Hoymiles HM-600 & HM-1500 mit Module über Speicher und Laderegler verbinden

Veröffentlicht von: @crookedspoon

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Veröffentlicht von: @benjamin1243

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@crookedspoon 

scheint besser zu funktionieren mit höherer Spannung, zumindest im bezug auf dir Nulleinspeisung scheint die DTU mit der angleichung gegen 0 besser zurechtzukommen und genauer arbeiten zu können.Muss es aber noch genauer überprüfen die nächsten Tage habs erst seit gestern montiert

Wie kommst du zu eine höheren Spannung? Extra DC-DC Wandler? Welchen? Die Teile die 30A schlucken sind auch nicht gerade billig und fressen auch einiges an Energie.

 

ja mit 2 Stepup Wandler (1200w amazon 2X20E)hab ich den HM 800 jetzt auf 50 V laufen.Hab mir bei Aliexpress nochmal 2 1800 gekauft für den 1500er ( 2x20e)der hat ja auch 2 mppt eingänge. Anscheinend haben die Stepup Wirkungsgrade von 94-97%🤷‍♂️

Bei meinem Setup kann ich nicht die Akku Spannung erhöhen da meine 3 Victron Laderegler nur 24V Akkus laden und ich hab bereits mit 24V 7kwh kapazität( 8x3,2v eve 280k zellen)und ich brauche keine 14kwh akkus + bms ist auch nur 8s. Der zusätzliche Energieverbrauch ist mir relativ wenn dadurch die Nulleinspeisung gut funktioniert und in den Sommermonaten hab ich eh zuviel PV Leistung

Wenn ich die Anlage nochmal bauen würde würde ich klarerweise einen 48V akku nehmen. Vielleicht ginge auch ein 36V 🤷‍♂️

Veröffentlicht von: @stiech82

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@xerxes Nein, der Hoymiles versorgt sich nur mit Energie von der PV und nicht vom Hausnetz. Vom Hausnetz holt er sich nur die Frequenz.
Ich denke das haben die so mit Absicht gemacht, damit der Hoymiles nicht noch zusätzlich Energie vom Hausnetz sich besorgt.
Das ist so ein Sicherheitsding, wenn man den AC-Stecker zieht, damit man keine gewischt bekommt.

Da bin ich mir zu 100% sicher. Er holt sich von AC nur die Frequenz und 0,0000 Energie.

[...]

Zum Einsparen:
Darum geht es eigentlich nicht. Für mich ist so ein Relai eher wie: Ich lass den TV an wenn ich nicht schaue, ja nicht mal im Raum bin.
Sozusagen: Wieso unnötig Energie verbrauchen und dann auch noch so viel. Ich habe was von 10 bis 15W im Kopf. Das ist nach 10 Tagen bei 10 Stunden ins Hausnetz einspeisen 1kWh. 
[...]

Im Datenblatt zum Hoymiles steht bei nächtlicher Stromverbrauch : < 50mW.  oder 0,05W 
Der wird auch nachts, wenn 0,0000 Energie vom Dach kommt, per Wifi ansprechbar sein, oder?

Ein Relais braucht 10....15W ??

Ein Relais für 230V/4000W (1,62 € bei Reichelt) braucht nach Datenblatt 0,14W. Und mit 16A reicht das auch für den Hoymiles.
Elektrische Werte

• • Spulenspannung
  • 5 V DC
  • Schaltspannung
  • 440 V AC / 300 V DC
  • Schaltleistung
  • 4000 VA / 384 W
  • Schaltstrom
  • 16 A
  • Innenwiderstand (Ri)
  • 62 Ohm
  • Leistungsaufnahme (Betrieb)
  • 0,14 W
  • Prüfspannung
  • 5000 V

Ein Niedervolt Relais (70V50A) braucht 1,8W

Aber ich würde da sowieso eher zu einem Mosfet greifen:

 

 

@benjamin1243 doch der shelly 1pm misst Watt und ich meine relativ genau. Es natürlich auf Deine Verdrahtung an:

Veröffentlicht von: @georg69

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Die Stecker sind nicht falsch beschriftet. Male ist immer mit Plus und Female mit Minus beschriftet. So sind sie auch am Panel montiert da dies die Energiequelle ist.

Male kommt immer in Female, dann kannst du nichts falsch machen.

Dass man einen Plus-Stecker in eine Minus-Buchse steckt ist auch nichts ungewöhnliches, das wird bei serieller Montage von PV-Modulen ja immer so gemacht.

