Hallo, neue Situation, ich habe einen HM-1500 gelöscht aus der DTU und ohne Batterieversorgung, es ist also nur noch 1x HM-1500 übrig. Heute ich ein sonniger Tag mit gutem Solarertrag, aber was macht das Dingens, es geht nach mehrmaligem Bedarf >1,5KW in den 0W Einspeisemodus (2s Blinken grüne LED). Mit Sicherheit liegt das nun Nicht mehr an dem BMS (kann 150A) noch an dem Spannungsabfall (es ist eine 14KWh Batterie). Warum liefert der nicht einfach weiter sein Maximum wie bei den ersten 3 Anforderungs Peaks?
So muss ich immer den ganzen Tag in meine Hoymiles App schauen und wenn da längere Zeit nix eingespeist wird, einen Restart machen, dann läuft er wieder los. Echt nervig das Ganze...
Ich bin jetzt echt am Überlegen ob ich das Projekt 2x Hoymiles 1500 an der Batterie cancel 🙁
Eine Option wär 1x Hoymiles an der Batterie und den anderen an 4 Panels als Modulwechselrichter hängen. Um meine Autarkie dann zu erhöhen müssen dann eben die größeren Stromverbraucher zwischen 12:00 und 16:00 betrieben werden, sonst regel ich über DTU unnötig ab oder verschenke an den Energieversorger....
Was mir gerade einfällt, ich habe ja noch einen Hybridwechselrichter PowMr HVM3.6M, mit dem könnte ich ja dann auch AC seitig den Überschuss (Mittags von 12:00 bis 16:00 mit 1000W Grid Leistung) zum Laden der Batterie oder zum Erzeugen von Warmwasser verwenden. Wahrscheinlich wollen eben die Hoymiles echt als Modulwechselrichter betrieben werden und mögen eine Batterie überhaupt nicht....
Mir ist gerade auch nicht klar was hier los ist.
deswegen noch ein paar Fragen:
- Man kann Firmware Updates mit der DTU Pro machen. Alle erledigt?
- Du kannst den HMs Netzprofile aufspielen. Diese bestimmen das Verhalten bei Netzschwakungen, die Reaktion beim Lastwechseln und auch zB. die Hochlauf-Rampe. Hast du da das jüngste Profil aufgespielt?
Gedanke dazu: Die DTU Pro regelt bei mir nach 5 Sekunden einen Lastwechsel nach. Wenn die Hoymiles aber 30 Sekunden brauchen um die Leistung zu senken, könnte es sein das die DTU sie schlafen schickt weil es keinen Bedarf gibt. Das passiert bei mir auch Gelegentlich aber der Hoymiles startet dann nach 20-30 Sekunden wieder.
- Es hab wohl Fälle wo die Nulleinspeisung Ärger gemacht hatte, da haben die User in der Einspeiseverwaltung nicht „0 kW“ sondern „-0,1kW“ eingegeben und es funktionierte auf einmal. Ursache unklar. Vielleicht kannst du das noch prüfen.
Ansonsten habe ich auch erstmal keine konkreten Ideen. 🙁
@forest ich werde mit der DTU Pro auch nicht schlau 
Drauf ist diesese Version:
Wenn ich auf Firmware Upgrade gehe kommt als Vorschlag die Version V0.2.0F, die ist doch aber älter wie die aktuelle die drauf ist? Welche ist denn überhaupt die neue Firmware, bekomme ich die automatisch auf die DTU Pro geladen oder muss ich die wo downloaden?
Bezüglich Netzprofile habe ich die Vorschläge bei der DTU Pro (sind glaub Stand 2018) mehrmals schon draufgespielt.
Beim Wert -0.1 meckert doch die DTU die kann ich nicht abspeichern, ich hatte schon mal 0.1 und 0.2 eingestellt, gefühlt laufen dann die Hoymiles stabiler, ich verschenke aber Energie ins Grid....
Ich hatte mal wo gelesen, dass der Widerstand der Leitungen inklusive Verbindungen pro Eingang möglichst gleich sein soll, darauf habe ich bei den 6mm2 Leitungen von Batterie zu den jeweiligen Hoymiles Eingängen nicht geachtet, könnte das ein Problem darstellen?
@markus_pv Ich habe auch malö geschaut: Habe auch die 02.15 drauf und bekomme die 02.0F angeboten. Hm... Bin ich auch überfragt. Vielleicht sind die Versionen auch gleich? Ein Darstellungsfehler? F in Hexadezimal bedeutet ja 15.
