Hi,
mir ist mein JK BMS JK-B1A8S20P abgeraucht und ich habe leider keinen blassen Schimmer wieso...
Folgender Aufbau/Hintergrund:
Ich habe das BMS an 8x Eve LF105 Prismatic 105Ah angeschlossen. Das hat alles funtioniert und ich habe den fertigen Akku dann in meinen openDTU-on-battery aufbau mit victron laderegler und hoymiles wechselrichter angeschlossen. Das lief ca. einen halben Tag wunderbar und ich konnte aus dem Akku heraus einspeisen.
Ein paar Stunden später meldeten die zwei Temperatursensoren durchgängig 200°C. Habe ich für einen simplen Fehler gehalten und habe demnach das BMS neugestartet:
- Batterie vom aufbau getrennt (Batterietrennschalter + DC sicherung aus)
- Balancer leitung abgeklemmt
- Balancer leitung wieder eingesteckt
- BMS gestartet
- Sicherung + Batterietrennschalter wieder eingeschaltet
Bei dem letzten Step hat es dann kurz geknallt und eine mini-rauchfahne ist aufgestiegen.
Ich habe das BMS jetzt auseinandergenommen und folgendes gefunden.
Es scheint wirklich der Tempsensor gewesen zu sein, da ausschließlich die Leiterbahn abgeraucht ist, die mit dem Tempsensor stecker verbunden ist.
Einen habe ich oben auf eine Zelle mit isolierband geklebt und einen anderen unter die Zellen in eine aussparung.
Was für mich unverständlich ist: weder der connector ist auf irgendeiner seite schwarz/beschädigt noch die tempsensoren an sich...
Hat da jemand eine Ahnung woran das gelegen haben könnte, damit ich mein nächstes BMS nicht auch wieder brate? :/
Das sieht mir eher einer GND Leiterbahn aus...
- Batterie vom aufbau getrennt (Batterietrennschalter + DC sicherung aus)
Die Seite vom BMS mit B- hast du hier auch getrennt oder war die immer verbunden?
Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!
Dann ist meine Vermutung--> Zu hoher Einschaltstrom vom Wechselrichter
Aus dem Grund sollte man den Wechselrichter und die Kondensatoren darin "vorladen" und nicht einfach hart über einen Schalter zuschalten.
Es sei denn dein Wechselrichter besitzt einen Softstart...
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wie könnte ich das denn unkompliziert umsetzen?
Ich habe das hier
(Balkonkraftwerk mit Speicher - Wechselrichter zerstören; Solarmodule-Gladbeck) schon vorher gesehen, will aber nicht die platine und einzelteile kaufen und alles selber löten.
Gibts da bessere/einfachere Lösungen?
Und vor allem:
Wann muss ich den WR denn immer vorladen? nur ein einziges mal beim anschließen an den Akku?
Du kannst das ganz einfach per Hand mit einem Widerstand zwischen Wechselrichter und Akku machen und umittelbar nach dem vorladen den Wechselrichter mit deinem Batterietrennschalter zuschalten. Oder aber eine zusätzliche Leitung prarallel mit einem Widerstand und einem Taster/Schalter vom Wechselrichter zum Akku bzw. BMS legen... bevor du den Batterietrennschalter umschaltest drückst du den Taster zum vorladen, dann loslassen und Wechselrichter über deinen Batterietrennschalter richtig zuschalten.
Du kannst auch nach "Vorladen" hier im Forum suchen, da findest du dann auch noch eine kleine Schaltung. Aber du möchtest es ja einfach, also nimm einfach die Variante mit dem Taster und dem Widerstand vom Wechselrichter zum Akku 😉. Die Kondis im Wechselrichter müssen immer vorgeladen werden wenn der Wechselrichter vom Akku getrennt war und sie entladen sind, wann das der Fall ist kommt auf deinen Wechselrichter an und wie schnell sie sich entladen 🙂. Mein kleiner 300er Hoymiles entlädt sich sehr schnell, ich muss also jedes mal nach dem trennen vorladen.
