Es ist keine Farbe, es ist Metall, isoliert aber so gut das Potentialausgleich Sinnlos ist.
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Wir haben zwar mit kleinen Edelstahlplättchen für besseren Kontrakt gesorgt
Waren das spezielle Kontaktplättchen, die für diesen Erdungs-Zweck vorgesehen sind?
Ein Frend meinte, die Module (Rahmen) müssen gar keine Verbindung oder Nachweis des Potentialöausgleiches mitbringen, nur das Untergestell. Weiß jemand Bescheid?
So kenne ich das auch, weiß aber nicht, in welchen Normen du da Infos findest.
Aber lies mal hier:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=modulrahmen+erden+site%3Aphotovoltaikforum.com
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Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Beim Untergestell gibt es doch dasselbe Problem.
Wenn man eins hat, was sich nicht erden lässt, hat man eins, was sich nicht erden lässt.
Es bleiben dann nur die Dachhaken übrig, die leitend sind, bei denen man jeden einzeln verdrahten müsste.
Eloxiertes Alu scheint für die Regulatoren Neuland zu sein. Bei meinem Montageset lag auch ne Erdungsklemme bei, ich hab keine Ahnung was man damit machen soll.
Anbauen werde ich die wohl nicht.
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Also muss nun der Alurahmen geerdet sein oder nicht?
Es kommt m.W. auf die Größe an. Ein kleines BKW braucht m.E. keine Erdung, eine größere Anlage mit etlichen Modulen schon. Du mußt halt am Alurahmen etwas von der Eloxschicht abkratzen und mit Krallenscheibe fest verbinden. Dann hast Du auch Kontakt zum PA! Wenn das nicht ordentlich gemacht ist, nimmt das natürlich kein Eli ab. Die Durchgängigkeit am besten mit DMM prüfen - der Eli macht letztlich nichts anderes - er mißt den Widerstand zum PA und der sollte möglichst klein (unter 1 Ohm sein).
Also muss nun der Alurahmen geerdet sein oder nicht?
Was haben denn deine Recherchen im Photovoltaikforum (Link oben) ergeben?
Waren das spezielle Kontaktplättchen, die für diesen Erdungs-Zweck vorgesehen sind?
Hattest du noch nicht beantwortet...
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Also muss nun der Alurahmen geerdet sein oder nicht?
Unterkonstruktion JA !!, Modulrahmen NEIN !!
Entweder an die PA Schiene oder ( wenn nicht praktikabel ) einen Kreuzerder in die Erde rammen.
Ich habe folgende Teile verbaut :
Gibt es alles im Amazonas... 😉
"Don Quichotte Staberder", gut gegen Windmühlen - aber mit 1m bisschen kurz
In meinen Modulklemmen von Schletter sind kleine "VA Spikes" die beim Anziehen das Eloxal durchdringen......
Auch bei simplem Alu ist eine Verbindungs Prozedur wie Zahnscheiben, die die schnell oxidierende Oberfläche durchdringen für eine sichere Verbindung erforderlich. Eine unzerstörte Eloxalschicht ist ein guter Isolator.
Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.
"Don Quichotte Staberder", gut gegen Windmühlen - aber mit 1m bisschen kurz
Stimmt, war der Falsche. Meiner ist 2m. Damit kann man auch Windmühlen erden 😆
Stimmt, war der Falsche. Meiner ist 2m. Damit kann man auch Windmühlen erden 😆
2m ist noch nicht sonderlich gut, empfohlen werden 9m:
Etwas ausführlicher:
https://www.obo.de/out/media/Leitfaden_Erdungssysteme_de.pdf
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Der Bausstromerder wird auch nur so tief reingekloppt dass man den wieder rausziehen kann und erreicht trotzdem die geforderte niederohmigkeit. Das ganze muss ja nur einmal gemessen werden wenn der Elektriker drauf besteht das es nötig ist.
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@und-mehr Da gibt es aber einen Unterschied ob ein Baustromerder nur temporär, also während der Bauphase, oder ein dauerhaft gesetzter Tiefenerder zum Einsatz kommt. Die Tiefe beim dauerhaften Erder soll neben der Niederohmigkeit auch dafür sorgen, dass die Niederohmigkeit auch bei trockenerem Boden (Beispiel Dürrephasen im Hochsommer, absinkender Oberflächenwasserspiegel usw.) gewährleistet ist.
Meiner Meinung nach taugen die Kreuzerder maximal dem äußeren Blitzschutz, für Potentialausgleich können sie eher suboptimal sein.
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