Projekt "Überkühl" + "Eisspeicher" (Kühlschrank/Eisschrank bei PV-Überschuss stärker/länger laufen lassen, nichtinvasiv)

Warum keinen falschen Wert vorgaukeln statt zu erwärmen? Dann stellt sich das Problem erst gar nicht

Weil das erwärmen nahe des Sensors bei allen gleich funktionieren könnte. Nichtinvasiv. 

Günstig wäre, wenn du den Sensor mit Heizwiderstand in Kombination etwas dämmst. So heizt du mit deutlich weniger Leistung den Sensor und nicht den Kühlschrank.

Oft ist der Sensor nicht leicht erreichbar.

(Bei einem Kühlschrank kann ich gar keine klappe/deckel finden...)

Dann wäre  auf der Kühlschrankwand beim Sensor evtl möglich.

Ein Widerstand der vergossen und -55 bis 255 Grad und überdimensioniert wäre, wäre sowas bsp Reichelt:

Max 10W 68Ohm

https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-10-w-68-ohm-1--vi-rh01068r00fe0-p233588.html?&trstct=pos_0&nbc=1

Nachtrag:

Tasmota Steckdosen mit Energiemeßgerät und Thermometer

Ich hatte mal Tasmota Steckdosen mit esp32 bekommen, die auch für Matter vorbereitet waren. Sie hatten auch einen internen Temperatursensor angezeigt (ob die Steckdose heiß wird)

Diese zeigen auch die Spannung an wenn die Steckdose den Verbraucher abgeschaltet hat. 

Ich muß mal suchen welche das waren.

Es könnten diese sein, auch wenn da ESP8266 steht

Nachtrag2

Es war umgekehrt.

Die mit esp32 und temperatur Messung zeigten die Sapnnung im abgeschaltetem Zustand nicht mehr an..

Sagt mal, wie groß sind den eure Sensoren, oder wollt ihr tatsächlich auf 30p Grad heizen? Es geht um max. 10 Grad. Eine 2 W Widerstand kann man bei Normalbetrieb nicht mehr anfassen. Ich heize euch mit einem bedrahteten 1/3 oder 1/4 W Wiederstand selbst die großen altmodischen Quecksilber Thermostate ausreichend auf das der KS nicht mehr abschalten kann. Zu einem NTC der vermutlich Stecknadelgroß ist schweige ich. 

@hopfen 

Bei der Heizleistung bin ich noch gar nicht.

Ich komme bei meinem Testkühlschrank nicht an die Sensoren und muss den Heizwiderstand auf die Wand wo der Sensor drunter ist, anbringen.

Auch ist mir schon einmal ein Widerstand bei Defekt verkokelt. Daher meine Vorsicht.

Auch im Fehlerfall darf er bei mir bei max. Leistung des Netzteil nichts in Brand setzten können.

Ich überlege auch ein 5V Netzteil zu benutzen...

Betreibe ihn artgerecht dann gibt es keinen Brand. Mir ist noch nie ein Widerstand untergekommen der einen Kurzschluss machte. Doch einmal, der kleine bekam etwa 2 kW ab , das führte zur sofortigen Kernschmelze mit kleinem Feuerwerk ;‐) . Normal hoch belastet  werden Widerstände hochohmig. Bin jetzt aber kein Servicetechniker der damit konfrontiert ist.

Externes 5V Netzgerät, ich denke das macht nicht lange außer es ist ein altmodischer verlustreicher Trafo.

@hopfen

Ich würde ca 1Watt Leistung erstmal ausprobieren.

Gerne dann runter gehen.

Wie verhinderst du das nichts einfriert?

Zeitgesteuert? 

Übers Thermostat

Du muß den Widerstand so auslegen daß er richtig heizt, z.B. den Sensor oder die Wand nur um 5 -10 Grad zusätzlich aufheizt. Dann schaltet das Thermostat auch etwa in dem Bereich (hier etwas weniger da der Sensor nicht direkt beheizt wird) tiefer ab. Einstellung delta T muß erprobt werden.

Ist der Heizer abgeschaltet läuft es ganz normal, so wie das Thermostat eingestellt ist.

Bei einer Wand würde sich ein Leistungstransistor mit Loch TO247 ab  BD135 anbieten. Zur besseren Wärmeverteilung auf ein paar cm Alu Blech geschraubt. Gesteuert wird der einfach über begrenzten  Basisstrom und Einstellregler. Der wird im Fehlerfall allerdings tatsächlich voll leitend bevor er durchbrennt. Ist aber hier keine Gefahr bei richtig begrenztem Basisstrom und lässt sich dafür  schön regeln.

Vor meinem inneren Auge dreht ein Modellbauservo am Thermostat. 

