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Besser als was? Für mich funktioniert Bedarfssteuerung auf "AUTO" aktuell sehr gut. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich weder die Fernbedienungen noch die App zum Einstellen der Solltemperatur verwende und programmgesteuert unmittelbar auf geänderte Parameter reagieren kann. Ob man die Steuerung komplett Daikin überlassen kann, mit oder ohne Bedarfssteuerung, "AUTO" oder manuell, keine Ahnung.
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB
Gestern hat sie mich nur genervt und ging auch mit mehreren Versuchen nicht von dem hohen Verbrauch und dem Takten weg. Ich habe die Anlage ausgemacht, die Bedarfssteuerung auf Auto oder auf 40% gestellt nix hat geholfen. Waren immer so zwischen 900W und 1200W Bezug und dann 5min Pause und dann wieder hoch auf die vorgenannten Werte. Das ist sehr frustierend, weil der berechnete Wärmebedarf der Räume bei 1,3-1,5kW liegt (bei der jetzigen AT) und mit den Verbrauchswerten nur ein COP zwischen 1 und 2 erreicht wird.
Hab sie dann über Nacht ausgelassen und die Bedarfssteuerung war auch auf aus.
Heute morgen wieder mit deaktivierter Bedarfssteuerung in Betrieb genommen, das gleiche Bild wie gestern, Verbräuche zwischen 900 und 1200W, das blöde Takten und eine hohe Ausblastemperatur. So lief sie ca. 3 Stunden, ohne jemals in die niedrigen Verbrauchsregionen zu kommen. Einmal konnte ich beobachten dass der Kompressor von 1100W direkt auf aus ging, also nix mit modulieren etc.
Jetzt habe ich mitten im Betrieb die Bedarfssteuerung aktiviert, zuerst Auto, geht nicht anders, dann habe ich auf 40% geklickt, nach weniger als 1min ging der Verbrauch auf ca. 250W runter und hält sich da seit ca. 1 Stunde. die Ausblastemperatur ist jetzt auch wieder niedrig.
Nach den Beobachtungen hat Daikin noch erheblich an der Qualität und Zuverlässigkeit seiner Software zu arbeiten. Aus meiner Sicht sollte der Auto Mode bei den Vorgaben, die ich für die Räume habe, diesen Niedrigverbrauchszustand alleine erreichen, tut er aber nicht.
Ich werde jetzt weiter beobachten, wie lange der Zustand diesmal hält.
Herzliche Grüße
Eclipse
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Installation: Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen. 31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂
Ich hatte Gestern mit meiner 2MXM68 einen absoluten Aha Effekt. Sie lief bei mir bis dato auf 60% Bedarfssteuerung, beide Innengeräte auf 20 Grad, Lüfter auf Stufe 2. Bei ca 0 Grad bedeutete das etwa durchschnittlich 0,8 Kwh. Gestern habe ich bei gleichen Einstellungen und selber Temperatur die Bedarfssteuerung knallhart auf 40% eingestellt. Der Verbrauch hat sich halbiert!!!!! Unfassbar. Ich kann nur dazu raten einmal alles durchzuprobieren. Ich habe jetzt wochenlang gemessen, umgestellt und verglichen. Wenn es jetzt so bleibt, bin ich vollkommen zufrieden.
Und die Heizleistung reicht noch? Ist ja irgendwie merkwürdig, wenn die vorher 800 W dauerhaft mit COP mulitpliziert in den Raum gepustet hat und jetzt die Hälfte, wo bleibt da die Auswirkung der jetzt fehlenden Wärme?
---- Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6) Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7) Daikin ATXF25E (SCOP 4,1) Split-Klima Zentrale Seiten
Die Ausblastemperatur ist gefühlt geringer aber es reicht vollkommen. Die Anlage ist definitiv überdimensioniert.
Dann muss die doch aber vorher getaktet haben. Mag sein, dass die jetzt 20% effizienter arbeitet, aber da bleibt immer noch eine Menge Wärme, die jetzt nicht mehr in den Raum kommt. Also ich meine Vergleich 400W zu 800W, wenn die in beiden Fällen ohne Taktung durchläuft.
Was übrigens ein großer Vorteil niedriger Leistungen ist: Deutlich weniger Abtauzyklen. Unsere rennt derzeit noch mit 230 Watt, wenn erstmal aufgeheizt ist. Dann hab ich nur noch alle 3-4 Stunden mal einen Abtauzyklus. Wenn die hingegen mit 500 Watt noch den Raum aufheizt, taut die alle 60-90min auf.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von Win
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Und die Heizleistung reicht noch? Ist ja irgendwie merkwürdig, wenn die vorher 800 W dauerhaft mit COP mulitpliziert in den Raum gepustet hat und jetzt die Hälfte, wo bleibt da die Auswirkung der jetzt fehlenden Wärme?