Ich glaube mann kann nichts downloaden, die Cloud bietet das einfach an.
Stimmt, die hast recht. Es war nicht "-0.1" sondern "0.1".
Ja der Kollege @stiech82 hatte Probleme bei der Verkabelung. Als er alles gerichtet hatte, war ein vorhandenes Problem beseitigt. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, das die Zuleitungen zu den Eingängen sehr kurz und niederohmig sind. Und am besten ziemlich gleich lang. Aber auf 10cm wird es dabei nicht ankommen.
Zeichnest Du irgendwie ac-seitig auf was die HMs liefern? Ich misstraue sämtlichen Werten der Hoymiles Cloud. Insbesondere weil sie nur alle 15 Minuten aufzeichnet. Schnelle Wechsel oder kurze Spannungsschwankungen bekommt man da nicht mit.
Ebenfalls sind die angezigten Leistungsdaten der Wechselrichter volliger Quark. Wenn sich die Diagramme der einzelnen Wechselrichter ansieht, sind Strom und Leistungswerte falsch. In der Realität speisen meine beiden HM-300 viel mehr ein als angezeigt wird. Lediglich die Übersicht mit dem Bild "Solar - Grid - Load" ist korrekt. Aber auch nicht aktuell.
Hm, zurück zu deinem Problem: Aus welchem Grund schickt die DTU die HMs in den Standby?
Ein für mich wichtiger Punkt: Im Fehlerfall sollte die Spannung direkt am Eingang der HMs mit dem Multimeter geprüft werden. Auf sämtliche Anzeigen von Hoymiles wüde ich mich nicht verlassen.
Evtl. wäre noch ein Weg: Mit der Hoymiles Installer App auf "Toolkit" gehen. Handy muss per WLan direkt an der DTU hängen.
Dort die Echtzeit-Werte beim Fehlerfall anschauen. Oder evtl. Alarme.
Im anderen Forum gab es einen Fall wo der Chint DTSU666 immer wieder "offline" angezeigt wurde. Grund war unklar. An der DTU gibt es einen grünen Stecker, dort soll man bei ungewöhnlichen Leitungslängen oder Probleme eine Brücke setzen. Das hatte bei dem User geholfen.
Dann gehen mir auch langsam die Ideen aus...
@forest Ja da ist die hoymiles Cloud echt Müll. Durch das 15min tracking geht so viel Information verloren. Ich habe ja AC seitig einen shelly 1pm, da kann man live im 5s takt sehen was passiert, aufgezeichnet werden da aber auch nicht die Spitzen (Interpolation über 15min). Durch live tracking habe ich aber schon Zeitpunkte gesehen wo ein HM-1500 auch seine 1,5KW bringt oder wo ich beide Zusammen hatte, hatte ich häufiger 2,8KW gesehen.
Meinen Solarertrag über den Tag kann ich sehr gut aus dem Victron Solarladeregler ablesen. wenn ich den SOC der Batterie gleich habe, entspricht die Einspeisung AC seitig durch Shelly nahezu dem Solarertrag. In der Hoymiles cloud steht dagegen nur Quatsch 🙂
Was allerdings sehr gut passt ist das was der Chint anzeigt im vergleich zum Hauptzähler, wenn die Scheibe steht ist auch Pt am Chint 0. Wird vom Netz bezogen dreht er rechtsrum (Pt ist -), speise ich ins Netz ein dreht er linksrum (Pt ist +)....
@markus_pv Wie forest schon schrieb, hatte ich das Problem mit den unterschiedlich langen Leitungen. Ich hatte nämlich erst nur provisorisch alles verbunden und bei meinem HM-600 waren die Werte von beiden Eingängen unterschiedlich.
Logischerweise waren die Werte an dem Eingang niedriger dessen Kabel länger waren. Seit die etwa gleich lang sind, sind auch die Werte beider Eingänge ziemlich gleich.
Deswegen: Kabel so kurz wie möglich halten und bei parallelen Anschlüssen alle Kabel gleich lang halten.
Im anderen Forum gab es einen Fall wo der Chint DTSU666 immer wieder "offline" angezeigt wurde. Grund war unklar. An der DTU gibt es einen grünen Stecker, dort soll man bei ungewöhnlichen Leitungslängen oder Probleme eine Brücke setzen. Das hatte bei dem User geholfen.