Allerdings sehe ich bei einem Kühlschrank nicht viel Spielraum, weil wenige Grad unter seiner Normaltemperatur gefriert bereits das Essen und verdirbt beim wiederauftauen. Ein Gefrierschrank wäre wohl ein lohnenderes Opfer.

Bei Kombi Kühlschränken mit Gefrierfach und nur einem Kompressor ist das auch so geregelt. Wenn man diesen in einen kalten Hausarbeitraum stellt, läuft der Kompressor so wenig, daß die Gefahr besteht daß das Gefrierfach auftaut. Damit dies nicht passiert, schaltet der Regler die Innenbeleuchtung im Kühlschrank ein. Das sind 20 Watt wo soweit aufheizen, daß der Kompressor wieder anläuft. Habe mich dann bei Liebherr in der Entwicklungsabteilung darüber beschwert. Ein Umschaltventil für das Kältemittel hätte 50 Euro mehr gekostet weshalb das bei Consumer Geräten mit nur 2 Plus hinter dem A einfach nicht gemacht wird. Habe ich mir mal einen Wolf gesucht weil die Lampe nicht ausgegangen ist obwohl der Türkontakt in Ordnung war.

Tipp: Glühlampen für Backöfen gibts im Übrigen noch immer, weil LEDs dort die Temperaturen nicht mitmachen.

Spannungserhöhung an der Tasmotasteckdose  als Signal für Überschusseinspeisung.

Die Spannungserhöhung beim Einspeisen des Balkonwechselrichters scheint nur am gleichen Stromkreis bis zur Sicherung gut meßbar zu sein.

Am Zähler sind die Spannungen meißt hoch wenn viel Sonne da ist, unterlliegen aber anderen Einflüssen aus dem Netz. Ich tippe auf regelbaren Ortsnetztransformatoren (RONTs), Windkraft und andere Solaranlagen.

Nachtrag:

Selbst auf der Phase auf der eingespeist wird, hatte ich Nachts ohne Einspeisung oft höhere Werte als Tagsüber.

Beispiel für "Rule" in der Console anlegen (deaktivieren mit "Rule2 0"

Rule2 ON Energy#Voltage>231 DO Power ON ENDON

Rule2 1

Veröffentlicht von: @woeufu

↑

Vor meinem inneren Auge dreht ein Modellbauservo am Thermostat. 

Allerdings sehe ich bei einem Kühlschrank nicht viel Spielraum, weil wenige Grad unter seiner Normaltemperatur gefriert bereits das Essen und verdirbt beim wiederauftauen. Ein Gefrierschrank wäre wohl ein lohnenderes Opfer.

Unser 360l Gefrierschrank benötigt am Tag 1kWh für -21°C. Er wird im Winter 1 mal täglich, im Sommer mehrmals täglich geöffnet. Wenn ich von 1kWh am Tag ausgehe und es sind sicher 4 oder 5 Einschaltzyklen dann benötigt er pro Zyklus 200 - 250W. Da Gefrierer meist eine Kalthaltezeit für 24h haben wäre das wirklich möglich, also die Verschiebung von den 1kWh auf nur tagsüber mit PV-Strom und Nachts aus. Aber was nimmt der Nachts? 0,5kWh? Und ein Kühlschrank, der wird wohl nachts (außer genau umgekehrt bei Nachteulen) nicht geöffnet. Der verliert also Nachts kaum Energie, muss nicht abkühlen. Sämtliche Umbauarbeiten sind sicherlich teurer als eine Einsparung. Und mehr runterkühlen bringt... quasi null. Wie geschrieben wurde, das Kühlgut muss dann auch noch bei 2° aufhören sonst friert einem das Zeug ein. Das wäre im übrigen der "lohnenswertere Umbau". Ein Kühlschrank-Eisspeicher bei dem mit einem Plattenwärmetauscher aus einem Eistank Wärme vom Kühlschrank in den Eistank geht und wenn Strom verfügbar ist wird das Eis erzeugt.... Aber wer baut sich sowas?

Aber sowas macht ja Spaß. Also brauchen wir für ca. 2kWh Kühlleistung 1kWh Strom bei 3kWh Heizleistung (geschätzt). 1Kg Wasser zu 1Kg Eis (jaja, Dichte, passt schon!) sind 92,5 Watt. Also 22 Liter Wasser für 2kWh Wasser zu Eis.

Man baut sich also einen kleinen 50l Eisspeicher selber und dazu einen Kühlschrank mit Kühlschlangen oben drin. Wenn die Temperatur im Kühlschrank zu hoch ist, schaltet eine Umwälzpumpe ein und pumpt aus dem Eisspeicher Flüssigkeit in den Kühlschrank der abkühlt. Temperatur erreicht schaltet die Umwälzpumpe ab. Wenn Strom übrig ist, wird der Eisspeicher runtergekühlt und das Wasser gefroren.

Wer bietet sich an? 😉