Einfach den Stecker der Panells in die Buchse der Wechselrichter, das passt immer.

 

@georg69 Dem widerspreche ich. Ich habe so einen Laderegler von mir zerstört. Das Problem war: Ich habe geschaut wo Plus am Eingang vom Hoymiles steht und habe das Pluskabel welches vom Laderegler kommt mit einem passenden MC-4-Stecker versehen.
Das Ende vom Lied: Der Laderegler ging kaputt weil + und - vertauscht.

Das was du meinst passiert nicht wenn man Kabel mit bereits montierten MC-4-Steckern hat. Aber was wenn man die MC-4-Stecker selbst an den Kabeln montiert? Dann hat man tatsächlich ein Problem.
Jetzt hängt der Pluspol vom Speicher an Anschluss vom Hoymiles an dessen MC-4-Stecker ein - steht.

Ich denke die MC-4-Stecker sind so beschriftet das Energie von ihrem eignen Kabel kommt und sie Energie an den Stecker abgeben der daran angeschlossen wird. Also so wie es an den Modulen ist. Denn an den Modulen passt die Beschriftung der MC-4-Stecker. Aber am Hoymiles ist es ja genau anders rum. Deswegen passt die Beschriftung an den MC-4-Stecker vom Hoymiles nicht.

@mp97 Nochmal: Nein wenn keine Energie auf der DC-seite vorhanden ist, ist der Hoymiles auch nicht ansprechbar.

Ich spreche aus reiner Erfahrung. Wurde die Verbindung durch den BatteryProtect zwischen Batterie und Hoymiles getrennt, dann war der Hoymiles komplett weg, trotz bestehender AC-Verbindung. Auch die LED hat nicht geblinkt.

Ich würde auch mal behaupten, dass die 0,0000 Energie in der Nacht vom Dach nicht stimmen. Meine Laderegler haben um 06:50 als es noch total dunkel war eine PV-Spannung von etwas mehr als 6V angezeigt. Ich vermute mal ein bisschen Ruhestrom wird da auch noch fließen. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass das für 0,05W reicht.
Ich kann nicht sagen wie es in der Nacht ist wenn der Hoymiles direkt an den Modulen angeschlossen ist.

Aber ich weiß zu 100%: Trennt man die Verbindung zwischen DC-Eingang des Hoymiles und Speicher: Dann ist der Hoymiles komplett aus und Ahoy-DTU sagt mir der Hoymiles ist nicht erreichbar und die LED ist komplett aus am Hoymiles.
Wenn aber die DC-Verbindung zum Akku steht und ich den AC-Anschluss trenne, dann blinkt die LED des Hoymiles rot und der Hoymiles ist über Ahoy-DTU erreichbar.

Das gleiche hatte ich doch schon geschrieben und wie erwähnt: Ich schreibe das aus Erfahrung. Ich habe es selbst so festgestellt und das ist bei meinem HM-600 mit 100%tiger Sicherheit so.

Zum Relai:

Kann es sein, dass du die anderen Beiträge dazu nicht gelesen hast? Relai ist nicht gleich Relai und es ging hier um ein LKW Relai für DC. Du hast geschrieben von 230V und 4000W. Vermutlich ist das ein AC Relai.
Das Mosfet wird dir sofort durchbrennen wenn dann mal z.B. beim HM-600 600W da druchfliesen.

Deswegen behaupte ich jetzt mal: Das wird nicht funktionieren. Wieso sonst wollen alle ein LKW Relai benutzen welches eben um du 10 bis 15W verbraucht.

Bitte die passenden Beiträge dazu lesen bevor du antwortest, dann müsste ich mich nicht widerholen DENN:
Ich schreibe doch die ganze Zeit, dass ich ein Relai als überflüssig halte, da man den Hoymiles einfach auf "Turn off" setzen lassen kann sobald die Batteriespannung zu niedrig ist.
Nicht 0W sondern "Turn off". Das hatte ich bereits geschrieben. Denn dann ist der Hoymiles wie in einer Art Standby und trotzdem erreichbar.

