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So, nachdem ich ja hier schonmal geschrieben hatte und wieder über den Thread gestolpert bin, hänge ich mal die Tabellen.
Aalle offiziell, aus Katalogen / Installations- Planungshandbüchern der Hersteller, aber ob die Daten so stimmen.....
Die Energielabels die man bei Daikin auf der Energy Label Seite findet (weiter vorne im Thread tollerweise verlinkt), haben erstaunlicherweise andere Angaben als die Tabellen in den Katalogen.
Auch Eurovent Daten sind wieder teilweise anders (falsch?).
Es ist zum Haare raufen.
Aber vielleicht interessiert es dennoch so an einem Ort (rausgesucht für die 3 / 3,5kW Geräte)
Daikin Stylish Cold Region (liegt von den Werten zwischen der Perfera 3kW und der 4kW Cold Region)
Mitsubishi Diamond LN35 hyper heating:
Mitsubishi Diamond LN35 "normal":
Toshiba Daiseikai 9: (europäische Version, 9.5 oder nordic gibt es leider nirgends bei uns)
Laut meinem Zahlen-Schieben und Tabellen zusammenfassen ist es so, dass bis weit unter 0 die normalen Anlagen - bei Nominalleistung (!) - effizienter sind. Die kleine Daikin schafft zwar bei -15/-20 als Maximalleistung viel Heizleistung, braucht aber auch SEHR viel strom dafür.
Es scheint so dass man gut überlegen sollte, wann man mit den Geräten hauptsächlich heizen möchte, denn je nach Fall kann es sein dass "normal" sogar besser ist als "nordic". ?
Die eine Frage die ich in den Unterschieden der Hersteller noch nicht sicher herausgefunden habe ist das Thema Leistungsbegrenzung / Eco / Econo Modus.
Daikin hat das - aber "nur" über die App (also Software abhängig) ?
Toshiba hat sowas auch bei manchen Geräten, und sogar 2-stufiger Silent Modus für das Außengerät.
Hat Mitsubishi für das Hyper Heating / Diamond Modell eine Möglichkeit zu begrenzen ? Hier lese ich sowas nur beim Kühlmodus.
Aber es gibt einen Nachtmodus für das Außengerät - ist das das gleiche wie Leistungsbegrenzung ?
Vielen Dank an alle für all die wertvollen Beiträge und das Zusammentragen !
viele Grüße
Die eine Frage die ich in den Unterschieden der Hersteller noch nicht sicher herausgefunden habe ist das Thema Leistungsbegrenzung / Eco / Econo Modus.
Daikin macht es am besten: Econo Taste auf der Fernbedienung (ich glaub 60% Begrenzung fix) und zusätzlich Bedarfssteuerung 40-100% per App.
Mitsubishi LN-Serie hat eine Eco-Taste. Ich glaube, es war die AP-Serie, wo Eco nur im Kühlmodus funktioniert.
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Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
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Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ich fokussiere mich hauptsächlich auf cold region / nordic modelle, bin aber am Überlegen, doch ein "normales" Gerät zu wählen weil man da flexibler mit der Auswahl ist - und vor allem der potentiell höhere Stromverbrauch mir große Sorge macht bei den Nordics.
Ich hatte irgendwo mal gelesen, das manche Modelle unter einer gewissen Temperatur kontinuierlich > 40W benötigen. Vermutlich für Ölsumpfheizung oder Wannenheizung. Weiß man, bei welchen Modellen genau das der Fall ist?
Meine Panasonic Nordic Flagship HZ25 XKE nimmt bei sehr tiefen Temperaturen auch mehr oder weniger dauerhaft 50W auf. Allerdings habe ich das nicht genauer beobachtet, bei Temperaturen um die 0°C und auch bei nächtlichen ~-5°C hat die Anlage das nicht gemacht, sondern nur ihre 2W Standby-Verbrauch aufgenommen.
Eigentlich wollte ich nachsehen, was da beheizt wird, habe das aber vergessen. Wenn die Anlage das diesen Winter noch einmal macht und ich es bemerke, werde ich mit dem Infrarot-Thermometer nachschauen, ob es von der Heizschlange in der Bodenwanne kommt.
