Daikin Perfera Cold Region

Wenn der Altbau ungedämmt ist, würde ich auf jeden Fall die 40er nehmen. Bei 45m² ist dann noch die Frage, ob die Wärmeverteilung im Raum hinreichend gut ist, wenn es ordentlich kalt draußen wird. Bei 45m² nimmt man gerne 2 Innengeräte.

Wenn du experimentell herangehen kannst, dann würde ich erstmal eine 40er installieren und wenn es nicht reicht, nochmal eine kleine 2,5kW, die nur sporadisch laufen muss.

Bad vielleicht Tür auf für Grundwärme und den Rest mit Heizlüfter.

Vielen Dank für deine Einschätzung!

Es handelt sich um einen ungedämmten Altbau mit 30 cm Außenwänden aus Bims.

Am liebsten würde ich bei einem Gerät bleiben wollen, die schlechtere Wärmeverteilung wäre es mir wert.

Ich habe mir deinen Artikel zur Dimensionierung von Klimaanlagen durchgelesen; sehr informativ.

Wenn ich deine Ausführungen richtig verstanden habe, würde ich doch laut Datenblatt bei der 40er bei -10 Grad noch 5,55 kW Wärmeleistung bekommen, also 111W/qm bei 50 qm, oder?

Veröffentlicht von: @stewan

↑

Wenn ich deine Ausführungen richtig verstanden habe, würde ich doch laut Datenblatt bei der 40er bei -10 Grad noch 5,55 kW Wärmeleistung bekommen, also 111W/qm bei 50 qm, oder?

Ja, das wird die packen, wenn die bei -25 Grad noch ihre 4kW leistet. Allerdings bist du bei solchen Leistungen in einem sehr ineffizienten Bereich. Bei Maximalleistung wird die 55-60 Grad warme Luft auswerfen. Effizient heizt man mit so einer Anlage eher im Bereich 30-40 Grad.

Wenn es nur selten mal -10 Grad ist, spielt das für die Jahreseffizienz nicht die große Rolle. Muss man einfach abwägen.

Ich würds mit einer Anlage ausprobieren, aber mir grundsätzlich den Weg offen halten, später nochmal eine Anlage nachzurüsten. Das ist ja das schöne an Split-Klima-Lösungen, man kann sich schrittweise heranmachen.

Super Anlage, die 40er

Das Innengerät ist schon recht groß. Ich würde vorschlagen die Abmessungen aus Karton nachzubauen und entsprechend zu schauen.

Andererseits fällt es vermutlich nach einer Woche nicht mehr ins Auge. Bei mir hat es nur eine halbe Stunde gedauert, bis ich mich gewöhnt hatte.

Wir haben auch eine Panasonic hz25xke. Die hat bei TOL (minus 25) identische Werte wie die Daikin Nordic 40, jedoch bei einem deutlich kleinerem Innengerät. Wenn du nicht den grossen Luftdurchsatz brauchst, ist dies ggf eine Alternative. Die Steuerungsmöglichkeiten sind jedoch im Vergleich zu daikin sehr begrenzt, bzw nicht vorhanden. (Keine economy, keine Bedarfsteuerung)

Wir haben eine Nordic 30er in einem schlecht gedämmten Altbau aus den 1890er Jahren. Läuft seit 5 Jahren zuverlässig. Kann aber nicht viel zu der Performance sagen, da es kein Wohngebäude ist und im Winter nur 15 Grad halten soll. Ich würde aber sagen, dass die 30er die Vorteile von Daikins Steuerung mitbringt und gleichzeitig ein normal großes Innengerät hat wie die hz25xke.

Abhängig von Deinem Grundriss würde ich nicht sofort die Idee mit zwei Anlagen verwerfen. Ggf zwei günstigere Geräte ATXD. 

Oder eine Hauptanlage für die Grundwärme und ein Truhengerät um punktuell bei sehr niedrigen Temperaturen Komfortwärme reinzubringen.

Alles sehr abhängig vom Grundriss.

Vielen Dank für eure Einschätzung. Die ist Gold wert.

Der Grundriss ist wie folgt.

Das Erdgeschoss ist relativ offen, bis auf die Wand in der Mitte und das Treppenhaus, das durch eine Tür getrennt ist.