ABER: und deswegen entschuldige wenn ich etwas genervt klingend schreibe, dass du bitte die anderen Beiträge zu dieser Diskussion lesen sollst bevor du antwortest, denn wir hatten das Thema schon ausführlich durch und durch die ganzen Kommentare von mir und den anderen erkennst du, dass dein Einwand überflüssig ist.
Es ist der Fall das jemand kein Mini-Server hat und sich zu wenig damit auskennt um einen Mini-Server so wie Ahoy-DTU zum laufen zu bekommen und die DTU ihm viel zu teuer ist, so das er das mit den 0W Drosseln oder dem "Turn off" nicht machen kann, da er nicht auf den Hoymiles zugreifen und ihn Befehle schicken kann.

Entschuldige meine Redenweise, aber ich persönliche bin dann etwas genervt wenn sich jemand in eine Diskussion ein mischt und offensichtlich die ganze Diskussion nicht mal gelesen hat, sondern nur mein Kommentar und zu meinem Kommentar seinen Senf dazu abgibt und völlig am Thema der Diskussion vorbei redet "siehe Beispiel Relai das ein ganz anderes ist als ein LKW Relai" und das Beispiel, dass es darum ging wie man das macht wenn man keinen Zugriff über DTU auf den Hoymiles hat bzw. ohne Mini-Server da steht.
Das alles wurde vorher bereits besprochen und ich habe mit meiner Erklärung einfach nur alles Wiederholt was bereits in der Diskussion zusammen kam. Das ist wie sich im Kreis drehen. Statt vorwärts zu kommen, wird wiederholt.

@forest wo hast du das mit dem zulässigen Kurzschlussstrom gefunden? Ich habe jetzt mal für den HM-600 gesucht aber ich finde immer nur "maximaler Eingangsstrom".

Würde mich interessieren ob es beim HM-600 auch so ist.

Zu den 110%:
Klar, die Hersteller schrauben lieber die Nennleistung etwas runter, so kommt das Gerät nicht an seine Grenzen und lebt deutlich länger.
Was mich aber verwirrt ist eher die Anzeige der DTU.
Bei 24V System zeigt er mir ja weniger als 500W bei 100% an und der Shelly ca. 680W.
Wenn ich aber 40V oder 50V am DC-Eingang anliegen habe. Dann zeigt die DTU mir mehr als 600W bei 100% an. Ich weiß den Wert nicht mehr genau, aber könnten so um die 630 bis 680W gewesen sein.

Da frage ich mich halt: Wieso zeigt die DTU bei 24V am Eingang als AC-Ausgangsleistung deutlich weniger an als wirklich fließt.
Aber auf der anderen Seite bei 40 oder 50V am DC-Eingang die Differenz zwischen angezeigten Wert und wirklichen Wert deutlich kleiner oder sogar gegen 0 geht.

Aber ja, das ergibt Sinn. Sie werden berechnet statt gemessen und da sind wir dann bei meiner Theorie: Das die Berechnung der Werte beim unterschreiten einer bestimmten Eingangsspannung nicht mehr richtig funktioniert und der Hersteller einfach nur die Berechnung ab einer bestimmten Eingangsspannung erstellt und getestet hat.

Ganz ehrlich: Hätte ich die originale DTU für so viel Geld gekauft, würde mich das gewaltig nerven. So viel Geld um Werte zu bekommen die bei bestimmten Bedingungen, wie z.B. 24V am Eingang, überhaupt nicht stimmen.

@benjamin1243 heißt das du brauchst die Energie von der PV nur im Sommer?

Nur aus Interesse, natürlich sind Menschen hier verschieden und da gibt es kein richtig oder falsch.

Ich frage nur aus Interesse, weil ich gerne meine Anlage deutlich überdimensionieren möchte damit ich so wenig Energie wie möglich im Winter beziehen muss und ich einzelne Räume kostengünstig mit einer Klima beheizen kann.
In so einem Fall tut mir persönlich jeglicher unnötiger Verlust weh.

Im Sommer wäre es dann auch egal, da wird sich die dann fertige Anlage vermutlich selbst drosseln. Weil das deutlich zu viel sein wird und die AC-Leistung der Anlage das vermutlich nicht her geben wird.
Die Anlage mit den Hoymiles wird die Nebenanlage und soll mit einem HM-1500 und HM-600 einspeisen. Die Anlage auf dem Haupthaus muss ich dann noch überlegen. Aber ehrlich gesagt macht es keinen Sinn einen Wechselrichter zu nehmen der AC-seitig über 3000W schafft. Wohl eher weniger als 2000W macht Sinn. Die Dinger kosten ja deutlich mehr um so mehr die AC schaffen.