@stsc Bei der Cold Region 4KW ist es nicht kontinuierlich, sondern eher pro Stunde 20 Minuten. Da ich bei Minustemperaturen meistens durchheize, merke ich davon kaum etwas.
Wobei es da sehr drauf ankommt, was da beheizt wird. Ist es eine Ölsumpfheizung, spielt es keine große Rolle, denn so lange man heizt, ist die ausgeschaltet.
Ist es hingegen eine Beheizung der Bodenwanne, ist die immer an, auch wenn die Anlage läuft. Das wäre dann ein zusätzlicher Verbrauch, der den SCOP der Anlage verringert. Da zahlen sich dann konstruktive Lösungen aus, die solche permanenten Stromverbräuche überflüssig machen, wie das bei der Daikin Cold Region der Fall ist (Wärmetauscher, der nicht in eine Bodenwanne abtaut, womit die Bodenwanne keine Heizung benötigt.).
Wichtig ist auch, ab welcher Temperatur solche Zusatzheizungen eingeschaltet werden. Darüber kann man dann berechnen, wie viel Energie es über eine Heizsaison überhaupt ist.
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Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
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@stsc Bei der Cold Region 4KW ist es nicht kontinuierlich, sondern eher pro Stunde 20 Minuten. Da ich bei Minustemperaturen meistens durchheize, merke ich davon kaum etwas.
Macht die das immer oder nur bei Minusgraden?
Bei den MEL ist das nicht ganz klar, manche machen das schon ab unter 20 Grad.
https://kaelte-treffpunkt.de/viewtopic.php?p=157330#p157330
Die normalen Perferas ziehen 5W dauerhaft
Die Daikin cold region 4KW (grüne Kurve) gestern Nacht Tiefstemp. 5°C
Die Daikin cold region 4KW (grüne Kurve) vorgestern Nacht Tiefstemp. 4°C
2x Daikin Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9
1x Daikin Perfera Single-Spit FTXTM40R + RXTM40R (4KW Cold Region)
EFH Bj. 1999, 36cm Poroton, Fenster Doppelglas U=1,1
Gasheizung weiter vorhanden für WW und kleinere Räume
Bezüglich Effizienz beim Heizen ist das allerwichtigste die Einstellbarkeit der Anlage.
Dazu ist die DAIKIN Bedarfsteuerung TOP, da man in 5% Schritten alles machen kann was man gerade will.
Soweit mir bekannt, können das die anderen nicht und mit ein bißchen Eco Mode oder sonstigen Modes trifft es selten das individuelle
was man speziell bei seinen Räumlichkeiten, Temperaturen, Fan, Strombegrenzung, ... benötigt.
Immer an den treffenden Spruch denken:
"Wärmepumpe ist eine DIVA"
Die Einstellbarkeit ist das A&O
2x Daikin Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9
1x Daikin Perfera Single-Spit FTXTM40R + RXTM40R (4KW Cold Region)
EFH Bj. 1999, 36cm Poroton, Fenster Doppelglas U=1,1
Gasheizung weiter vorhanden für WW und kleinere Räume
Wir heizen das Haus hauptsächlich mit einer zentral im Eingangsflur platzierten Daikin Caldo II 40 XHR. Solltemperatur steht auf 20 Grad. Funktioniert sehr gut und wir sind zufrieden.
Je nach Außentemperatur gibt es einen gewissen Wärmegradienten im Haus. Um den Wärmekomfort zu erhöhen sind wir am überlegen, sowohl in der Wohnküche, als auch im TV Zimmer jeweils weiter Luft-luft Wärmepumpen zu installieren.
Fürs TV Zimmer ist mir die Toshiba Haori ins Auge gefallen, wegen dem design. Bei meiner Recherche ist mit aufgefallen, dass es diese in zwei Ausführungen gibt.
RAS-10J2AVSG-E1/RAS-B10N4KVRG-E1 wird z.b. in Italien günstig verkauft.
RAS-25J2AVSG-ND1/RAS-25N4KVRG-ND
wird in Schweden verkauft (ND = Nordic)
In Finnland habe ich beide Ausführungen gefunden.