Man soll da nicht nur eine Brücke setzen sondern man muß. Die Bedienungsanleitung gibt Aufschluß darüber
Edit: Muss mich korrigieren ist etwas verwirrend in der Installationsanleitung geschrieben. Es wird empfohlen ab 200 m Leitungslänge eine Brücke zu setzen.
4,3 kWp Volleinspeisung seit 2008 / 3,2 kWp Überschusseinspeisung seit 2024
Heizen Samsung Wind-Free Elite AR12TXCAAWKN / Samsung Wind-Free Elite AR09TXCAAWKN / Hantech 9000 BTU H-PRO WIFI
Wow mein HM-1500 hat laut Cloud kurz 2000W erzeugt. Das ist übrigens der Grund warum ein Energieversorger niemals die Nulleinspeisung akzeptieren wird. Es gibt immer diese Überschwinger in die Gegenrichtung. Das System regelt einfach viel zu träge. Man kann nur versuchen die Reaktionszeit so optimieren, da scheint eine 48V Batterie der Schlüssel zu sein..
Ich habe aber da jetzt echt ein Problem, ich habe das BMS 150A nun schon eine Bestellung für 200A gemacht bei 24V. Ich müsste wieder ein neues BMS bestellen 16s48V und was noch viel schlimmer ist meine komplette Batterie neu aufbauen bzw. Busbars neu verlegen...
Zudem besteht meine Batterie aus 2 unterschiedlichen Lieferungen mit jeweils 8 Zellen zu 280Ah, ich habe die durchmischt, immer ein Block erste Lieferung und 1 Block zweite Lieferung. Damit habe ich die Batterie homogener, es könnte nun passieren wenn ich alle Zellen seriell machen würde, das die Zellen zu weit auseinander driften.. 
Ich glaube, da würde ich vorher die Ahoy Variante mit Rasberry Pi aus probieren
Dein Problem wird sein das der WR über 12A pro Eingang zieht. Deine Eingangsspannung ist halt mit 24V niedrig. Da kommst du in einen Bereich wo nicht mehr richtig gemessen und geregelt wird. Über 12A springt der WR auf max. Leistung ohne das das in der DTU angezeigt wird. Ich denke da schaltet er dann irgendwann ab weil irgendein anderes Sicherheitssystem greift
Wenn möglich würde ich die max Leistung auf 1000W begrenzen und nochmal testen.
Ah und auf symmetrische Kabel achten
Moin, ich habe nicht vergessen, dass meine Meinung hier nicht gefragt war.
Jetzt Mal egal…
Das ist kein netzgeführter Wechselrichter für Batterien.
Die MPPTs lassen sich nicht deaktivieren.
MPPTs sollen das Produkt aus Strom und Spannung maximieren.
Wenn sie denn mit Wasser kochen, dann kann man die Eingänge nicht parallelschalten.
Man verfälscht die Strommessung mit Parallelschalten der Eingänge durch einen Kurzschluss.
Auch die Sicherheitsfunktionen können nur noch zufällig wirken.
SolarHeini:
“Das hat der Erfinder nicht bedacht.
Was „sie“ sehen ist im Zweifel nicht die Reaktion auf „ihr“ Handeln, „ihren“ Versuch.
Kann irgendwie funktionieren ….“
Das es funkt ab 22Volt heiß nicht, das er 1500 / 26 / 4 = 14 A aufnehmen kann oder wird. Schon gar nicht gleichmäßig verteilt ohne den tatsächlichen Strom in den einzelnen Zweigen messen zu können.
SolarHeini:
„3000W bei 24V sind doch schon sehr, sehr sportlich. >> 100A
Mit ~22V wacht der auf, für 36-48Volt ist er ausgelegt.“
Über die Geschwindigkeit der Regelung haben sich schon genügend andere ausgelassen.
Mit der DTU via F`furt, China und Retour wird das sicher nichts.
Die MPPTs lassen sich nicht deaktivieren.
MPPTs sollen das Produkt aus Strom und Spannung maximieren.
Der Punkt ist ja das der Wechselrichter limitiert ist. Damit sind doch die MPPTs in ihrer Arbeitsweise begrenzt. Die Spannung ist konstant, dann steigern sie den Strom bis Limit erreicht. Den MPPT Punkt erreichen Sie ja nicht
Das die Eingänge symmetrisch verkabelt werden müssen hatte ich ja geschrieben
Ich finde aber auch das man da zu schnell ist das in Betrieb zu nehmen ohne genau zu verstehen was da passiert.