Veröffentlicht von: @benjamin1243

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shelly 1pm misst glaube ich nur den Strom und nicht die Spannung

Doch, misst er. Zumindest der neuere Plus, der alte IMO aber auch.

Veröffentlicht von: @mola

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Veröffentlicht von: @benjamin1243

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shelly 1pm misst glaube ich nur den Strom und nicht die Spannung

Doch, misst er. Zumindest der neuere Plus, der alte IMO aber auch.

Ich gehe auch davon aus @benjamin124 , das alle 1pm die Spannung mit messen, auch der 1pm ohne plus. Denn laut Angaben ist er für 110-240V oder 24-60V geeignet.
Würde er nicht die Spannung messen sondern nur den Strom, wie kann er dann die Energie berechnen ohne zu wissen ob es jetzt 24V-60V oder 110-240V sind?

Das wäre ein Unding.

Aber: Die Spannung wird ja leider nicht am MQQT-Explorer angezeigt. Der zeigt ja immer nur Werte die sich verändert haben und dann an MQTT geschickt werden. Normal sollte die Spannung im Haus relativ stabil sein.
Kommt vielleicht daher deine Vermutung, dass keine Spannung gemessen wird?

Veröffentlicht von: @stiech82

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@benjamin1243 heißt das du brauchst die Energie von der PV nur im Sommer?

Nur aus Interesse, natürlich sind Menschen hier verschieden und da gibt es kein richtig oder falsch.

Ich frage nur aus Interesse, weil ich gerne meine Anlage deutlich überdimensionieren möchte damit ich so wenig Energie wie möglich im Winter beziehen muss und ich einzelne Räume kostengünstig mit einer Klima beheizen kann.
In so einem Fall tut mir persönlich jeglicher unnötiger Verlust weh.

Im Sommer wäre es dann auch egal, da wird sich die dann fertige Anlage vermutlich selbst drosseln. Weil das deutlich zu viel sein wird und die AC-Leistung der Anlage das vermutlich nicht her geben wird.
Die Anlage mit den Hoymiles wird die Nebenanlage und soll mit einem HM-1500 und HM-600 einspeisen. Die Anlage auf dem Haupthaus muss ich dann noch überlegen. Aber ehrlich gesagt macht es keinen Sinn einen Wechselrichter zu nehmen der AC-seitig über 3000W schafft. Wohl eher weniger als 2000W macht Sinn. Die Dinger kosten ja deutlich mehr um so mehr die AC schaffen.

Hallo

hab ca einen Jahresverbrauch von 3000kwh und meine Anlage mit 6 Panelen a 410W Süd 30 grad liefert laut Pv Rechner 3300kwh ( wohne im Norden Italiens). Genau weiß ich es noch nicht. In den Sommermonaten müsstens 300kwh pro Monat sein und ich brauche ca 200-250kwh. Istja nicht so dass ich die Wärmeverluste am Stepup gerne in kauf nehme aber wie schon gesagt um auf 48V umzubauen müsste ich neue Laderegler holen + doppelten Akku + BMS was dann an die 2-2500 kosten würde…. Zahlt sich nicht aus wegen ca 500wh am Tag. Zudem hab ich die Batterien in der Garage wo im Winter 2-5 Grad sind. Mit der abwärme der Stepup könnte ich die Batterie wärmen 😉

Hab mir auch ne Klimasplit eingebaut und heize zusätzlich mit Strom und im Sommer kühlen.Funktioniert gut💪

im Forum gibts ja das PV Tool mit dem du dir deine Wirtschaftlichkeit deiner Anlage berechnen kannst. Bei mir kommen da ca 90proz autarkie raus was  nur stimmen kann wenn die 0 einspeisung perfekt funktionieren würde

das mit dem überdimensionieren ist in meinen Augen nicht grad die beste Option bei angestrebter Nulleinspeisung. Überdimensionierung ist im Endeffekt immer nur eine Frage von wieviel Euro du pro kwp bezahlst.🤷‍♂️

wenn schon überdimensionieren würd ich mich von dem ganzen Hoymiles gebastle verabschieden und auf PV mit Einspeisevergütung gehen

@benjamin1243 Ich wollte deine Umsetzung nicht kritisieren. Ich habe nur meinen Standpunkt und meine Situation erklärt. Vielleicht hilft das manche vorher nachzudecken ob 24 oder 48V Speicher. Ich hatte zum Glück nur einen Laderegler den ich austauschen musste, weil der 48V nicht kann und den Akku wollte ich eh erweitern. Eigentlich war halt geplant auf mehr Ah zu gehen, aber jetzt sind es halt dann mehr Volt.