Die Eurovent-Daten unterscheiden sich, auch. Siehe auch Pto (Power consumption in thermostat off mode) 37W.
In diesem pdf werden die beiden Anlagen dargestellt. Es scheint zumindest ein ganz anderer Kompressor zu sein. Deutlich mehr Leistung und anderer Typ (double vs single scroll)
www.toshibasuomi.fi/wp-content/uploads/2021/08/Toshiba_Haori_broschyr_16s_SWE_web.pdf
Jetzt zu meiner Frage an die Profis:
Was bedeutet es, wenn für den Arbeitsbereich des AGs -15 bis 24 Grad angegeben wird? (vgl -30 bis 24 Grad für die Nordic)
Was zieht bei der Nordic 37W?
Ist das die Kompressor-Heizung (Ölsumpf-Heizung)?
Von den Werten her denke ich, dass die "normale" Ausführungen völlig ausreichend ist. Wir wollen ja nur die Temp in einem Zimmer um 2 Grad von sagen wir 19 Grad auch 21 Grad anheben.
Kann man die Anlage beschädigen, wenn man sie aus dem kaltem Zustand bei unter 15 Grad anschaltet, oder diese unterhalb des Arbeitsbereichs arbeitet?
Noch was anderes, was ich bedenken sollte?
Der Preis für die normaler Anlage ist sehr attraktiv, ich möchte aber keinen Fehler machen.
Was bedeutet es, wenn für den Arbeitsbereich des AGs -15 bis 24 Grad angegeben wird? (vgl -30 bis 24 Grad für die Nordic)
Das sind eher so Auslegungswerte, worüber auch andere Werte berechnet werden. Die läuft auch unter -15 Grad, nur dafür gibts vom Hersteller keine Daten mehr, welche Leistung etc. die dann hat. Schädlich sollte es nicht sein, die auch unter -15 Grad laufen zu lassen.
Was zieht bei der Nordic 37W?
Ist das die Kompressor-Heizung (Ölsumpf-Heizung)?
Kann sein und ist oft so. Kann aber auch noch eine Beheizung der Bodenwanne sein. Oder beides.
Noch was anderes, was ich bedenken sollte?
Wenn du schon eine Daikin hast und die App nutzt, wäre eine App günstiger.
Wie gut die Regelung bei der Toshiba ist, weiß ich nicht. In Deutschland ist Toshiba wenig verbreitet, aber ich glaub in den nordischen Ländern gibts die häufig und die Qualität soll gut sein. Was die App taugt, wird man sicher im Appstore nachlesen können.
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Danke!
Ja, lieber wäre mir Daikin, aber hier geht es nur um das optische.
Optisch sind die super. Wundert mich, dass andere Hersteller solche Stoffbezüge nicht haben. Manche Innengeräte kann man aber auch selber oder von einem Polsterer recht einfach beziehen lassen.
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Zur Panasonic Nordic Flagship HZ25 XKE habe ich gelesen, dass die Steuerung die geringste Modulation / Leistungsaufnahme von ca 170W nur ermöglicht, wenn die Solltemperatur auf max 16 oder 17 Grad eingestellt ist. Dies ist natürlich unterhalb der wohnlichen Wohlfühltemperatur.
Nun kann man die Steuerung überlisten, indem man den Temperatur-Offset verstellt. Man stellt dazu den Parameter 58 z.b. auf 3 Grad. (set auf der Fernbedienung gedrückt halten, dann zu Parameter 58, dann auf 3 ändern). Stellt man dann die Solltemperatur z.b. auf 17 Grad, geht die Anlage bis auf 20 Grad hoch, behält jedoch die Möglichkeit der niedrigen Modulation / Leistungsaufnahme.
Bei mir hat dies zu einem anderen Verhalten der Anlage geführt. Die Anlage taktet weniger. Meine echte Solltemperatur ist 19 Grad, d.h. 16 +3 Grad.
Die "falsche" Anzeige auf der Fernbedienung bzw. der App ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig. Am besten Solltemperatur einstellen und die Fernbedienung weglegen.