Hast du aus der hkv Anleitung was rauslesen können, wie der funktioniert?
Kannst du da nicht rauslesen, maximal ob Zweifühler oder Einfühler und welche Werte im Display erscheinen. Aber die basieren durchweg auf bestimmten Normen, wo sehr genau vorgegeben ist, auf welche Weise die erfassen müssen und mit welcher Genauigkeit. Das funktioniert auch so gut, dass man 2 Heizkostenverteiler von unterschiedlichen Herstellern an einen Heizkörper bauen kann und die Ergebnisse sind nahezu identisch, insofern gleicher Bewertungsfaktor.
---- Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6) Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7) Daikin ATXF25E (SCOP 4,1) Split-Klima Zentrale Seiten
@win Hmm, das klingt aber nicht logisch. Wenn keine Durchströmung mehr stattfände, wie käme dann neues warmes Wasser in den HK? Und warum wird es dann oben überhaupt noch warm?
Wenn keine Durchströmung mehr stattfände, wie käme dann neues warmes Wasser in den HK? Und warum wird es dann oben überhaupt noch warm?
Mit Durchströmung meine ich, dass der gesamte Heizkörper durchströmt wird, also Wasser in Bewegung. Wenn Luft oben ist, ist es wie bei einem Eimer mit Loch, wo du oben warmes Wasser reintropfen lässt und unten tropft das Wasser wieder raus. Durch die Schichtung ist es unten immer recht kalt und oben warm. Weil das Wasser im Eimer sich nicht bewegt.
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Mit einem 12er Ringschlüssel die Stopfhülse leicht lösen und langsam herausdrehen. Falls zu viel Wasser kommt einfach wieder zudrehen. Also nur das grün angelaufene Teil. Falls nur wenig Wasser kommt kannst du die Stopfhülse samt Stift komplett entnehmen und dann das Innenteil bewegen. Eventuell löst sich dann die Blockade und das Ventil geht wieder komplett zu. Ist doch im Video eigentlich alles beschrieben.
Scheint bei mir ein etwas anderes Ventil zu sein.
Ich hab hier noch eins vom ausgetauschten Heizkörper. Ich kann die Stopfhülse entfernen - aber der Stift scheint fixiert zu sein und zwar mit dem Ventil ansich. Ich kann es maximal kreisförmig bewegen bzw. drehen. Wenn ich es drehe, dreht sich auch die runde Abdichtung im Rohr. Das ganze Ventil inkl. Stift kann ich auch noch rausschrauben - aber das werde ich Normalbetrieb nicht einfach entfernen können. Da wird das Wasser nur so rausströmen. Das Ventil in diesem Exemplar ist extrem porös - da brauch ich nicht viel Fantasie, dass das beim "defekten" Heizungsrohr auch prörös und damit wasserdurchlässig ist.
Was auffällt, ich habe nur an diesem einen Heizkörper fliesgeräusche. Gerade geschaut, Thermostat ist auf 0%. Es gibt deutliche fliesgeräusche. Sie lassen sich nicht genau lokalisieren, aber auf jeden Fall irgendwo an der Verrohrung. Sobald ich das Thermostat öffne verschwindet das fließgeräusch.
Ich hab unten an den Wasseranschlüssen noch eine Schraube - ich glaube damit bekomme ich aber den Zulauf zum Rohr nicht vollständig abgedreht, sonst könnte ich das Ventil einmal komplett entfernen. Kennt sich jemand damit aus?
Ansonsten hab ich heute etwas getestet. Meine Konstruktion Thermometer oben und unten an allen betriebenen Heizkörpern.
Hab die Raumregler auf 24/25 gestellt und eine Stunde gewartet was passiert.es sind alle Heizkörper oben wie unten heiß geworden.
Bis auf den großen WZ HK hat das Thermostat zwischen 40-50% geöffnet. Der Temperaturunterschied war bei 7-9 Grad. Ich denke das ist normal.
Beim großen WZ HK bin ich ähnlich vorgangen. Da hat am Ende das venti auf 41% geöffnet. Oben waren 41 Grad. Unten 33. Unten war es auch gefühlt heiß!