Ich hätte die Klima so versucht aufzuhängen, dass die noch in einem gescheiten Winkel warme Luft ins Bad pusten kann.

Mit zwei Geräten tue ich mich schwer, da die vermutlich nur auf den beiden kurzen gegenüberliegenden Seiten Sinn ergeben würden. Da sind aber jeweils zwei Fenster, die ich jetzt nicht eingezeichnet habe. Vom Platz her also etwas schwierig. Zudem hätte ich dann zwei Außengeräte, eines je Hausseite; meiner Meinung nach nicht ganz so hübsch. Mit der Ein-Gerät-Lösung wäre das Außengerät an der Hausrückseite und damit unauffälliger.

Bei Deinem Grundriss würde ich die 40er nehmen. Wegen dem größeren Luftdurchsatz des Innengerätes.

Die Inneneinheiten blasen ja nicht nur, sondern sie ziehen auch Luft zurück, erzeugen damit eine Zirkulation. Bei mir im Haus ist durch das grosse Innengerät ein wirkungsvolle Zirkulation entstanden. Ist natürlich auch ein bißchen Glückssache.

Ich nehme an, dass du ein wassergeführtes System hast. Dann würde ich in Erwägung ziehen (später) zusätzlich auch eine Luft-Wasser Anlage zu installieren. Ich glaube Andreas S plant diese Lösung. Ich halte dies für den Königsweg. 

Damit könntest du bestimmte Zimmer heizen, bzw dort die Temperatur anheben z.b. Dein Bad und gleichzeitig hätte man eine Lösung für das Brauchwarmwasser. 

Also Grundlast mit Luft-luft (Klimasplit), punktuelle Unterstützung in "schwierigen" Räumen und Brauchwasser durch eine Luft-Wasser Anlage. Dadurch muss man ja nur wenig Leistung in den Raum einbringen und kann mit niedriger Vorlauftemp fahren. Die Anlage benötigt natürlich eine gewisse Mindestauslegung, damit es funktioniert. 5m2 Bad ist da natürlich zu wenig.

Ich selber habe eine 5kw Haier Super Aqua Mono für wenig Geld gekauft, mit der ich in Zukunft die Schlafzimmer (geschlossene Türen) und das TV-Zimmer heizen möchte. Installation ist für diesen Sommer geplant.

Gibt ja noch andere, wie die Panasonic oder ggf LG.

Mir hat mal ein Techniker erzählt, dass man die Effizienz von Wärmepumpen bei klassischen Heizkörpern in Verbindung mit Gebläsekonvektoren deutlich erhöht. Ich nehme an, weil die Vorlauftemperatur insgesamt geringer ist. Ggf auch weil der Konvektionsanteil der Heizkörper durch die Luftzirkulation im Gebäude erhöht wird.

Das gilt vermutlich auch in der Kombination mit einer Klima-Split-Anlage. D.h. evtl kommst du mit den alten Hochtemp-Heizkörpern recht weit.

Was die Optik der Aussengeräte angeht, ist dies natürlich Geschmackssache. Mich stören die nicht. Man kann auch einen Schutz bauen. Am besten so, dass man im Winter die Front- und Seitenpanele entfernen kann, wenn die Leistung gebraucht wird. Der Fantasie sind dabei ja keine Grenzen gesetzt.

Meine Meinung: mit einer Klima-Split-Anlage in Verbindung mit PV kannst du nicht verlieren, auch wenn du an den kältesten und dunklen Tag weiterhin mit Gas oder Öl heizt.

Die Cold Region hat eine schlechtere Effizienz als die Normale. Woher kommt das, die Normale geht ja auch schon bis -20°? Wird evtl. das Außengerät ständig beheizt?

Veröffentlicht von: @stsc

↑

Die Cold Region hat eine schlechtere Effizienz als die Normale.

Wie kommst du darauf und mit welcher vergleichst du?

Ich habe mir mal vor einer Weile genau zu der Frage Gedanken gemacht und mir die ganzen Werte angeschaut. Ich antworte jetzt aber ohne mir nochmal die Werte angeschaut zu haben und es kann daher sein, dass es nicht ganz richtig ist.

Grundsätzlich würde ich mir die Effizienzwerte bei der tatsächlichen Heizlast, die Werte, auf dem die SCOP-Berechnung beruht, die Heizleistung und das Abtauverhalten anschauen.

