfolg hattest.

"die fünf scheidet völlig aus"

Schön, dass das noch jemand kennt.
Hallo Donald,

wie ToBeDefined schrieb, kannst Du Dir die Sicherungen hinter den PV-Modulen auf DC-Seite sparen. Die PV-Module können niemals mehr als den Kurzschluss-Strom liefern. Und der ist auch bei voller Sonneneinstrahlung nicht viel höher als der Strom bei Nennbetrieb. Mit den Sicherungen fängst Du Dir nur unnötige Übergangswiderstände ein.

@Waldmeister, macht man dann wenigstens einen Trennschalter dazwischen hinter den PV-Modulen auf DC-Seite?