Ich denke die Realtemperatur an der Oberfläche ist deutlich höher, aber zum Unterschied aufzeigen OK.
meine Erkenntnis erst wenn die heizkörper eine gewisse Ventilöffnung haben (größer 30%) wird der ganze Heizkörper warm/heiß. Das betrifft tatsächlich alle Heizkörper, bis auf den kleinen HK im EZ. Ist das normal. Kann man daraus irgendwelche Schlüsse ziehen?
Nochmal die Frage in die Runde - kann ich hier irgendwas an Erkenntnissen rausziehen? Damit ist ja eigentlich auch nochmal bewiesen, ich habe keine Luft im HK.
Meine Theorie - durch die vielen Umbauten und Heizungsdemontagen ist der hydraulische Abgleich so schlecht, dass der Druck im Einrohrsystem zu gering ist, um bei einem <30% geöffneten Ventil, dass heiße Wasser ausreichend in den HK zu führen, so dass der ganze HK warm wird. Bei >30% Ventilöffnung reicht der Druck aus, um auch den Rest vom HK warm zu bekommen? Kann ich das so sagen? Auf meiner Seite hat die DG-Wohnung ein Problem, wirklich alle Heizkörper warm zu bekommen. Wenn alle Heizkörper an sind, bleibt mindestens einer nahezu komplett kalt. Würde auch für einen zu geringen Druck im System sprechen.
Könnte ich mit der Erkenntnis über den Raumregler das Thermostat "übersteuern" - dass er zum Bsp. auch bei <30% Ventilöffnung dass Ventil mehr aufmacht. Oder ist das Mumpiz, den ich mir gerade zusammenreime.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Energizer
dass heiße Wasser ausreichend in den HK zu führen, so dass der ganze HK warm wird. Bei >30% Ventilöffnung reicht der Druck aus, um auch den Rest vom HK warm zu bekommen? Kann ich das so sagen?
Das ist keine schwarz-weiß Technik mit warm oder kalt. Es stellen sich bestimmte Temperaturen ein, je nach Volumenstrom im Heizkörper. Je geringer der Volumenstrom, um so mehr Differenz zwishen oben und unten.
Lass dich da auch vom Körperempfinden nicht verwirren. Wir sind sehr sensibel im Bereich um die Körpertemperatur. Wenn du in 34 Grad Badewasser liegst, empfindest du es als kalt, in 37 Grad schon als sehr warm. Das verzerrt die Sicht auf die Temperaturen.
Es ist bei jedem Heizkörper völlig normal, dass der oben wärmer ist, als unten. Der Volumenstrom entscheidet darüber, wie die Differenz ist. Und wenn du Luft drin hast, wird das Verhältnis noch deutlich extremer.
Das keine Luft bei dir drin ist, sehe ich nicht als nachgewiesen. Warum drehst du nicht einfach mal auf und schaust, ob Wasser kommt oder Luft? Das ist doch in 3 Minuten erledigt. Das würde ich grundsätzlich alle paar Wochen mal prüfen. Wenn man dann sieht, dass keine Luft im System ist, kann man die Intervalle deutlich erhöhen.
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@win hatte ich schonmal gemacht, ohne Luft. Aber immer nur an einem Heizkörper (großer WZ HK).. Muss mir so einen Schlüssel ausleihen und dann teste ich mal alle.
Aber ich glaube bei uns kein Thema. Wir haben vor Jahren eine automatische Wasserbachfüllung installieren lassen. Weil die DG Wohnungen es im Laufe der Zeit kalt hatten und ständig Wasser nachfüllen mussten. Das wurde damit automatisiert. Ich weiß nicht wie das Ding heißt.
Habe gerade an der Rücklaufverschraubung etwas rein und wieder rausgedreht. Damit kann ich tatsächlich die fliesgeräusche steuern. Jetzt habe ich es am Ende etwas mehr reingedreht. Mal schauen ob die Geräusche damit dauerhaft weg sind. Vielleicht hat das sogar Auswirkungen auf den dauerhaft "warmen" Heizkörper, wenn da zuviel Druck drauf war. Ich beobachtete...
Ergänzung: getestet ... keiner meiner Heizkörper hat Luft!