Die Frage war ja eher ob man auch im Winter die Verluste in kauf nehmen kann.
Aber gut, das mit dem Akku aufwärmen im Winter ist auch nicht schlecht. Theoretisch hast du dann vermutlich kaum Verluste. Wobei ich jetzt meinen Akku in eine Kiste gepackt habe und diese mit Dämmwolle ausgestopft habe. Jetzt bei den letzten Nächsten mit -7 Grad, ging der Speicher gerade mal auf 6 Grad runter. Laut Batteriesensor. Ich muss aber sagen, dass er noch nie wärmer als 11 Grad war, da ich erst vor kurzem gedämmt habe. Wo keine Wärme ist, kann ich auch keine Wärme drin behalten. Aber es geht doch ziemlich schnell wenn die PV ballert mit ca. 1300W und der Hoymiles zieht. Da ging das an einem Tag von 3 auf 11 Grad hoch, obwohl es um die 0 Grad draußen hat. In dem Raum ist es nicht wirklich viel wärmer.
Wenn ich dann noch mehr Module dran hängen habe und auch noch den HM-1500 und der Akku auch mal eine Wärme hat die durch die Dämmwolle aufgehalten werden kann. Dann sollte er relativ gut warm bleiben bzw. nicht total auskühlen. Ich schätze ich werde auch nochmal eine Kiste bauen und die Kiste mit dem Speicher in die Kiste packen und dann nochmal Dämmwolle dazwischen. Der Platz ist ja da, das stört also nicht.
So möchte ich das zusätzliche warmhalten mit Energie umgehen. Mal sehen ob es klappt.

Zur Einspeiseanlage:
Wie geschrieben ist das mit den Hoymiles nur eine Nebenanlage die ich aktuell aufbaue. Die Module dazu stehen auf Nebendächern. Es werden am Ende also 2 Anlagen und die eine davon mit den Hoymiles.

Da die Anlage am Ende maximal 20kWp haben wird, bezweifle ich, dass das sich mit der Einspeisevergütung rentiert.
Denn du weißt ja nicht wie meine Zukunftsplanung ist und was wir verbrauchen ;).

Aktuell verbrauchen wir zwischen 20 und 35kWh am Tag. Einmal wegen einem Raum in einem Nebengebäude bei dem keine Zentralheizung vorhanden ist und ich den ganzen Hof aufreisen müsste um diese dort zu verlegen und dann noch aktuell die Küche die im Anbau ist die mit Klima geheizt wird, da ich das mal ausprobiert habe und tatsächlich ist es billiger mit der Klima diese zu heizen als mit Gas. Da es sich scheinbar nicht lohnt nur einen Raum über die Gastherme laufen zu lassen. 6€ Gas bei 17 Grad Durchschnitt im Raum und 7 Grad draußen pro Tag. Bei gleicher Außentemperatur und 18 Grad im Raum Durchschnitt verbraucht die Klima ca. 4kWh bei 0,4059€ Stromkosten.
Das Haupthaus heizen wir aktuell mit Holz, leider verpufft die Wärme eher bevor sie in der Küche ankommt, deswegen muss die Küche extra geheizt werden.

So viel erst mal dazu.

Dann: Für kommenden Winter kommen noch Klimas für Wohnzimmer und Kinderzimmer dazu. So wie elektrische Fußbodenheizung für das neue Bad. 
Das heißt also unser Strombedarf wird zum nächsten Winter vermutlich steigen. Denn manchmal ist das Haus doch ganz schön ausgekühlt wenn wir mal nicht da sind. Deswegen die Gasheizung anzumachen lohnt sich nicht, das Teil ist von den Vorbesitzern gekauft worden und verbraucht ordentlich Gas. Sozusagen eine Gelddruckmaschine für den Gasversorger.

Wir wollen aber das Wohnhaus besser isolieren. Trotzdem wird es vermutlich nicht viel weniger als jetzt an Stromverbrauch werden, da es dann am Ende mindestens 6 Klima-Innengeräte sein werden. AKtuell ist es ja nur 1.
Erst dann wenn das Wohnhaus fertig renoviert ist, kommen die Nebengebäude dran. Finanziell gesehen wird das vermutlich noch länger dauern.