Heizleistung: Wenn du 4kw bei -25 Grad brauchst und nur ein Aussengerät haben willst, kommst du an der Nordic nicht vorbei. Egal, welche COP und SCOP-Werte.

Wenn du zwei oder drei Aussengeräte haben kannst, die dann zusammen die Leistung bringen, die du benötigst, fährt man ggf mit der "normaler" besser.

SCOP-Werte: ich meine mich zu erinnern, dass die  "normale" bei warmen Testpunkten (+12 und +7) bessere COP-Werte hat. Bei abnehmender Temp dann die Nordic. Das sind dann aber Werte, die nur bedingt mit der Heizwirklichkeit übereinstimmen. Ist die im Testpunkt angegebene Leistung auch genau die, die ich benötige. Die Werte zur Heizleistung sind ja meistens viel geringer als in der Wirklichkeit.

Ggf hätte die Nordic bessere Werte, wenn Daikin ein anders Pdesign und damit die Reihe der Messpunkte anders gewählt hätte. Wir werden es wohl nie erfahren. 

Ich glaube bei der Nordic 40er ist die Fläche des Verdampfers der begrenzende Faktor. Das Innengerät ist größer, der Kompressor sehr kompetent, das Aussengeräte ist aber vermutlich nicht entsprechend "mitgewachsen", daher muss die Anlage die hohe Leistung aus dem Kompressor erarbeiten. 

Bei zwei Aussengeräten hätte man dann ja die doppelte Verdampfer-Fläche. Dann kommt man evtl mit zwei günstigen ATXD gut, oder besser weg.

Bleibt die Frage des Abtauverhaltens. Vor der Nordic hatte ich 10 Jahre eine andere Daikin, die mir auch mal im Winter eingefroren ist. Also die es nicht geschafft hat zu defrosten und am Ende war dann Schluss. Das ist meistens bei einem Wetterumschwung passiert, wenn nach einer sehr kalten Periode (Russlandhoch; minus 20) wärmere Luftmassen (minus 5) mit Luftfeutigkeit eingezogen sind (Atlantiktief).

Mit der Nordic ist das nie passiert. Abtauverhalten tadellos. 

Meine nächste Anlage wird ein Nordic Truhengerät, bei meiner Mutter kommt eine Nordic 30er rein. Habe mir lange die Effizienz-Werte der "normalen" angeschaut, möchte aber was das Abtauen angeht, kein Risiko eingehen.

Wenn der Verdampfer vereist ist, ist eigentlich auch der Laborwert egal.

Die Bilder zeigen das Aussengerät einer ältere Mitsubishi 50er.

Hat die Cold Region eigentlich so etwas wie eine Ölsumpfheizung, die ständig läuft? Es gibt Anlagen die deshalb unter einer gewissen Temperatur immer 40-50W brauchen.

Nein, der Wärmetauscher im Aussengerät hängt frei. Also nach unten offen.

Ein Ölsumpfheizung ist mit Wannenheizung nicht zu vergleichen. Ölsumpfheizung sitz im Kompressor und Wannenheizung in der Ablaufwanne. Die Lösung von Daikin Nordic finde ich super. Bei meiner Pana Nordic ist ein 200W Heizdraht in der Wanne verbaut. Im normalen Betrieb ist die Heizung aus. Bei Abtauen schaltet die Anlage die Wannenheizung zu. 

Unsere Ölsumpfheizung läuft erst unter der Frostgrenze, aber auch nur wenn die Anlage nicht läuft. 

Hat die Daikin Cold Region eine Wannenheizung oder was genau ist deren Lösung? 

Veröffentlicht von: @stsc

↑

Hat die Daikin Cold Region eine Wannenheizung oder was genau ist deren Lösung? 

Die hat einen frei hängenden Wärmetauscher, der nach unten nicht in der Bodenwanne hängt. Insofern braucht es auch keine Wannenheizung. Super gelöst und kenne auch keinen anderen Hersteller, der das so macht.

Eine Ölsumpfheizung hat die m.W. aber, hat wohl auch die Daikin Perfera und vermutlich auch die ATXD. Die läuft wohl aber nicht dauerhaft, sondern zyklisch mit Pausen. Und natürlich nur, wenn die Anlage nicht läuft. Und auch nur bei niedrigen Temperaturen, ich meine unter Null.