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Danke!
Ich glaube jetzt einen plan zu haben.
Jetzt nur nochmal zwei fragen:
1. ich kann ja mit aller wahrscheinlichkeit nach nicht einfach nen kleinen Lötwiderstand aus nem Arduino-Bastel-Set nehmen, da der die leistung nicht überlebt, oder? (selbst wenn ich den WR auf wenig Watt stelle)
2. Wenn antwort zu 1 == muss ein anderer sein: nehme ich da dann einfach nen simplen "lastwiderstand" mit 50-100W?
3. Ich nehme den Widerstand dann einfach und brücke meinen Batterietrennschalter für eine kurze zeit bis die Kondensatoren geladen sind und schalte dann "richtig" ein, korrekt?
1. ich kann ja mit aller wahrscheinlichkeit nach nicht einfach nen kleinen Lötwiderstand aus nem Arduino-Bastel-Set nehmen, da der die leistung nicht überlebt, oder? (selbst wenn ich den WR auf wenig Watt stelle)
Richtig, der Widerstand muss schon ein wenig Leistung abkönnen. Man kann sich hier auch mit einer herkömmlichen 55W KFZ Lampe behelfen. Die liegt vom Widerstandswert her bei ca. 2,6Ohm. Oder für solche Zwecke den hier 2R7 50Watt
3. Ich nehme den Widerstand dann einfach und brücke meinen Batterietrennschalter für eine kurze zeit bis die Kondensatoren geladen sind und schalte dann "richtig" ein, korrekt?
Jap genau. Ein paar Sekunden werden reichen.
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 43kWh LiFePo MPPT RS450/200
danke für die schnelle Antwort!
55W KFZ Lampe
dazu nochmal eine 'dumme' Frage: Ich habe einen 24V Akku. Die KFZ Lampen sind für 12V ausgelegt. Ist das hierbei egal, da ich sie nur als widerstand missbrauchen würde?
Hallo
Auf die Ferndiagnose, das es der Einschaltstrom war, der für den Schaden gesogt hat, würde ich mich nicht festlegen.
Die JK haben die Schwachstelle, das der aktive Balancer pro Kanal nur eine Spannungsfestigkeit von 5,5 V hat. Wenn eine Balancer Leitung keinen Kontakt hat, kommt es zu dem, von dir beschriebenen, Schaden.
Auf ein Kontaktproblem deutet auch deine Fehlerbeschreibung mit der falschen Temperaturanzeige hin.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Hi @leverkusen3,
an so eine Art problem habe ich auch schon gedacht und habe dann die balancer kontakte optisch geprüft, physisch getestet und am balancer connector gemessen. Da schien/scheint alles in Ordnung zu sein.
Überzeugt, dass es am einschaltstrom lag bin ich auch noch nicht 100%ig, gerade da die durchgebrannte Leiterbahn direkt mit dem Temp sensor verbunden ist.
Ich bin da aber leider mit meinem Latein am ende und werde unabhängig davon ab jetzt mit Lastwiderstand "soft-starten".
Wenn du oder sonst jemand noch weitere Ideen und Vorschläge hat: immer gerne her damit 
dazu nochmal eine 'dumme' Frage: Ich habe einen 24V Akku. Die KFZ Lampen sind für 12V ausgelegt. Ist das hierbei egal, da ich sie nur als widerstand missbrauchen würde?
Genau, die Spannung spielt hierbei erst mal eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist dass der Stromfluss zu den Eingangskapazitäten des WR begrenzt wird und dazu wiederrum dienen die 2,6Ohm.
Wenn ich ehrlich sein soll kamen mir beim Begucken deiner Fotos auch Zweifel auf dass es an der hohen Stromaufnahme im Einschaltaugenblick kommen soll. Für gewöhnlich schaltet das BMS dann meist mit einem Overcurrent ab - aber hier mag es durchaus unterschiedlichste Erfahrungen der einzelnen JK-BMS Benutzer geben.