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten 2 mal von Energizer
@win fliesgeräusche im Schlafzimmer sind weg. Sehr cool 😃
Luft in den Heizkörpern habe ich auch nicht. Ich denke nach langem analysieren, hin und her. Meine Verbrauchswerte sind hoch aber nicht das problem. Am Ende liegt es an der Abrechnung bzw. Verrechnung auf alle Bewohner.
Ich würde noch gerne einen Vergleich erstellen, wer welche kWh vbezahlt. Meinen gezählten Verbrauch 4000 Einheiten bei 115qmIm Vergleich eine Wohnung mit 130qm und 350 Verbrauchseinheiten.
Hier wurden ja schonmal die kWh pro Einheit hergeleitet, waren 4,5 khw je Einheit.
Meine 115qm EG Wohnung = 157 kWh pro qm
Die 130qm Wohnung günstigerer baulicher Lage = 12kwh pro qm.
Gibt es da Referenzwerte für richtig gut gedämmte Wohnungen?
Zudem... ein kwh Wert pro qm für Dämmungen der 80er, im Verlauf zur eingestellten Temperatur. Ich möchte zeigen. Eine Wohnung der 80er mit im Schnitt 19 Grad Raumtemperatur über alle Räume Hinweg hat immer noch Faktor x der günstigen WG mit 12kwh pro qm.
* Gesamtenergieverbrauch ohne Warmwasser 141775 kWh
* Gesamtheizkosten 13443 Euro
* Macht Gesamt etwa 13443 Euro / 141775 kWh = 9,5 ct/kWh
* Wärmemenge, die über Verbrauch umgelegt wird 70%: 99242,5 kWh bzw. 9410 Euro
* Gesamt-Einheiten: 22000 -> ca. 4,5 kWh pro Einheit bzw. 42,7 Cent pro Einheit
* Eigene Einheiten: 4000 -> 18.000 kWh bzw. 1708 Euro
* Verbrauch andere Wohnungen 500-600: 2250 kWh - 2700 kWh bzw. 213,50 Euro - 256,20 Euro
am Ende ist das nicht der Verbrauch, sondern die bezahlten kwh. Da sieht man die am günstigsten gelegenen Wohnungen haben kwh/qm von 46 mit 70/30 und 65 mit 50/50.
Die ungünstigen Wohnungen bis zu 200kwh/qm - bei der Änderung auf 50/50 auf ca. 170kwh/qm.
Da sieht man die am günstigsten gelegenen Wohnungen haben kwh/qm von 46 mit 70/30 und 65 mit 50/50.
Das ist allerdings nur deine Theorie anhand der Abrechnung. Woher weißt du denn, dass in den anderen Wohnungen nicht eventuell doch einer Heizlüfter nutzt, weil seine Heizkörper nicht funktionieren etc.? Oder manche sich auch einfach bei 19°C Raumtemperatur wohlfühlen und ein intelligentes, sparsames Heizverhalten haben? Das 50/50 natürlich für die die mehr verbrauchen günstiger ist ist natürlich klar und wäre bei eurem verpfuschten Heizsystem auch gerechter. Aber das wirst du nicht ändern können.
Bin neu hier 😊und möchte nur einen denk Anstoß geben,☺️ wenn ich keine Hilfe bin einfach ignorieren😉 wie wäre es mit zusätzlichem Klimagerät ? Im Winter heizen und im Sommer kühlen. Klar braucht Strom, ist aber doppelt verwendbar, denke Andreas hat da auch Video schon gemacht, zwecks Heizkosten einsparen// und natürlich Dämmung, neue Fenster ist immer gut.
Da sieht man die am günstigsten gelegenen Wohnungen haben kwh/qm von 46 mit 70/30 und 65 mit 50/50.
Das ist allerdings nur deine Theorie anhand der Abrechnung. Woher weißt du denn, dass in den anderen Wohnungen nicht eventuell doch einer Heizlüfter nutzt, weil seine Heizkörper nicht funktionieren etc.? Oder manche sich auch einfach bei 19°C Raumtemperatur wohlfühlen und ein intelligentes, sparsames Heizverhalten haben? Das 50/50 natürlich für die die mehr verbrauchen günstiger ist ist natürlich klar und wäre bei eurem verpfuschten Heizsystem auch gerechter. Aber das wirst du nicht ändern können.