Gestern Abend konnte ich eine interessante Beobachtung machen. Die beiden Stylish im Wohnzimmer liefen bei Raumsolltemperatur 20,5 °C schon seit Stunden auf niedriger Lüfterstufe und Leistungsaufnahme um die 470W bei einer Kompressorfrequenz von 26%. Zum Abend fühlte es sich, auf dem Sofa sitzend, ein wenig frisch an. Also Raumsolltemperatur auf 21,5 °C erhöht. Die Lüfter wurden von der Automatik um eine oder zwei Stufen höher gestellt und es wurde merklich mehr Wärme ins Wohnzimmer geblasen. Spannend war nur, dass sich während der Aufheizphase weder Leistungsaufnahme noch Kompressorfrequenz erhöht haben. Nach dem Aufheizen wurden die Lüfter wieder runter geregelt und die Raumtemperatur konnte auch da ohne Änderung von Kompressorfrequenz und Leistungsaufnahme gehalten werden.
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Was übrigens ein großer Vorteil niedriger Leistungen ist: Deutlich weniger Abtauzyklen. Unsere rennt derzeit noch mit 230 Watt, wenn erstmal aufgeheizt ist. Dann hab ich nur noch alle 3-4 Stunden mal einen Abtauzyklus. Wenn die hingegen mit 500 Watt noch den Raum aufheizt, taut die alle 60-90min auf.
Ist bei uns auch so, hatte ich so vorher auch nicht auf dem Schirm. Macht aber Sinn. Wenn wir mit unserer Daikin Cold Region unter 350W bleiben, habe ich bisher noch kein Abtauzyklus gesehen, sobald es über 400-500W geht bei den selben Bedingungen, fast jede Stunde.
Würde also auch wegen des Abtauens und den einhergehenden Verlusten Sinn machen, liebere mehrere Außengeräte die bei niedriger Leistung laufen oder vielleicht die Anlage länger laufen lassen. Wobei da sicher der Einzelfall entscheidet. Bei uns macht Nachts durchheizen kaum einen Unterschied, vielleicht 0.5kwh.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von runwithin
Meine 3MXM40 läuft jetzt kontinuierlich mit 250-300W Verbrauch bei -2°C bis -3°C durch und hält die Räume auf der Solltemperatur. Die 300W braucht sie nur nachts, wenn ein Innengerät aus ist. (Kriegt Daikin wohl nicht besser hin bei den Multisplit, steigender Verbrauch bei weniger Abnahme...) ❓
Wenn alle drei Innengeräte laufen, sind es 250-260W.
Die Ausblastemperatur ist sehr niedrig, fühlt sich fast kalt an, ist aber ca. 4-5°C über Raumtemperatur.
Vereisen ist auch kein Thema bei der 3MXM40, da ist kein weißer Belag mehr an den Lamellen. Meine Comfora, die leider taktet, gönnt sich so alle 4-6h einen Abtauzyklus, wobei da auch nicht viel Eis an den Lamellen ist. Viel Eis am Wärmetauscher habe ich bei meiner LWWP, da habe ich im Moment alle 2-3h einen Abtauzyklus, wenn der losgeht sind die Lamellen aber durchgehend weiss und da geht so gut wie keine Luft mehr durch.
Durch die vorher geschilderten Probleme, die Anlage wieder in den energiesparenden Modus zu bringen, lasse ich sie jetzt durchlaufen. Wenn ich den Verbrauch der 3MXM40 mit dem berechneten Wärmebedarf der drei Räume vergleiche, habe ich einen COP von ca. 5, das finde ich bei den Außentemperaturen sensationell.
Herzliche Grüße
Eclipse
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Wenn ich den Verbrauch der 3MXM40 mit dem berechneten Wärmebedarf der drei Räume vergleiche, habe ich einen COP von ca. 5, das finde ich bei den Außentemperaturen sensationell.
Gut vorstellbar, ich mache ähnliche Erfahrung. Bei -1 Grad brauchte meine Single-Split MHI SRC/SRK25 gerade mal 270-300 Watt, um das Wohnzimmer auf Temperatur zu halten. Bei 5 Grad waren es 200 Watt. Berechnet macht das ungefähr einen COP von 4,2. Das klappt aber nur, wenn das Wetter wie gestern recht trocken ist, so dass der Wärmetauscher überhaupt keinen Reif ansetzte.
Der hohe COP kommt wohl auch durch die recht kleine Leistung, die ich der Anlage abverlange. Und auch durch die hohe Lüfterstufe des IG. Ausblastemperatur liegt bei 27-28 Grad.
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So jetzt ist die Perfera 3MXM40 Anlage mal 24h durchgelaufen, ohne in den Hochtemperatur Heizmodus zurückzufallen.
Verbrauch in 24h (Messung 0:00-23:59): 6,07kWh Berechneter Wärmebedarf der beheizten Räume bei -2°C: 1,724kW (Es war in der Zeit auch kälter als -2°C bis runter -4°C, für die Berechnung des COP habe ich die Temperatur genommen, die an dem Tag überwiegend vorlag) Das macht in 24h: 41,376kWh Daraus ergibt sich ein COP von 6,8 (41,376/6,07), das finde ich sensationell.