Dann habe ich auch noch eine Brauchwasserwärmepumpe gekauft. Die wird dann auch nochmal zusätzlich Strom verbrauchen der jetzt noch nicht dabei ist.
Aktuell verbrauchen wir etwa 1€ bei sehr sparsamen Verbrauch an Gas nur für Warmwasser pro Tag.
Die Kinder sind aber noch klein (8 und 5). Vor allem die Große wird später dann vermutlich deutlich mehr Warmwasser verbrauchen.
Dazu kommt allgemein der Stromverbrauch. Wenn die älter werden haben die einen einen TV, einen eigenen Computer, ein eigenes Handy usw..... wer weiß was in Zukunft so Inn ist. All das haben sie noch nicht und deswegen wird auch hier der Stromverbrauch deutlich steigen.

Aktuell sind wir bei ca. 7000kWh pro Jahr. Ich schätze mal wir werden in Zukunft bei ca. 10kWh ankommen. Ohne E-Auto.

Da kommt der nächste Punkt: Wenn die PV-Anlage komplett fertig ist und unser aktuelles Auto am Ende ist (ich schätze mal so 3 bis 4 Jahre). Dann kommt ein E-Auto her. Das soll hauptsächlich mit überschüssiger Energie getankt werden.
Demnach schätze ich, dass bei etwa 18kWp (grobe Berechnung was so auf das Dach passt) nicht wirklich so viel Überschuss übrig bleiben wird, wenn wir den Überschuss so gut wie möglich ins Auto laden.
Ich finde davon habe ich deutlich mehr als mit Einspeisevergütung. 

Achja und dann kommt noch dazu: Hast du mal geschaut wie die Preisunterschiede bei Wechselrichtern sind von der AC-Leistung her? Nur damit ich so viel wie möglich einspeisen kann? Für das Geld kann man sich leicht einen zusätzlichen Speicher leisten. Ich habe meinen Speicher nicht mal selbst gebaut und habe gerade mal 1538€ für 5,12kWh. Mindestens das gleiche muss ich investieren um mehr AC-Einspeisen zu können.
Klar das Auto zieht zwar dann auch über AC. Aber da kann man ja eine Funktion bauen, dass er teilweise von Speicher zieht, sollte der Speicher einen gewissen Füllstand übersteigen. Also sozusagen einen Füllstand den man dann z.B. Im Sommer über Nacht eh nicht brauchen wird.
Auch klar, dass dann im Winter das Auto nicht mit der PV getankt werden kann. Aber ob ich jetzt Sprit kaufen muss oder Strom ist dann ja auch egal, für beides muss ich zahlen, nur das ich dann halt im Sommer keinen Sprit und Strom kaufen muss um mit dem Auto zu fahren bzw. kaum Strom fürs Auto kaufen muss.

So zumindest der Plan und sollte es doch nicht so hinhauen und der Überschuss trotzdem enorm sein, dann kann ich immer noch über die Anlage vom Haupthaus einspeisen und die Anlage mit den Hoymiles zur Hausversorgung nutzen ;).

Sodele, habe den jetzt den Shelly Uni gekoppelt und es läuft wunderbar. Ich brauche kein extra DC Relais, Battery Protect oder sonstiges Gedöns. Wenn die Batterie 26V unterschreitet, macht das Relais AC seitig vom Shelly 1PM auf, Beim erreichen von 26,5V macht der 1PM wieder zu.

Die IP Adresse in der Befehlszeile ist die vom Shelly 1PM, die würde ich beim Router auf statisch setzen

 Bevor komische Fragen kommen, warum ich bei 26V schon trenne, ich möchte meine Batterie aktuell für Notstrombetrieb immer 50% voll halten. Ich Sommer stelle ich da natürlich 24V ein.....

@stiech82 Der Eingangskurzschlussstrom steht in der Bedienungsanleitung. In einigen Datenblättern fehlt er aber. 

Für den HM-300, siehe zum Beispiel hier: https://www.alpha-solar.info/media/Dokumente/Wechselrichter/Hoymiles%20HM/Deutsch/Bedienungsanleitungen/HM-300%20%20HM-400%20Bedienungsanleitung.pdf

@mp97 nur zur Info.

Nein, der HM-800 ist nachts nicht ansprechbar. Er geht in den Tiefschlaf. Im Tiefschlaf braucht er ein paar Milliwatt.

Nein, er ist nicht per WLAN ansprechbar. Verwendet eigenes Funknetz. Darum braucht man ja auch eine DTU.