Korrekt - mir gehts auch erstmal nur um die Theorie. Ich hab hier immer die gleichen Argumente. Ihr habt Kinder, ihr wohnt unten, du darfst es nicht zu warm machen... Ich hab mit den "Heizern" gesprochen - das sind nicht viele der Rest: "ich heize nicht und habs trotzdem warm, interessiert mich alles nicht" bis "hab ich mich noch nie befasst, da meine Heizkosten ohnehin so gering sind - aber mir reicht das, meine Wohnung ist war". Daher eher unwahrscheinlich.
Eigentümerversammlung ist bald... mit dem khw-Vergleich will ich eigentlich nur anbringen und die Verbräuche etwas relativieren. z.B. die günstigen Heizwohnungen sind unter 50 kwh/qm - das entspricht einem Energieverbrauch eines Neubaus! gemäß der Referenz oben. Annahme: selbst wenn die 46kwh/qm nur mit überall 19 Grad laufen und ich pro Grad 6% Mehrverbrauch verursache. Habs jetzt mal linear hochgerechnet - Hypothese: selbst wenn die ihre Bude auf 26 Hochheizen würden die Wohnungen am Ende nur knapp 70 kwh/qm haben
Mein Ziel: - Ja, die EG und DG Wohnungen sind baulich Bescheiden und verlieren nach oben und unten Wärme - bauliche Vorteile für nicht EG/DG fungieren als indirekte Fußbodenheizung - die Heizkosten pro qm bewegen bei den 12 Wohnungen zwischen 4 und 20€ oder zwischen 45 und 200 kwh/qm - eine günstige WG kommt daher auf einen bezahlten Energiebedarf von 45 kwh/qm, das entspricht dem eines Neubaus (gemäß der Referenz) selbst bei der Änderung auf 50/50 stellt sich hier ein bezahlter Energiebedarf von 65 kwh/qm ein. - WG/DG dürfen und sollen auch mehr Heizkosten bezahlen, da beim Kauf die Lage und deren Konsequenzen mitgekauft wurden. ABER: dann bitte nicht in diesem krassen Ausmaß - bis zu Faktor 5 Unterschied! (pro qm) Annahme im EG: ich bin ca. zu 50% "unten rum" frei, d.h. ca. 60qm meiner Wohnung verlieren nach unten viel Wärme. Aber das sind keine 400% Unterschied!
Ich dachte das sei ein 12-Pareteien Haus? Die restlichen 6 Wohnungen (Rest ⌀WG) verteilen sich auf insgesamt 89qm oder durchschittlich? Woher stammen denn die Werte der Einheiten? Also ich könnte mir vorstellen, dass du mit so einer Tabelle auf einer Eigentümerversammlung scheitern wirst.
Ich dachte das sei ein 12-Pareteien Haus? Die restlichen 6 Wohnungen (Rest ⌀WG) verteilen sich auf insgesamt 89qm oder durchschittlich? Woher stammen denn die Werte der Einheiten? Also ich könnte mir vorstellen, dass du mit so einer Tabelle auf einer Eigentümerversammlung scheitern wirst.
Korrekt - 12 Parteien.
Von 6 hab ich nur die Verbrauchseinheiten - beim Rest hab ich ein Mittel angenommen, da ich die Infos nicht habe. Daher Gesamt-VE minus die VE der 6 Einheiten = die restlichen 6 Wohnungen.
Das ich mit so einer Tabelle scheitere - ja ziemlich wahrscheinlich Die Hausverwaltung interessiert es einen Sch... ich versuche das Thema für andere griffiger zu bekommen und nicht nur von der Seite "ist mir egal was ihr macht, ich zahle nicht weniger" - so kommt man in einer EigentümerGEMEINSCHAFT nicht weiter.
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der Rest: "ich heize nicht und habs trotzdem warm, interessiert mich alles nicht" bis "hab ich mich noch nie befasst, da meine Heizkosten ohnehin so gering sind - aber mir reicht das, meine Wohnung ist war". Daher eher unwahrscheinlich.