Bist du denn sicher dass diese Leiterbahn direkt zu den Temperatürfühler-Sockel geht? Ich hab leider kein JK hier liegen wo ich mal rein gucken könnte. Aber im ersten Augenblick sieht es so aus als wäre das die B+ lane vom Balancer-Anschluss. Die Steckwanne von den Temperaturfühlern ist am ganz anderen Ende der Platine. Mit welchem Querschnitt und Länge ist denn dein WR an das BMS angebunden?
Ich würde, mal abgesehen von dem Softstart mit Widerstand, auch noch mal akribisch die Spannungen am Stecker des Balanceranschlusses gegen B- am gleichen Stecker messen.
Also, Balancerstecker nicht ins BMS stecken, und dann von B1 bis B8 einzelnd die Spannungen messen, dabei mal an der jeweiligen Leitung und den Pins im Steckergehäuse "wackeln". Und die Spannung muss ja von B1 bis B8 immer um jeweils um die 3,2V (je nach Ladezustand des Akkus) ansteigen ohne beim "Wackeln" zu flackern. Also B- zu B1 = 3,25V / B- zu B2 = 6,5V / B- zu B3 = 9,75V usw.
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Bist du denn sicher dass diese Leiterbahn direkt zu den Temperatürfühler-Sockel geht?
Sicher bin ich mir keineswegs. Ich finde es auch verdächtig, dass der eigentliche Schaden primär um den B- pin herum ist...
Hier nochmal ein Bild wo ich versuche so gut wie möglich die Leiterbahn sichtbar zu machen. Das ist definitiv mit dem Temp sensor verbunden. Ich weiß nicht ob das vielleicht Ground ist und zusätzlich mehr dran hängt, aber die sind auf jeden Fall mit dran.
Zum Bild:
In Rot die Leiterbahn vom Temp sensor.
In Blau: meine Vermutung wo die Balancer pins angeschlossen sind und "weggehen".
(zum nachschauen hab ich auch noch dasselbe Bild ohne gekritzel angehängt)
Ich würde, mal abgesehen von dem Softstart mit Widerstand, auch noch mal akribisch die Spannungen am Stecker des Balanceranschlusses gegen B- am gleichen Stecker messen.
Das ganze habe ich schon getan und es hat alles gepasst. Das einzige was ich noch machen werde/muss ist gleichzeitig am Stecker und an den Polenden 'wackeln' und schauen ob sich was verändert.
Moin,
nachdem ich mir deine Fotos noch mal angesehen habe - ohne das Layout genauer zu kennen - schleicht sich irgendwie das Gefühl ein, dass es sich um eine Masseschleife handelte und der WR sich über den Steuer-GND des BMS ein gewisses GND Potential geholt hat. Das ist aktuell aber nur eine sehr vage Vermutung.
Sind die Leiterbahnen die du am Wannenkontakt für die Temperaturmessung eingfärbt hast auf der anderen Platinenseite klar und deutlich zu sehen?
Könntest du eventuell die Schmauchspuren mal mit Spiritus und einem Wattesäbchen entfernen und neue, möglichst scharfe Bilder machen?
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Sind die Leiterbahnen die du am Wannenkontakt für die Temperaturmessung eingfärbt hast auf der anderen Platinenseite klar und deutlich zu sehen?
soweit ich das beurteilen kann sind sie das nicht. Nur der runde Kontakt über dem Schraubloch geht durch.
Könntest du eventuell die Schmauchspuren mal mit Spiritus und einem Wattesäbchen entfernen und neue, möglichst scharfe Bilder machen?
leider nein :/ hab das gute Stück mittlerweile als defekt verkauft und mit einem neuen BMS alles wieder ans laufen gebracht.