Hi, hab jetzt auch meinen HM1500 bekommen, und direkt mal mit dem Soyo vergleichen. Schafft tatsächlich 3..4% mehr.

Wie betreibt ihr den? Hab gelesen, manche schließen alle 4 Eingänge kurz und hängen den an eine Batterie.
Hab einen Eingang mal mit 54V gefüttert und den Strom beim Netzteil hochgedreht. bei 15A hab ich aufgehört.
Da hat das Netzteil ca. 800W geliefert und der HM ~~ 750W eingespeist. Mit einem Kanal.

Wenn man nun alle 4 Kanäle parallel schaltet und der HM sich 30A zieht (bei 50V = 1500W) könnte es sein,
dass der "stärkste" Kanal vielleicht 15A genehmigt und mit 800W (auf Dauer) hoffnungslos überlastet ist und die 3 anderen Kanäle sich den Rest teilen.
Und wenn der überlastete Kanal mal den Geist aufgibt, werden die anderen 3 die Last für 4 abkriegen und womöglich auch nicht mehr lange überleben.

Zeigt die App denn die Belastung der einzelnen Kanäle?

Zur Diskussion bei Dunkelheit.
Ohne Anschlüsse zeigt SDM630 bei HM1500
I=0,027A
P(Blindleistung ) = 6Var 
P(effektiv) = nicht mehr messbar mit SDM 630, werden wohl die 0,05W sein, wie im Datenblatt angegeben.
Sind 10mA bei 5V. Das wird nicht reichen, um eine Kommunikation zu betreiben. Vielleicht sind's auch nur irgendwelche Verluste passiver Bauteile.
Die kommen aber sicherlich nicht vom Dach. Ohne Photonen keine Leistung, auch keine 0,05W. 
Mein Dach liefert bei Dunkelheit genau 0V selbst bei Mondschein (jedenfalls sagt das der WR), aber das wird auch nicht von Straßenlaternen angestrahlt.

Ob sich Einspeisung lohnt:
Ich habe 20kWp. Kriege 7,35 ct und hab letztes Jahr 1600€ netto für Einspeisung bekommen. (jetzt wärs mehr)
Auch wenn man 40 kWh am Tag verbraucht, was macht man, wenn man im Sommer 9 Tage nacheinander über 100kWh hat?
Mai 22: Schlechtester Tag 66kWh, Mai,Juni,Juli22: Jeder Monat über 3MWh, Juni im Durchschnitt 104 kWh/Tag.
Meine Anlage (OK, fast perfekte Ausrichtung) war am 8.2 schon 1,5h in der 70% 14 kW Begrenzung. In Juni auch mal 5,5h.
14 kW (bei Anlagen ohne 70% Begrenzung gerne mehr) kriegst du kaum weggespeichert oder verbraucht, aber Einspeisen geht immer.
Oder ganz einfach: 20 kWp haben 2022 bei mir 23910 kWh erzeugt (70% weich). Selbst wenn's nur 18.000 kWh sind und selbst wenn man
8000 kWh selbst verbraucht kriegt man für die 10.000 eingespeisten 820€. In 20 Jahren 16.000€. 
Fazit: Ja, lohnt sich, Zweifel unangebracht. Es sein denn, man hat einen ganz speziellen Anwendungsfall, den hab ich aber nicht gesehen.

Zum Relais:
das mit 0,14 W Verbrauch kann 16 A schalten. bei 230V AC. Das wird auch 24V DC schalten können, mehr als 11A sollten nicht fließen,
für mehr Dauerstrom ist ein HM Kanal nicht spezifiziert.
Bei 48V muss man tatsächlich ein DC Relais nehmen, aber auch da reichen 1,8W um 50A bei 75V schalten zu können. Du hast mit dem 5-7 fachen argumentiert.
        https://www.luedeke-elektronic.de/Hochstromrelais-Lastrelais-KFZ-Relais-12V-50A-Wechslerkontakt.html
Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ein LKW-Relais zu nehmen? 
Sämtlich BMS haben Halbleiterschalter, und der(die) Mosfet(s) im Victron Battery Protect kostet/n bestimmt nicht mehr als 5€.

Ja, sorry wenn ich reingegrätscht habe, aber falsche Behauptungen lass ich ungerne stehen, vor allem wenn man noch behauptet, dass die zu 100% richtig sind
aber durch einen Blick in ein Datenblatt zu widerlegen sind.