Meine Comfora hat in der gleichen Zeit gebraucht: 3,922kWh Berechneter Wärmebedarf des Raumes bei -2°C: 0,525kW Macht in 24h: 12,6kWh Daraus ergibt sich ein COP von 3,2 (12,6/3,922), das ist nicht so berauschend, aber immer noch vertretbar.
Unterschiede: 1. Die Räume der 3MXM40 werden mit 18°C angesteuert, der Comfora Raum mit 20°C 2. Die 3MXM läuft kontinuierlich durch (taut ca. 1-2 mal am Tag ab) und hat Ausblastemperatur von ca. 22-23°C 3. Die Comfora taktet mehrmals pro Stunde (taut ca. 5-6mal am Tag ab) und hat dann Ausblastemperatur von 27-28°C 4. Die Comfora hat die Schaltung für die Leistungsbegrenzung über Bedarfssteuerung leider nicht
Wenn die 3MXM40 in dem Hochtemperatur Modus läuft hat sie ähnliche Verbrauchswerte wie die Comfora. Ich könnte jetzt eigentlich mit der 3MXM40 zufrieden sein, wenn ich nicht ständig überwachen müsste, dass sie nicht in den Hochtemperatur Modus zurückspringt.
Herzliche Grüße
Eclipse
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Bei mir war die dauerhafte Follow Me Funktion per Tastendruck (4-5 Sekunden) auf "Turbo" eingeschaltet .
OK, noch eine Midea, jetzt als Remko. Kannst Du mal bitte die Verkaufsbezeichnung hier schreiben. Meine Midea Xtreme Save Pro und die Vivax von @totti1001 sind ja beides Geräte mit Scop 4,7. Wäre mal interessant, auch die Remko Daten zu vergleichen. Nur weil die Fernbedienung gleich aussieht, müssen die Daten nicht die gleichen sein.
Midea Xtreme Save Pro 09
Nachdem ich nun den Halter der Fernbedienung bekommen habe, hängt die jetzt an einem Holzregal unter dem Innengerät. Temperatursensor von der Fernbedienung ist jetzt, wie bei Euch, dauerhaft aktiviert. Jetzt zeigt sich ein anderes Verhalten in den Heizpausen, also beim Takten.
Bisher lief ja der Lüfter die ganze Zeit in den Heizpausen durch, wenn auch etwas zurückgefahren. Darüber hab ich ja gemeckert, weil fühlt sich im Zug kalt an. Nun ist es so, dass der Lüfter ca. 4-10 min. nach Heizende ausgeht und still steht, bis zum nächsten Heizbeginn. Finde ich gut und ist da mitgedacht worden, da die Temperatur nicht mehr im Innengerät gemessen wird, braucht sie auch nicht mehr angesaugt werden.
Die Taktfrequenz, bei geschlossener Küchentür, ist heute deutlich auf ca. 1 Stunde gestiegen. Damit kann ich gut leben, wenn es dabei nicht zieht.
Nach dem Heizbetrieb und dem reduziertem Lüfterbetrieb mit dort 15 W Verbrauch zappelt der Stromverbrauch hoch und wieder runter auf jetzt mit stehendem Lüfter 10 W. Ist das bei Euch auch so? Der Verbrauch ist dabei minimal und zu vernachlässigen, also kein Abtauvorgang, siehe Foto.
könntest Du Dir bitte das angehängte Diagramm mal anschauen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob dies Zappeln des Stromverbrauchs beim Takten wirklich so gewollt ist. Hat es gestern erst noch gleichmäßig ausgesehen, ist es jetzt nicht mehr so. Um 19 Uhr ist auch ein Zacken mehr drin und die Zeit mit laufendem Lüfter vor dem Zappeln variiert jetzt.
Ich war zufällig draußen fast unter dem Gerät an der Garage. Alles war ruhig am AG auch keine Lüfter an, dann hat es dort drin kurz Piffff gemach, als wenn ein Ventil abbläst und ein Klack Geräusch. Danach hat es leises Gebluber in den Leitungen gegeben, als wenn irgendwas nachfließt. Ca. 1 Min. später waren intervallmäßig leise Schleif- und / oder Pumpgeräusche, zu hören. Die waren passend zu den Stromverbrauchsausschlägen. Dann war Ruhe. Als ich zum Innengerät kam, stand der Lüfter, bis das Gerät dann wieder selbst anfing zu Heizen.
Dieses Abblasgeräusch am AG hab ich letztes Jahr schon einmal gehört. Hast Du eine Idee, was das sein könnte? Ich stecke in der Technik der einzelnen Bauteile nicht so drin, bzw. hab keine Ahnung, womit das zusammenhängt.
Ich schalte jetzt auf den Fühler im Innengerät um, mal sehen, ob es dort jetzt auch so läuft.
Hi
Da brauchst du nicht extra Umschalten. Mach das Gerät über die FB aus und dann über die APP wieder an. Dann ist der Fühler in der FB nicht in Verwendung.
Man darf bei der Verwendung der FB auf keinen Fall mit der App Spielen, oder umgekehrt. Das bringt das System durcheinander und führt zu merkwürdigem Verhalten.
---------------------------------------------------------------------------- Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
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