@solarheini wie kommst Du darauf dass Deine Meinung nicht gefragt ist? Ich lese mir alles durch und denke nach, ob ich alles verstanden habe. Nobody ist perfekt und was ich in den letzten 2 Wochen in diesem Forum gelernt habe ist echt genial, dafür Danke ich allen.
Ist deine Aussage im letzten Satz, dass die Regelung gar nicht auf der DTU-Pro stattfindet sondern auf einem Server in China? Ist das echt so? Ist das bei einer Ahoy DTU oder Open DTU schneller?
Die Sache mit den Überlasteten scheint plausibel zu sein. ich schließe mal beide HM-1500 an und begrenze die trotz Nulleinspeisung auf 2x1000W. Da bin ich gespannt ob es geht. Die Kabel sollten mittlerweile passen, ich habe 3m Solarkabel gekauft mit vorgefertigten Stecker/Buchse und schneide die in der Mitte durch und mache einen M8 Rohrkabelschuh drauf.
Hallo Markus_PV.
Hab mich extra registriert um dir hier zu schreiben, da ich das selbe Problem habe (hatte). Setup, 2x HM800, einer mit DTU Pro und DTSU666 basierende Nulleinspeisung und einer free flow, jeweils mit 2 Trinasolar 400Wp Modulen dran. Wenn an einem sonnigen Tag der nicht auf Nulleinspeisung eingestellte 800er mehr Strom produziert als ich verbrauche, versuchen DTSU/DTU Pro dem kontrollierten 800er zu "sagen" keinen Strom mehr einzuspeisen und wenn das nicht geht (weil er eh schon nichts mehr einspeist und dennoch Strom ins Netz geht), schaltet die DTU Pro den HM auf Notaus. Weshalb die Led da alle 4 Sekunden blinkt und damit eine verlorene Kommunikation anzeigt verstehe ich nicht, zumal ich mittels S-Miles den HM800 neu starten kann - und der seine Arbeit wieder aufnimmt. Denke das stimmt mit deiner Beobachtung überein.
Aus Verzweiflung hab ich mir eine Notification mittels Messsteckdose eingerichtet, womit möglichst wenig Zeit zwischen Nulleinspeisung und wieder Sonnenkind vergeht;-) In dieser Sache war ich auch mit Doris Du von Homilies in Verbindung, aber seit heute ist das Problem gelöst, weil der HM800 nach 10-15 Minuten SELBSTÄNDIG die Kommunikation und damit die Einspeisung startet, nachdem obiges passiert ist. Das ist etwas seltsam, da ich diesen Zustand (4 Sekunden grüne LED blinkt) auch schon einmal eine Stunde hatte, ohne selbständige Verbindungsaufnahme.
Ich hätte mit dem manuelle Neustart ebenso leben können, da ich im finalen Ausbau den PV Strom in Batterien speichere und von dort an einen HM800 weiter gehe und dadurch der wertvolle Strom wenigstens nicht verloren geht, aber so ist das natürlich noch besser.
Hoffe das hilft dir weiter
oldman
@oldman4u ja mit der Hotline von Hoymiles war ich auch schon in Kontakt, da hängt es stark davon ab on das Gegenüber Kompetenz besitzt. Die DTU Pro ist einfach zickig, mal geht es schnell mit dem Wiederaufnehmen des Betriebes, mal dauert es länger. Ein Forumsmitglied hat mal geschrieben, das alles auf einen China Server geht und dort geregelt/verarbeitet wird. Das könnte gut sein, je nach Netzwerk traffic geht es mal schneller oder langsamer.
Ich habe auch jedenfalls eine Verbesserung der Regelung erzielt, indem ich die DTU Pro nicht mehr per WLAN verbinde, sondern per LAN. Seither wird irgendwie konstanter und schneller die Nulleinspeisung realisiert.
Einen der Beiden HM-1500 nehme ich jetzt mal noch an einen 48V Step up Converter und an der andere bleibt bei 24V und kommt an eine andere Stromphase, da bin ich mal gespannt....
Morgen.
Da geht es aber nicht um schneller, besser oder genauer, sondern um Verbindung weg und kommt nie wieder zurück.
Bei meiner WLAN Verbindung braucht es ca. 20 Sekunden bis die HM800 reagieren und bis zu einer Minute bis ich wieder auf 10 Watt an der DTSU bin. Alles bei 24V/200Ah Batterien.