ich würde dasgen, kautschuk ist gut, farbunterschiede nicht soo wichtig, eher wie dick das isoliert und die isolierung zusätzlich um beide leitungen legen. ich gehe davon aus das die fertigen isolierungen für kälteleitungen schon korrekt sind (wenn nicht, bitte korrigiert mich)
an den anschlussstellen kann man aufgeschnittene kautschukiso nehmen und die verklebungen usw mit dem armaflex-tape machen.
danach nochmal wegen UV und beschädigungen, mit passendem klebebend durchgängig abbinden.
sicher ist hier sicher, weil man kommt ja kaum mehr dran, mindestens bei der innen-anlage.
Aber in der Beschreibung von Mitsubishi steht drin, dass ein umwickeln nur bei Luftfeuchtigkeit größer 80 Prozent nötig ist. Was denn jetzt?
Ich habe jetzt im Baumarkt Duct Tape gekauft und hätte die Leitungen so alle 40 cm mal umwickelt das nichts wackelt und das Ganze dann in einen 60x40mm Kabelkanal gedrückt. Einzig sobald es ins freie geht habe ich mir Aluklebeband geholt um alles UV Sicher zu umwickeln.
Wie warm oder kalt werden denn die Leitungen beim HEIZEN? . Wenns innen lang geht sollte doch der Verlust trotzdem im Innenraum bleiben oder?
Der Klimagott macht nix drum und schäumt die Wanddurchbrüche mit Brunnenschaum aus...Hätt ich jetzt dann auch so gemacht...
Eine grosse Frage, die ich mir gerade stelle ist, wie ich die Kernbohrung wieder vernünftig abgedichtet bekomme, insbes. da ich von der Innenseite, wenn das Gerät davor sitzt, ja vermutl. gar nicht mehr ran komme.
Oh ja, das interessant mich auch brennend. Viele spritzen ja einfach nur Bauschaum rein, aber das wirkt mir sehr hemdsärmlig. Wie wird das denn im professionellen Bereich richtig gemacht? Und wie könnte man das hinbekommen, dass man die Kältemittel nachträglich noch relativ einfach rausbekommt, ohne dass alles verklebt ist, z. B. beim Austausch eines defekten Geräts?
Das kommt ja noch hinzu, dass man das Gerät vermutl. nie wieder von der Wand bekommt, wenn die fest am IG angebrachten Leitungen mit Bauschaum in der Wand verklebt sind. Deshalb hatte ich die Idee mit Bauschaum eigentlich sofort wieder verworfen.
Von aussen kann man ja irgendwelche Dichtmasse (aber welche?) reindrücken. Aber geht das auch auf der Innenseite?
Greetz Harry
Das kommt ja noch hinzu, dass man das Gerät vermutl. nie wieder von der Wand bekommt, wenn die fest am IG angebrachten Leitungen mit Bauschaum in der Wand verklebt sind. Deshalb hatte ich die Idee mit Bauschaum eigentlich sofort wieder verworfen.
Von aussen kann man ja irgendwelche Dichtmasse (aber welche?) reindrücken. Aber geht das auch auf der Innenseite?
Habe ebenfalls Bauschaum genommen, aber natürlich nur von der Außenseite her.
Daran arbeiten und IG tauschen funktioniert, wenn man die Leitungen nach links herausführt und die Verschraubungen hinter dem IG liegen.
Dann kann man sie je nach Bauart von der Wand klappen oder sogar direkt nach Abnahme der Frontplatte daran schrauben / Dichtigkeit kontrollieren.
PS: Verschraubungen in der Wand (deutsche Außenwände sind ja meistens dicker als die 25-35cm, die die Anschlussleitungen haben) finde ich sowieso unschön.
Am Ende sammelt sich R32 in/zwischen den Wänden und könnte ein zündfähiges Gemisch bilden.
Das Risiko besteht im Innenraum nicht, wenn man die Aufstellungshinweise und minimale Raumgröße beachtet hat.
Habe ebenfalls Bauschaum genommen, aber natürlich nur von der Außenseite her.
Daran arbeiten und IG tauschen funktioniert, wenn man die Leitungen nach links herausführt und die Verschraubungen hinter dem IG liegen.
Dann kann man sie je nach Bauart von der Wand klappen oder sogar direkt nach Abnahme der Frontplatte daran schrauben / Dichtigkeit kontrollieren.PS: Verschraubungen in der Wand (deutsche Außenwände sind ja meistens dicker als die 25-35cm, die die Anschlussleitungen haben) finde ich sowieso unschön.
Am Ende sammelt sich R32 in/zwischen den Wänden und könnte ein zündfähiges Gemisch bilden.
Das Risiko besteht im Innenraum nicht, wenn man die Aufstellungshinweise und minimale Raumgröße beachtet hat.
Das Gerät, das ich mir gerade bestellt habe, soll angeblich 45 cm lange Leitungen (deutsche Produktion??) am IG haben.
Damit kämen die Verschraubungen (wenn ich nicht zu schräg bohre 😉 ) kmpl. nach draussen, was mir eigentlich auch sehr lieb ist, falls dann dochmal was undicht werden könnte.
Aber damit habe ich vermutl. keine Möglichkeit, die Leitungen innen auf der Wand zu verlegen, und das IG wäre mit Bauschaum quasi über die Leitungen mit der Wand verklebt 🙁
Greetz Harry
ab wieviel meter macht denn eine zusätzliche rohrdämmung zu der standart isolierung sinn?
habe 4m leitungsweg und eigentlich kein platz für mehr dämmung
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Bei 4 m wahrscheinlich fast keinen (messbaren) Sinn.
Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀
Meine Anlage und meine Kältemittelleitungen sind mittlerweile angekommen. Jetzt muss ich nur noch die zusätzliche Isolation für die Kältemittelleitungen besorgen. Dabei habe ich an diese gedacht:
https://www.ebay.de/itm/183845784868?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=thJHRbCtS4u&sssrc ="2349624&ssuid=6dUcLHrVSXW&var=691496797068&widget_ver=artemis&media=COPY"
Die sind aus Armaflex AF und sollten daher geeignet sein.
Die Kältemittelleitungen haben Druck 23 und Gas 25 mm Außendurchmesser. Leider gibt es diese Isolierung nur in 22 und 28 mm. Hat jemand Erfahrung, ob man die Isolierung mit 22 über die Kältemittelleitungen gezogen bekommt oder ob man die aufschneiden muss. Ungern würde ich die 28 mm bestellen, da ja dann Luft bleibt. Was empfehlt ihr? Wie sind die Erfahrungen. Übrigens ich habe 8,5 m außen und deshalb ist mir die Isolierung wichtig.
aufschneiden, aufkappen und dann umwickeln und anschliessen noch mit klebeband(kälte und UV-beständig) umwickeln.
ich glaube beim 'energiesparkomissar' gab's im video ein stück wo das gezeigt wurde, wie es das umwickelt.
Ich frage mich auch grade ob man die Kälteleitung zusätzlich dämmen sollte.
Aktuell haben die ja dIe Normal Isolierung drum (1cm) und liegen den meisten Weg außen nur in einem Kabelkanal.
Jezt habe ich festgestellt das der COP bei 0 Grad nur noch 2.4 ist - bei 4 Grad war er bei 3.1
Wenn ich nun um den Kabelkanal ne Wämmung rumbaue wird das dann besser ?
(Kork währe meine Idee)
Also nicht die Leitung selber besser Dämmen, sondern den gesamten Kreislauf im Kabelkanal.
4cm Dämmung auf Kabelkanal kleben bekomme ich hin 🙂
Nachtrag - ich habe grade mal mit einem IR Thermostat nachgemessen: Oberfläche Wand -3 bis zu -4 ; oberfläche Kabelkanal -2,
da dürfe also 1 - 2 Grad flöten gehen ....
Jezt habe ich festgestellt das der COP bei 0 Grad nur noch 2.4 ist - bei 4 Grad war er bei 3.1
Wie hast du das vermessen?
Welche Anlage hast du? Und wieviel Meter Kälteleitung laufen auf der Fassade draußen?
Generell haben die Anlagen einen Effizienzknick, der so etwa ab 1-3 Grad anfängt, je nach Leistung, die du ziehst. Also genau dort, wo der Wärmetauscher außen anfängt, Reif anzusetzen und dann auch irgendwann abgetaut werden muss.
Bei zusätzlicher Dämmung kommt es darauf an, wie viel Meter außen verlaufen. Viel bringt es aber nicht, weshalb es im Profibereich nie gemacht wird. Es sind vielleicht 5-10 Watt Leistung pro Meter, die du mit guter Dämmung halbieren könntest. Wenn du es berechnest, ist das Dämmaterial in der Regel teurer, als die Energieersparnis über 10 Jahre.
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Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
So sieht das im Wärmebild aus. Die Wand hat ungefähr 6 Grad und die Außentemperatur lag bei 10 Grad. Wenn man das dämmen wollte, dann müsste man die Kabelkanäle tauschen, weil da kein Platz für eine zusätzliche Dämmung ist. Keine Ahnung ob sich das jemals rechnet.
FTXM35R+RXM35R (2021)
FTXA35A+RXA35A (2021)
3MXM40N+FTXM25R+FTXM25R+CTXM15R (2022)
Vaillant Arostor VWL 200/5 (2023)
PV Anlage 3,76 KWp
Reihenendhaus Bj.94, 129qm, Fenster U Wert 1,1
Wenn man das dämmen wollte, dann müsste man die Kabelkanäle tauschen, weil da kein Platz für eine zusätzliche Dämmung ist.
Das gleiche Problem hab ich auch - kein Platz im Kabelkanal mehr 😒
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Quick and dirty: Kabelkanal auf, schön gleichmässig ausschäumen mit PU, wenn fest den Überstand abschneiden und Kanal wieder zu.
Bisschen Platz zwischen Leitungen und Kanalwand muss natürlich noch sein sonst bringt das garnix. Mit Einweg-Schaumdosen wird man da sicher auch nicht froh, wenn dann mit Schaumpistole arbeiten.
Große Wunder zwecks Effizienz darf man sich eh nicht erwarten. Das ganze ist ja kein Heizwasserkreislauf, Energietransport passiert ja zum allergrösten Teil nur beim Phasenwechsel gasförmig/flüssig des Kältemittels.
Nunja, man kann auch UM den Kanal herum dämmen. Wenn man sagt, man hätte IM Kanal keinen Platz, aber es einem egal ist wie das aussieht, dann dämmt man eben drüber. Wenn man das dann luftdicht ausführ sollte wohl die Dämmwirkung am besten sein. Dämmplatten, armieren, drüberputzen, streichen. Auf keinen Fall würde ich den Kanal ausschäumen.